Blue Water Blog: Un anno ai Caraibi: i lati soleggiati e oscuri del paradiso della vela
Martin Finkbeiner
· 18.07.2022
È risaputo che non esiste la barca perfetta. Lo spazio abitativo spesso va a scapito delle caratteristiche di navigazione, e una barca per i tropici è spesso solo parzialmente ideale per le alte latitudini e viceversa. Un basso pescaggio e un ampio pozzetto sono ottimi all'ancora, ma non necessariamente con 40 nodi di vento e onde di quattro metri in alto mare.
Quando abbiamo venduto il nostro "Aracanga" e abbiamo acquistato lo "Snowgoose", un catamarano di 37 piedi di Prout, ci siamo resi conto che stavamo sacrificando le caratteristiche di navigazione a favore dello spazio abitativo. Ma ci siamo anche resi conto che 30 piedi con un bambino piccolo sono troppo piccoli a lungo termine. Il Prout è considerato un'imbarcazione molto resistente e sicura, come è stato dimostrato da numerosi viaggi intorno al mondo negli ultimi decenni. Quindi perché non un catamarano?
Raccogliamo tutti i nostri risparmi, dobbiamo chiedere un prestito alla famiglia e partiamo per una nuova avventura, che allo stesso tempo significa anche una nuova fase della nostra vita: via dai viaggi e verso un progetto di vita (temporaneo). I pochi soldi che abbiamo ancora a disposizione sul filo del rasoio vengono investiti nella barca. Barca invece di casa, mobile invece di proprietà, acqua invece di terra. Siamo felici della nostra decisione.
Il primo anno con la nostra nuova casa dovrebbe portarci nei Caraibi. Zone come le Bahamas sembrano attraenti. Ora abbiamo la barca ideale per questa zona di bassi fondali; con i nostri 90 centimetri di pescaggio, ci si aprono baie e ancoraggi che prima potevamo solo sognare. Dopo alcuni mesi di stagione degli uragani, lavori in barca e delusioni, momenti di gioia e di blocco, possiamo finalmente salpare.
Verso nord, lungo la costa occidentale di Grenada
Non appena le restrizioni di uscita lo consentono, salutiamo il nostro ancoraggio al largo di Hog Island, dove abbiamo trascorso mezzo anno, e navighiamo lentamente verso nord. Per il momento, decidiamo di navigare a brevi tappe lungo il lato occidentale di Grenada e di fare qualche sosta lungo il percorso.
Prima ci dirigiamo verso St George's, la capitale di Grenada. Un genoa avvolgibile inceppato trasforma il breve viaggio in una gita a motore anziché a vela. Il problema si risolve rapidamente: la vela è regolata sulla drizza sbagliata. Anche nei giorni successivi non navighiamo quasi mai, perché il vento è molto leggero.
A pochi chilometri a nord si trova l'Underwater Sculpture Parc, che abbiamo visitato qualche mese fa. Sculture a grandezza naturale di vari artisti sono collocate qui in pochi metri d'acqua e sono destinate a fungere da struttura portante per una nuova barriera corallina. La particolare struttura della superficie viene prontamente accettata dai polipi e si può vedere chiaramente che nuovi coralli crescono da occhi, orecchie e nasi, su teste, spalle e braccia. È un luogo fantastico e magico, una simbiosi tra arte e conservazione attiva della natura. E soprattutto è un piccolo raggio di speranza che sforzi come il parco di sculture stiano dando frutti.
Pensate che se non cambiamo nulla di fondamentale e radicale, ma continuiamo come prima, la maggior parte dei coralli del mondo morirà entro i prossimi 30 anni. In una famiglia con uno e presto due bambini piccoli, questa consapevolezza è particolarmente dolorosa. Mostrare ai bambini la bellezza del mondo e creare una consapevolezza più ampia possibile di questa fragile bellezza è uno degli obiettivi del nostro viaggio.
Una breve pubblicità di passaggio: per questo motivo e su questo tema, negli ultimi anni abbiamo scritto un libro per bambini, una storia di fantasia con uno sfondo fin troppo vero sull'emozionante viaggio di un Klabautermann: "Elmo e il blu rubato".
Passiamo una notte in una delle boe dello Sculpture Park e il giorno dopo navighiamo per qualche miglio. La nostra destinazione è Halifax Harbour, un porto naturale riparato con alcuni relitti e belle spiagge nella parte occidentale di Grenada. Gettiamo l'ancora in due metri e mezzo d'acqua in una piccola baia con una bella spiaggia di sabbia nera. Ci sentiamo in vacanza. È così bello viaggiare di nuovo dopo sei mesi nello stesso posto.
Dal porto di Halifax siamo attratti dall'isola disabitata di Ronde e poi da Carriacou. Le prime miglia sono difficili, con molta corrente e un'onda corta e ripida contro di noi. Tuttavia, più ci allontaniamo da Ronde e ci avviciniamo a Carriacou, più le acque si calmano.
Carriacou
Carriacou è tranquilla e rilassata. L'isola è nota per la sua barriera corallina e per l'acqua color turchese che abbiamo atteso a lungo. Trascorriamo qui tre giorni e ci incontriamo con un nostro caro amico: la piccola e rossa "Aracanga", la nostra vecchia barca. Insieme giriamo l'angolo e arriviamo a Sandy Island, un'isola che consiste in poco più di una spiaggia sabbiosa e qualche palma. Sandy Island è come si immagina il kitsch caraibico: un'isola piatta con una spiaggia bianca da un lato e una bella barriera corallina dall'altro. Dietro la spiaggia crescono alcune palme da cocco, l'acqua brilla di un turchese chiaro e pellicani, aquile di mare e fregate volteggiano e si tuffano in mare alla ricerca di pesci.
L'intera area intorno a Sandy Island e Sister Rock è una riserva marina, il che significa che non è consentito pescare, arpionare o ancorare. Ci sono alcune boe sul lato sottovento dell'isola dove possiamo ormeggiare e rimanere. Trascorriamo circa una settimana su una boa al largo di Sandy Island e ci divertiamo a nuotare e a fare snorkeling, ad accendere il fuoco sulla spiaggia la sera, a cuocere il pane sulla brace e a fare il barbecue, a festeggiare i compleanni sulla spiaggia e, purtroppo, a raccogliere ogni giorno un sacco pieno di rifiuti sulla piccola isola. Alcuni vengono portati a riva, la maggior parte viene lasciata in giro. La tutela dell'ambiente è ancora lontana dalla mente di tutti.
Nel frattempo, è difficile non pensare al fatto che Kira avrà un fratellino o una sorellina tra qualche mese. Dobbiamo tornare a Grenada per un controllo. In mezza giornata percorriamo le 30 miglia nautiche che ci separano da Sandy Island. Il vento soffia in diagonale da poppa: questo rende la navigazione in catamarano molto divertente.
Il medico dice che tutto sembra buono e sano. Siamo felici e adattiamo i nostri piani alle circostanze. Le opzioni sono due: volare a casa per il parto o rimanere ai Caraibi. E ci sono mille fattori che entrano in gioco: La famiglia e le finanze, la sicurezza e l'assicurazione e, non da ultimo, l'attuale situazione di Covid su entrambe le sponde dell'Atlantico. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al nostro nuovo membro dell'equipaggio e di esplorare gli oceani del mondo con questa banda di birbanti nei prossimi anni. Come già detto, dobbiamo chiederci seriamente se Kira e il suo futuro fratello simboleggeranno la prossima generazione di balene e squali, squali balena e squali, barriere coralline e pesci di barriera o se li conosceranno solo da immagini e storie.
Saint Vincent e Grenadine
Il giorno successivo vogliamo navigare verso Union Island. L'isola vicina, che appartiene a St. Vincent e Grenadine, dista solo quattro miglia da Carriacou, ma in tempi di Covid tutto è un po' più complicato. Corriamo un rischio e partiamo subito dopo il test PCR senza conoscere i risultati. I nostri visti sono esauriti fino all'ultimo giorno e vogliamo evitare di pagare le tasse per un altro mese. Non appena riceviamo i risultati negativi del test che avevamo sperato, ci dirigiamo verso Union Island, dove alziamo la bandiera gialla, la lettera Q per quarantena nell'alfabeto delle bandiere, e ci dirigiamo verso una delle boe ufficiali.
Poco dopo, un uomo un po' paffuto, simpatico e intraprendente si affianca con il suo piccolo motoscafo, si presenta come Buddha e, non prestando attenzione, ci vende del pane alla banana completamente sovraprezzato. Ma ci registra anche subito e si assicura che il giorno dopo possiamo rientrare presto. Questo ci ha fatto ricredere sul prezzo caro dei dolci locali. Ed era anche delizioso. L'immigrazione è facile e veloce. Fortunatamente ci viene risparmiato il costo di un altro test PCR e l'incomparabile sensazione di avere il cervello tirato fuori dal naso. La bandiera gialla viene ammainata e la bandiera del paese ospite SVG sventola ora sotto il delfino di dritta.
Riunione sulla Union
"Dov'è?" - "Arriva sempre al buio". Proprio così. Che sia in Marocco, alle Canarie, a Capo Verde o in Senegal, il "randagio" arriva sempre poco dopo il tramonto. E anche questa volta è così. Poco dopo il tramonto, una piccola e familiare imbarcazione entra improvvisamente nella laguna accanto a noi. Una grande riunione! Tre anni dopo il nostro primo incontro a Rabat, in Marocco, e due anni dopo l'ultima volta che ci siamo visti, è arrivato il momento della Reunion a Union Island. Dopo che anche André è sceso in acqua il giorno dopo, molliamo le cime e navighiamo dietro l'angolo verso il tranquillo e bellissimo ancoraggio dietro Frigate Island.
L'ancora viene gettata a circa un metro e mezzo di profondità di acqua cristallina e, oltre a noi, ci sono solo altre due barche all'ancora: una coppia di francesi e - tada - la piccola "Aracanga" rossa. E così non solo gli equipaggi si ritrovano, ma anche le barche che hanno trascorso tanto tempo insieme dall'altra parte dell'Atlantico, in Africa. I giorni e le serate passano tra caffè al sole, punch al rum al chiaro di luna e chiacchiere sulle esperienze degli ultimi due anni.
Da Frigate Island, si naviga intorno alla punta occidentale dell'isola fino alla pittoresca Chatham Bay. Le baie diventano sempre più caraibiche, la spiaggia sabbiosa più bianca e le palme più numerose. Anche qui ci fermiamo per due notti. Come quasi sempre, c'è qualche lavoro da fare: questa volta si tratta di un anello di simmer del nostro dissalatore che perde e che deve essere sostituito e dello scafo subacqueo, che ancora una volta deve essere ripulito dalle incrostazioni.
Da Union Island, ancora una volta, sono poche miglia nautiche per raggiungere la vicina isola di Mayreau. La breve traversata è accidentata e la prua e le due prue si scontrano ripetutamente con le onde. Kira si trova nel suo posto preferito accanto al timone, divertendosi e gridando "Boom!" a ogni onda. L'infrangersi delle onde è un suono che ci è diventato molto familiare da quando abbiamo acquistato il catamarano e che è ancora molto sospetto. Dopo qualche "bum", la stanchezza si fa sentire e la signora grande porta la signora piccola nella sua cuccetta per il riposino pomeridiano.
Dopo qualche altro "boom", uno sguardo intorno, un'occhiata di routine alla cabina e un silenzioso "Oh, merda...". Anche se solo sussurrato, Riki si allarma immediatamente, esce dalla cuccetta e mi guarda. Io guardo il pavimento della cabina. Entrambi guardiamo il pavimento della cabina: L'acqua nel salone è alta circa due centimetri. Un rapido sguardo ai due scafi: asciutti. I pensieri mi balenano in testa: "Acqua dolce? Acqua salata? Una crepa nel laminato? L'acqua entra nel ponte di coperta dalla parte anteriore?". Riki prova: "Acqua salata". Poi di nuovo: "Ha un sapore strano, ma è acqua dolce". Poi sentiamo ronzare la pompa dell'acqua pressurizzata e spegniamo immediatamente il fusibile corrispondente. L'acqua dolce è stata pompata dal serbatoio nel salone tramite un tubo flessibile scoppiato. Fastidioso! Ma non è così grave, ce ne occuperemo quando arriveremo a destinazione.
Mayreau
Volevamo comunque togliere la vecchia moquette del salotto prima o poi, quindi l'abbiamo fatto subito. È un lavoro veloce, ma richiede più tempo per rimuovere tutti i pezzi di colla che hanno attaccato la moquette al pavimento in legno. Lavoriamo fino a quando Kira si sveglia, poi facciamo una pausa in spiaggia e continuiamo la sera fino a quando tutti i residui di colla sono stati rimossi. Fortunatamente durante la notte piove molto e il giorno dopo la vasca è di nuovo piena per quasi metà di acqua piovana.
Mayreau offre due ancoraggi pittoreschi, Saline Bay e Salt Whistle Bay. Trascorriamo una settimana nella prima e più di due settimane nella seconda. Con i nostri 90 centimetri di pescaggio, possiamo quasi raggiungere la spiaggia e sdraiarci nell'acqua bassa. Dietro le palme da cocco nel punto più stretto dell'isola, possiamo vedere le onde che si infrangono sulla barriera corallina sul lato sopravvento dell'isola dal nostro ancoraggio super protetto, cristallino e color turchese.
A poche miglia nautiche di distanza si trovano le Tobago Cays, probabilmente i più famosi ammassi rocciosi dei Caraibi orientali. Un sogno. Quando arriviamo, ci sono solo altre due barche a Salt Whistle Bay. Tuttavia, poiché c'è molto vento, non siamo gli unici a nasconderci nella calma baia. La seconda notte, l'ancoraggio, che la guida turistica dice essere pieno di una dozzina di barche, conta altre 24 barche all'ancora oltre a noi. Ma non sono barche piccole come noi o la "Stray". Sono tutti catamarani enormi, lunghi dai 50 ai 75 piedi, con grandi subwoofer e una grande varietà di gusti musicali. Quasi sempre a bordo: il signor "Guardate i miei muscoli oliati" e la signorina "Selfie Instagram a taglio basso".
Sapendo che i gatti ripartiranno tutti il giorno dopo, per noi è soprattutto un divertimento osservare il via vai. Grazie al nostro basso pescaggio, siamo un po' lontani dalla "zona di pericolo" e solo due volte abbiamo dovuto chiedere gentilmente ad altre barche ancorate accanto a noi di riconsiderare la loro scelta di ancoraggio. La risposta è stata: "Va bene, possiamo mettere i parabordi". A volte abbiamo l'impressione che alcuni dei nostri contemporanei abbiano la mentalità del "prima io" e del "posso, perché sono assicurato". Per favore, siate rispettosi gli uni degli altri. Chi arriva per ultimo deve ancorare più lontano o, in questo caso, spostarsi nella baia vicina a un miglio di distanza.
Ma, come previsto, il giorno dopo lo spavento è passato e le notti successive di solito ci sono solo poche barche ancorate nella baia con noi. Almeno una barca ha deviato nella baia vicina e arriva il giorno dopo nella baia vuota di Salt Whistle: è François Gabart con la sua famiglia in vacanza a vela. È il velista single-handed di maggior successo, vincitore del Vendée Globe e il più veloce circumnavigatore in solitario con 42 giorni. Non l'avremmo mai riconosciuto, ma dei nostri amici hanno attirato la nostra attenzione su di lui.
Poco dopo, pagaiando sulla spiaggia con i nostri SUP, Kira indica gli altri bambini che giocano sulla spiaggia a pochi metri di distanza, grida felice: "Là, bambini", e corre verso di loro. Incontriamo così l'eccezionale marinaio francese, che porge subito a Kira una pala, si presenta come François e dice che un giorno vorrebbe vivere in barca con la sua famiglia, ma che fino ad allora dovrà lavorare ancora per qualche anno. Non facciamo capire che lo conosciamo e scaviamo nella sabbia insieme ai bambini.
Da Mayreau, navighiamo verso Bequia con uno scalo notturno a Canouan. Si prevede vento e pioggia durante la notte, motivo per cui facciamo scalo. Un'altra occhiata alle previsioni del tempo e poi a letto. Poco dopo arrivano le prime raffiche e la corrente, gli scrosci di pioggia e i rovesci ci fanno girare in continuazione intorno all'ancora. Non abbiamo dormito molto quella notte, perché non ci aspettavamo i numerosi cambi di vento e le turbolenze dietro il promontorio sporgente. Quando l'ancora inizia a scivolare sotto la pioggia battente, verso le due del mattino, è una cosa rapida: motore acceso, acceleratore in avanti, ancora alzata. E ora che siamo comunque svegli, possiamo proseguire dritti verso Bequia.
Natale 2021 a Bequia
Dopo sei scomode ore, l'ancora viene gettata di nuovo. Prepariamo il caffè e ci tuffiamo in acqua. Benvenuti ad Admirality Bay, a Bequia. Qui tutto dà l'impressione di un piccolo mondo intatto, dolce, romantico, quasi kitsch. Un amico che incontriamo di nuovo qui dice giustamente: "È come Bullerbü nei Caraibi". Bequia è un luogo popolare per festeggiare il Natale e il Capodanno. Kira fa conoscenza con il suo piccolo compagno Sam e insieme si scatenano ogni giorno sulla spiaggia. In breve tempo, Kira non parla d'altro che di Sam e di come abbia assolutamente e urgentemente bisogno di nuotare fino alla spiaggia per giocare con Sam. Per noi va bene, perché diventiamo buoni amici dei genitori, metà locali e metà scozzesi, e festeggiamo il Natale insieme sulla spiaggia.
Nel bar sulla spiaggia, il cibo è semplice ma delizioso e viene servito su un tavolo inchiodato per Natale con sgabelli fatti di sacchi di sabbia. Kira riceve un pesce gonfiabile, un libro da colorare e alcuni mattoncini Duplo. Trascorre il resto della serata salendo sul dorso del pesce con Sam e saltando nella sabbia, urlando.
In partenza per la Martinica
Il giorno di Santo Stefano c'è una buona finestra meteo per navigare per le circa 100 miglia fino alla Martinica, dove il nostro compagno André è bloccato con una visitatrice sul suo "randagio" con una guarnizione della testata difettosa. Partiamo con un vento da est di 15 nodi. Passiamo davanti a Saint Vincent e a Saint Lucia e, dopo i numerosi venti contrari delle ultime settimane, è un piacere viaggiare in mezzo al vento e con poche onde. Il nostro "Aracanga 2" fa un lavoro meraviglioso e si governa da solo per lunghi tratti. Navigare sul catamarano è finalmente divertente. Navighiamo tra le isole a una velocità di sei-sette nodi, ma sottovento alle isole dobbiamo occasionalmente accendere il motore per approfittare della breve finestra meteo favorevole. L'indomani è prevista una prima fase di calma per poi tornare a 20 nodi.
Martinica
E improvvisamente siamo tornati dove il nostro viaggio è iniziato nel 2018, in Francia. Tra Natale e Capodanno, dopo una splendida traversata all'alba, arriviamo nella grande baia di Le Marin in Martinica. L'isola, che appartiene all'UE, si trova all'incirca al centro delle Piccole Antille ed è la più popolosa dell'arcipelago. E non ci sono solo persone, ma anche molte barche. Kira sta ancora dormendo quando all'alba entriamo lentamente nella baia. All'inizio vediamo solo tre alberi, quindi questo deve essere l'ancoraggio. Poco dopo, ci troviamo in un brulichio di centinaia e centinaia di persone alla fonda e ci sembra di non riuscire a trovare una via d'uscita dal labirinto di barche.
Con poco preavviso, decidiamo di non ancorare qui al largo di Saint-Anne, nella parte esterna della baia, ma di proseguire per un breve tratto fino a Le Marin, dove ci aspettano la visita delle signore e la guarnizione della testata difettosa. Verso le sei, il sole non è ancora sorto e noi siamo ormeggiati accanto alla piccola barca color turchese. La prima impressione è che "la bellezza è un'altra cosa", ma è comunque bello essere qui. Poco dopo, il sole sorge splendente all'orizzonte e manda i primi caldi raggi a bordo.
Restiamo a Le Marin per tre giorni. Non è bellissima, ma è pratica. Il cibo è molto economico in Martinica rispetto alle altre isole delle Antille, e si possono trovare anche molte altre cose che non si trovano nel resto dei Caraibi. La prima visita ai negozi è un po' uno shock culturale, dato che siamo più abituati ai chioschi che ai supermercati dai molti mesi trascorsi a Grenada e Saint Vincent. Improvvisamente ci ritroviamo a pagare in euro, anche se siamo nel bel mezzo dei Caraibi, a prendere baguette e croissant dal panificio dietro l'angolo e a chiamare il nostro numero di cellulare tedesco. Se non sapessimo che abbiamo navigato per molte miglia attraverso l'Atlantico per arrivare qui, penseremmo di essere da qualche parte nel sud della Francia, sul Mediterraneo.
La sera di Capodanno, prima rimorchiamo i nostri amici a Saint-Anne con il nostro gommone e poi navighiamo per un breve tratto fino all'ancoraggio, altrettanto affollato ma molto più bello. Poi ci prepariamo per la serata, preparando insalate, salse e dolci. La sera, diversi amici salgono a bordo. Il barbecue sfrigola. Kira, il cui passatempo preferito è distribuire bevande dal frigorifero, ci riempie tutti fino all'orlo nelle ore successive. Alle otto c'è un grande spettacolo di fuochi d'artificio a distanza ravvicinata, che provoca molti "oh" e "ah" e lascia i membri più piccoli dell'equipaggio con gli occhi e le bocche spalancate per lo stupore. Il tempo fino alle 12 passa velocemente, la birra è seguita dal vino, dal rum e non c'è traccia di fuochi d'artificio a cavallo dell'anno. Ma non importa, è stato perfetto così com'era, una grande serata per tutti e un'esperienza duratura e impressionante, soprattutto per Kira.
Nei giorni successivi al Capodanno, passiamo molto tempo a pensare ai mesi a venire. Siamo salpati per la Martinica con l'intenzione di rimanere qui per la nascita del fratellino di Kira. Ma non abbiamo ancora deciso al 100%, ci sono molti motivi per restare qui e molti motivi per tornare a casa. Dopo un po' di tira e molla, decidiamo di prenotare i voli per la Germania e di tornare a casa per tre mesi. Da un lato, troviamo difficile lasciare la barca da sola in Martinica per così tanto tempo e passare dal caldo dei Caraibi all'inverno della Germania meridionale, ma dall'altro, e questo supera tutto il resto, non vediamo l'ora di rivedere la famiglia e gli amici.
Congedo a casa: freddo, ma bello! È bello rivedere tanti amici e, naturalmente, soprattutto la nostra famiglia. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di tornare a vivere nella nostra piccola casa galleggiante. Anche Kira la pensa così. Si gode le giornate, gioca per ore con i suoi cugini e fa nuove amicizie. Ma la sera, quando la batteria è scarica, la nostalgia di casa si fa sentire. Stranamente, la nostalgia di casa per Kira è l'opposto di quello che sarebbe per noi. Per Kira è la nostalgia della barca. Dopo una lunga giornata di avventure sulla terraferma, si sdraia a letto e parla di "Aracanga", di nuoto o di come Kira voglia portare il gommone in spiaggia domani.
E all'improvviso siamo in quattro. Sì, anche se una gravidanza come questa dura nove mesi e si potrebbe pensare che nove mesi siano sufficienti per adattarsi a ciò che verrà, tutto accade all'improvviso. All'inizio di aprile stringiamo tra le braccia nostra figlia Naia. Il nome Naia ha diverse origini e significati, ma tutti hanno una cosa in comune: l'acqua. In hawaiano il nome Naia significa delfino, in basco significa onda e in greco si riferisce alle naiadi, le ninfe dell'acqua. Abbiamo sentito questo nome per la prima volta a Natale a Bequia, la zia del piccolo amico di Kira, Sam, si chiama Naia.
La nostra casa di villeggiatura è presto finita e facciamo il lungo viaggio di ritorno alla nostra barca. Anche se siamo abituati a dire addio a causa del nostro stile di vita itinerante, questo addio è particolarmente difficile.
Ritorno a bordo
Dopo un viaggio avventuroso in treno, aereo, taxi e gommone, arriviamo sani e salvi in Martinica. Passiamo i giorni successivi a sistemarci a bordo. Fare la spesa, riempire i serbatoi d'acqua, riordinare, pulire, pompare il gommone. Dobbiamo tutti riabituarci alla vita di bordo e al caldo. È bello tornare in barca, è meraviglioso stare qui con noi quattro, ma è anche una sfida con due bambini piccoli.
Fortunatamente, i lievi dubbi che a volte si insinuano silenziosamente durante i primi giorni di caos svaniscono rapidamente e ritroviamo i nostri piedi. È una questione di atteggiamento, l'attenzione si è chiaramente spostata sui bambini.
Un gatto per un anno
Abbiamo la nostra nuova barca da un anno e, ad essere completamente onesti, il catamarano non è la barca con cui siamo felici a lungo termine. È una grande barca, offre spazio e apre luoghi che con il nostro vecchio "Aracanga" ci sarebbero rimasti preclusi.
Tuttavia, per quanto riguarda la navigazione a vela, non ci piace il catamarano. Ci mancano i movimenti fluidi del monoscafo quando la barca si tuffa nelle onde, semplicemente la sensazione di navigare. Inoltre, nei prossimi anni vogliamo andare in regioni più fredde e più calde, per le quali abbiamo bisogno di cose come una capacità diesel adeguata, anche per poter gestire un sistema di riscaldamento. Per questi motivi, abbiamo deciso di vendere il gatto e di cercare di nuovo un mono. E se dobbiamo fare questo passo, ha senso farlo adesso. Perché non appena lasceremo i Caraibi per il Pacifico, il mercato delle barche diventerà più scarso e più costoso.
Mentre siamo ancora in Germania, mettiamo in vendita il nostro "Aracanga 2". Dopo circa due settimane in Martinica, torniamo a Grenada in un'unica soluzione, dove abbiamo già in mente un monoscafo. Le previsioni meteo promettono una traversata tranquilla e rilassata - 15 nodi di vento e onde di un metro o un metro e mezzo - una finestra meteo che siamo felici di sfruttare. Al mattino usciamo dalla grande baia di St Anne, nel sud della Martinica, e impostiamo una rotta di 200 gradi. Al riparo delle isole di St Lucia, St Vincent e Grenadine, navighiamo verso sud in buone condizioni. Solo sulle punte settentrionali e meridionali delle isole maggiori c'è un po' più di corrente e un'onda più fastidiosa, ma tutto sommato le 155 miglia nautiche fino a Grenada, che richiedono poco più di un giorno, sono piacevoli da navigare. All'alba siamo di fronte a Canouan e nel corso della mattinata si intravede la sagoma di Grenada. Accendiamo il motore per le ultime miglia sottovento all'isola e alle 16 siamo ormeggiati a una boa al largo di Saint George, la capitale di Grenada.
Fortunatamente non è più necessario effettuare il test Covid per entrare nel Paese, quindi l'ingresso la mattina dopo è rapido e senza complicazioni.
Di nuovo a Grenada
Ora siamo tornati dove eravamo un anno fa: a Grenada. E ancora una volta stiamo vendendo e comprando una barca, ma questa volta non per motivi di spazio, bensì per navigare. Siamo la famiglia esotica che passa da un cat a un monoscafo. Altre famiglie che conosciamo adottano l'approccio opposto, adducendo l'argomento dello spazio e del comfort: "Si passa il 90% del tempo all'ancora, quindi le caratteristiche di navigazione non contano".
Conosciamo e comprendiamo l'argomentazione, ma diamo più peso alla contro-argomentazione: "Passiamo solo il dieci per cento del nostro tempo a navigare, quindi vogliamo che sia il più memorabile possibile". Sì, il cat è stato un bel momento, una bella esperienza, ed è sicuramente una bella barca che abbiamo portato nel cuore. Ma, come ho detto, non è la barca che fa per noi a lungo termine.
Ulteriori informazioni, immagini e articoli sul viaggio di "Aracanga" su Ahoy.blog
