Croisières en Windjammer: Une aventure calculée - le pied marin à la portée de tous
YACHT-Redaktion
· 23.05.2023
En 2015, le photographe professionnel Clemens Kok a embarqué sur l'"Europa" pour une croisière en Antarctique et en Géorgie du Sud. Lisez ici le récit de sa croisière de l'époque :
Clemens Kok en 2015 :
La nature apporte du réconfort. C'est en tout cas ce que j'espère. Neuf mois après le décès de mon épouse Nella, j'aimerais aller quelque part où l'origine de la vie est encore perceptible. Au cours des 30 dernières années, nous avons parcouru ensemble quelque 100 000 miles nautiques à bord de nos propres yachts. Aujourd'hui, j'ai réservé une couchette à bord du charter hollandais "Europa", le seul voilier qui part en expédition dans le monde entier. Je veux prendre du recul. Au sens littéral du terme.
Au cours de la dernière décennie, l'ancien bateau-feu allemand a effectué quatre tours du monde à la voile, et chaque année, de novembre à janvier, l'"Europa" entreprend des croisières de trois semaines de la Terre de Feu à l'Antarctique.
Dès l'arrivée en avion, j'avais vu dans les profondeurs le Bark amarré dans le canal Beagle, à la jetée d'Ushuaia. L'endroit ressemble à un village de montagne qui aurait glissé au niveau de la mer, entouré des pics déchiquetés du Mont Martial.
Il monte à bord
Je monte à bord par la passerelle d'embarquement. Pendant deux mois, le bateau sera ma maison. Je serre la main de 35 personnes de neuf pays différents. Comment vais-je pouvoir me souvenir de tous leurs noms ? Puis je lève les yeux vers les trois imposants mâts, j'observe le gréement, les 100 fois plus de cordages, les quelque 200 clous d'amarrage, les dix vergues.
Le capitaine Klaas Gaastra nous souhaite la bienvenue en anglais et nous présente le navire. Il insiste sur le fait que l'"Europa" n'est pas un bateau de croisière. Chacun participe comme il peut : Aller à la barre et à la vigie, donner un coup de main pour les manœuvres de voile, et ceux qui en ont le courage montent dans le gréement. Les stagiaires sont littéralement mélangés, répartis en trois quarts qui se relaient 24 heures sur 24.
Ils seront assistés d'un équipage de 15 personnes et de deux chefs d'expédition. Ce long voyage de deux mois, qui ne doit pas seulement conduire dans les glaces de l'Antarctique, mais aussi en Géorgie du Sud, n'est pas complet. Ainsi, au lieu de 48 invités payants, il n'y en a que 20. Heureusement, me dis-je, sinon nous aurions été à l'étroit.
Pendant que le bateau parcourt ses premiers miles à travers les fjords étroits de Patagonie, je fais la connaissance des autres stagiaires. Ils ont certes entre 18 et 72 ans, mais ils ont tous un point commun : leur amour de la voile et de la mer. Alors que certains des plus jeunes ont économisé pendant longtemps en vue de ce voyage, beaucoup des plus âgés réalisent un rêve pour lequel il n'y a jamais eu de place dans leur vie professionnelle.
Les premiers jours, nous restons dans l'environnement protégé du canal de Beagle. Dans le passage de Drake, entre la Terre de Feu et la péninsule antarctique, les tempêtes se succèdent. 55 à 80 nœuds de vent et une houle de dix mètres de haut. Même au mouillage dans les canaux, il faut s'habituer aux mouvements de l'"Europa" ; sept compagnons de voyage ont le mal de mer. "Le Cap Horn est l'endroit où le diable a fait le plus de bêtises", écrivait déjà Robert Mieth, capitaine du "Pitlochry" en 1905. 800 épaves datant de quatre siècles reposent ici dans les profondeurs, plus de 10 000 marins ont été victimes des tempêtes.
Après trois jours de regards angoissés sur le fax météo, le départ est soudain donné. L'équipage professionnel hisse les voiles, oriente les cadres en fonction du vent, lève l'ancre. Peu à peu, la proue de l'"Europa" tourne, le bateau prend de la vitesse. Le voyage commence.
Monter dans les cadres
Avant que la houle ne nous rattrape en pleine mer, je veux monter dans les mâts. J'attrape un baudrier avec un puissant mousqueton. Le séjour est étonnamment facile, seule l'escalade des nids de corbeaux pose quelques problèmes au début.
On monte toujours plus haut, jusqu'à la troisième vergue. De là-haut, les gens sur le pont ressemblent à des poupées miniatures. Je m'aventure sur le mince fil d'acier sur lequel on peut se glisser jusqu'à l'extrémité de la vergue. Bien que l'"Europa" ne dépasse guère, les mouvements du bateau à 30 mètres au-dessus du pont ont de quoi faire accélérer les battements du cœur.
"Clemens, pourrais-tu détacher les gaskets, s'il te plaît ?", résonne soudain la voix du capitaine qui me parvient d'en bas. Les Gaskets - qu'est-ce que c'est ? Et comment je dois m'y prendre ? Heureusement, Robbie, qui fait partie de l'équipage, vient à mon secours et me montre les zéphyrs avec lesquels les voiles sont attachées. Ensemble, nous les détachons, la toile tombe et se gonfle rapidement. Les mouvements du bateau augmentent aussitôt.
Une acclimatation difficile
Les premiers jours sont froids et venteux. Malgré cela, les stagiaires doivent prendre la barre. "Ne regarde pas trop la boussole", recommande Elliot, qui se tient à mes côtés : "Fais confiance à ton intuition". Dans l'obscurité, l'aiguille de la boussole danse dans tous les sens, je tourne à chaque fois le volant dans l'autre sens pour garder le cap. Mes yeux pleurent de froid et je maudis mes lunettes embuées, car j'ai du mal à voir l'indication de l'angle de barre.
Aussitôt, la voix de Ruud, le premier barreur, s'élève de la timonerie : "Attention, on s'écarte de dix degrés du cap". Je tourne rapidement la roue au vent, un peu trop loin, je la tourne en arrière et encore un peu en avant, jusqu'à ce que l'aiguille du compas indique le bon cap. "Spot on", dit Elliot derrière moi, "tu as un vrai talent naturel. Je peux donc aller me chercher un café en toute tranquillité".
Dit-il et il est parti, me laissant au volant, perplexe. Une fois de plus, j'ai le cœur qui bat la chamade. Quand j'étais petit, j'ai souvent rêvé d'être sur un bateau, dans la nuit noire, tout seul à la barre. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait un jour réalité, sur une barque non loin du Cap Horn.
Pendant la journée, je regarde avec fascination les majestueux albatros passer devant le bateau sans même battre des ailes. La biologiste marine Juls nous explique que les plus grands spécimens atteignent jusqu'à trois mètres et demi d'envergure. "Les parents albatros parcourent parfois jusqu'à 15.000 kilomètres à travers l'océan pour fournir un seul repas à leur oisillon", explique Juls.
Risque de growler
"Glace à onze heures !" Le quart à l'avant aperçoit de la glace pour la première fois après quatre jours dans le passage de Drake. Je demande au capitaine s'il est possible de voir ces growlers au radar la nuit. "Non", me répond-il, "trop minuscule".
Désormais, chaque fois que c'est possible, tout le monde à bord regarde l'horizon avec attention. Bientôt, nous naviguons dans une mer de morceaux de glace qui deviennent peu à peu plus grands, plus massifs. Un iceberg solitaire aux flancs fortement entaillés dérive au loin comme une énorme dent cassée.
L'"Europa" navigue entre tous ces blocs de glace avec un vent arrière optimal. Leurs faces inférieures sont d'un blanc éclatant et d'un bleu clair, tandis que leurs faces supérieures sont polies par le vent et la houle comme des cristaux Swarovski.
Puis la terre est en vue. Les premiers sommets des Shetland du Sud apparaissent, plus tard derrière eux les montagnes enneigées de l'Antarctique, entourées d'un paysage de glaciers presque infini. Dans la baie de l'Orne, l'ancre tombe pour la première descente à terre.
La première chute à terre
Il fait brumeux et froid, mais chacun se réjouit de pouvoir poser le pied sur la terre ferme de l'Antarctique. "D'ici, tu pourrais marcher jusqu'au pôle Sud", dit Jordi, biologiste de bord. Les zodiacs débarquent sur un plateau rocheux qui regorge de phoques. Après avoir escaladé une paroi abrupte recouverte de neige, une immense colonie de manchots entre dans le champ de vision. Parmi des milliers de jeunes, les parents ne trouvent leur progéniture affamée que grâce à leurs cris. Un spectacle incroyable.
La nuit, je suis de garde à l'ancre et je grelotte dans le froid glacial, tandis que des flocons de neige dansent dans l'air. Le bateau est sous le vent de deux îles dans le canal d'Errera et le radar indique un iceberg de six mètres de haut et de 20 mètres de long sur une trajectoire de collision. Je vais chercher le skipper, mais il ne s'inquiète pas. A la lumière des phares, nous observons comment le monstre, poussé par le vent, s'approche du bateau, frotte le long de la coque et disparaît finalement par l'arrière dans l'obscurité de la nuit.
Pendant la journée, le mercure grimpe à trois degrés Celsius, avec un soleil magnifique et un ciel bleu. Nous mettons le cap sur le passage de Graham. Celui-ci se situe entre l'île Murray et la côte ouest de la péninsule antarctique. Le paysage alentour est d'une beauté unique, avec des sommets de 2500 mètres de part et d'autre de l'étroite voie navigable.
Éléphants de mer et autres ...
Deception Island est la prochaine destination, une île volcanique en forme de fer à cheval dont le cratère a explosé. C'est ainsi que s'est formé un lac de cratère inondé par la mer.
À terre, nous découvrons les vestiges d'une station baleinière. Des citernes rouillées entre des maisons en bois en ruine défigurent le paysage. Mais la nature semble forte, elle reconquiert peu à peu le terrain. Il est tout de même bien plus facile de débarquer sur ce coin de terre que dans la baie de Hannah Point, ravagée par un déferlement de vagues.
Cependant, nous voulons aussi aller à la découverte de cette région, car elle est célèbre pour sa faune variée. Les éléphants de mer, les manchots macaronis, les manchots à dos d'âne et à gorge blanche, les léopards de mer, les phoques à fourrure et les pétrels géants s'ébattent en rangs serrés. Et les manchots, au moins, sont aussi curieux que nous. Ils s'approchent de nous par groupes de dix ou vingt et se laissent patiemment photographier.
Les puissants éléphants de mer sont particulièrement impressionnants. À l'âge adulte, ils pèsent facilement quatre à cinq tonnes. Sur la terre ferme, ils ont l'air lourds et ont du mal à se déplacer. Mais dans l'eau, ils sont d'autant plus agiles et rapides.
Jordi raconte comment il a un jour équipé un animal d'une balise GPS à des fins de recherche. Cinq hommes ont été nécessaires pour le maîtriser, le plus courageux a mis un sac sur la tête de l'éléphant de mer. Et pendant que les autres fixaient l'émetteur à l'aileron, il s'était assis sur le dos de l'animal comme sur un cheval de rodéo.
Sur les traces de Shakleton
Nous continuons à naviguer vers l'est le long de la côte de Discovery Island. Ici aussi, la côte est montagneuse et enneigée. À bord, on travaille dur, l'équipage et les stagiaires baissent les voiles et font passer les focs de l'autre côté. En cap croisé, on passe entre les murs de glace des îles. "All Hands on Deck", ordonne la frêle Française Lucy, qui fait partie de l'équipage de base en tant que batelière, à l'équipe de travailler sur les voiles. "Brassens ! Plein et à fond !", résonne sa voix à un volume qu'on ne lui soupçonnerait certainement pas à première vue.
Sur la route de la Géorgie du Sud se trouve ensuite l'île inhabitée d'Elephant Island. C'est là que l'équipage de Sir Ernest Shackleton s'est échoué dans trois canots de sauvetage à l'hiver 1915, après avoir perdu son navire d'expédition, l'Endurance. Après un exploit de navigation, l'explorateur polaire a ensuite atteint la Géorgie du Sud, où il est allé chercher de l'aide pour sauver le reste des hommes restés sur l'île Elephant.
L'"Europa" s'approche prudemment de la côte. Il passe entre deux icebergs d'une bonne centaine de mètres de haut. La plage de galets et les rochers sur lesquels se trouve le buste du capitaine Pardo sont bordés de part et d'autre par des langues glaciaires. Le scout dans le Zodiac qui nous précède lève finalement le pouce : débarquement autorisé !
"Vous avez de la chance", grogne le capitaine, "sur 14 tentatives jusqu'à présent, c'est seulement la deuxième fois que ça marche". Cette fois encore, il se méfie de la météo. Deux heures doivent suffire pour la promenade à terre.
800 miles nautiques en avant
Nous mettons finalement le cap au nord-est en direction de la Géorgie du Sud. 800 milles nautiques nous séparent - les distances sont énormes dans les mers du Sud. Le passage ne sera pas facile. Les premiers jours, le vent souffle à 35 nœuds. À la barre, on a l'impression que le bateau veut faire la course : Le Windjammer laboure la mer agitée à douze nœuds.
À un moment donné, le temps se calme, le vent tombe presque complètement. Les voiles pendent d'un seul coup des cadres. Une vision inhabituelle. Le bruit de la mise en route du moteur diesel du bateau est également inhabituel.
Le premier navigateur à avoir découvert la Géorgie du Sud fut James Cook, à l'époque à la recherche de terres australes inconnues. Il a navigué le long de la côte et exploré toutes les baies jusqu'à ce qu'il se rende compte, après 120 miles nautiques, qu'il avait trouvé une île. Il ne cacha pas sa déception : il baptisa la dernière baie Disappointment Bay.
Une baie pour l'éternité
Là-bas, des montagnes abruptes recouvertes de glace s'élèvent jusqu'au ciel, mais au moins les pentes sont vertes dans la partie inférieure. Nous atterrissons sur l'île de Prion, où nous observons une colonie nicheuse d'albatros. Six mois plus tôt, Jordi avait spécialement demandé une autorisation à cet effet. Il est difficile de croire à quel point nous pouvons nous approcher des oiseaux qui nichent ; les parents ne s'en soucient pas tant que nous ne dérangeons pas leurs oisillons.
À midi, l'"Europa" jette l'ancre près d'un lieu appelé Salisbury Plain : là aussi, nous rencontrons d'énormes colonies, cette fois d'autres oiseaux marins, de manchots royaux et de phoques.
Un pétrel géant coupe profondément avec son bec la carcasse d'une otarie, tandis que deux mètres plus loin, un phoque met bas un petit. Peu d'endroits au monde sont aussi proches de l'éternel cycle de vie de la naissance et de la mort qu'ici. Dans un bel endroit, je laisse un peu des cendres de ma femme, que j'ai emmenée avec moi pour ce voyage.
La majeure partie de l'équipe se rend à terre pour suivre le dernier tronçon de la fameuse route de Shackleton. Pendant ce temps, l'"Europa" passe de l'autre côté de la péninsule, à Stromness, une ancienne station baleinière où l'explorateur britannique avait trouvé de l'aide à l'époque. A Grytviken, une station de recherche, l'"Europa" s'amarre au quai. Un tracteur avec remorque amène 30 barils de diesel. Le carburant organisé par la compagnie maritime est arrivé ici six mois plus tôt par cargo, car il n'y a pas d'autre possibilité de ravitaillement entre Ushuaia et les Açores.
Pendant ce temps, les plaisanciers visitent un petit musée et se rendent sur la tombe de Shakleton, qui est justement mort d'une crise cardiaque dans ce port - six ans seulement après son sauvetage - et qui a également été enterré ici à la demande de sa femme.
La conclusion
Le voyage se poursuit. Cobblers Cove, Godthul et Ocean Harbour sont au programme. À Ocean Harbour se trouve l'épave du "Bayard", un navire jumeau de l'"Europa". Enfin, Jordi a annoncé St. Andrews Bay comme point d'orgue. Là, au pied de l'Allardyce Range et de ses innombrables glaciers, on trouve un paysage si fascinant que l'on ne peut le voir que dans des films sur la nature.
Lorsque nous montons enfin dans les zodiacs pour retourner au bateau, les pingouins ne nous quittent plus. Apparemment, pour eux aussi, les étrangers qui leur rendent visite sont un événement rare et particulier. Certains d'entre eux nous suivent dans l'eau, nous accompagnent à travers les vagues et presque jusqu'au mouillage.
C'est un merveilleux adieu à ce spectacle naturel grandiose. Demain, l'aiguille de la boussole tournera au nord-nord-est, cap sur Tristan da Cunha, 1400 milles en avant.
