C'est le début du mois de mai, l'avant-saison. Le soleil a certes déjà plus de force que chez nous. Mais il ne fait pas encore chaud, loin de là. Le soir, à Sant Antoni, la deuxième ville d'Ibiza, on s'étonne des petites tenues de certaines touristes, jeunes pour la plupart. Et on se demande involontairement : à partir de quand est-on trop vieux pour Ibiza ? Que peut faire l'île à part le sexe, la drogue et un peu de flower power fané croisé avec la jet-set ? Plus précisément : vaut-il la peine d'y faire un tour en bateau ? Ou vaut-il mieux aller directement à Formentera si l'on a envie de criques tranquilles plutôt que de clubs de plage et de fêtes ?
Le dimanche matin au moins, c'est encore calme. Comme si toute l'île d'Ibiza était endormie. Une gueule de bois collective. À dix heures, nous sommes le seul équipage à partir. Et ce avec le "Bohème", un catamaran de type Bali Catspace. D'abord sortir de la baie et jeter l'ancre quelques miles plus loin. Tester si l'eau turquoise est déjà à température de baignade. La réponse : elle ne l'est pas ! En tremblant, on constate que la mer autour des Baléares n'est pas encore en mode estival.
Se faire une idée du territoire
Heureusement, on peut vite se réchauffer au soleil sur l'une des nombreuses couchettes du grand deux-coques - et pendant ce temps, on étudie un peu les guides de croisière et de voyage. Voyons comment remplir au mieux la semaine qui nous attend pour avoir une impression aussi complète que possible de la zone de navigation.
Aussi petit que puisse paraître l'archipel des Pityuses, qui comprend, outre Ibiza et Formentera, quelques îlots rocheux plus petits et inhabités, le temps doit être bien utilisé. Le dimanche, par exemple, c'est le jour des hippies à Cala Benirrás, où Nina Hagen s'est mariée pieds nus. On veut bien sûr vivre cela. L'idéal est d'être à l'ancre, lorsque le soleil se couche en tambourinant sur la rive.
Une heure avant le coucher du soleil, nous trouvons une place dans la baie, même si ce n'est que dans la deuxième rangée de mouillages. La première est déjà occupée. Nous débarquons avec l'annexe. La plage est bien fréquentée. Pour ne pas dire pleine, peuplée d'un public jeune et branché, mais tout à fait hétérogène. Tout à fait dans le style d'Ibiza. Entre les deux, quelques vieux monstres s'ébattent.
Une foule s'est formée à l'extrémité sud de la plage. Il est difficile de la manquer. Tambours extatiques, cris de joie et volutes de marijuana rendent la baie encore plus belle pour certains. Si belle qu'au bout de peu de temps, on ne sait plus si on est stone à cause du tabagisme passif ou si l'ambiance est vraiment si envoûtante. Il y a quelque chose de pétillant ici. Des bongos au lieu de Ballermann. Et un soupçon de Woodstock. Make love not war. Le vieux slogan hippie n'a en tout cas rien perdu de sa validité ici.
Ce sont, entre autres, ces sessions de tambour du soir qui ont fait la réputation d'Ibiza. Même si elles ne sont plus officiellement promues dans de nombreux endroits, elles continuent à avoir lieu "spontanément".
En route vers le nord
Le lendemain, nous restons sur le cap nord. À la recherche de la brise. Il y a peut-être quelque chose à faire au cap. Avec peu de vent, nous passons devant le phare de Moscarter. Il attire l'attention avec sa peinture marquante, presque insolite. La peinture fait presque penser à une canne à sucre géante et rayée. C'est très joli à voir. Il en va de même pour l'arrière-pays montagneux, même s'il n'est pas comparable à l'imposant massif de la Tramuntana sur la grande île sœur. Majorque peut rivaliser.
À midi, nous jetons l'ancre dans une baie rustique près de Punta Grossa. Il y a là une grotte inhabituelle. Et une structure rocheuse comme nous n'en avons encore jamais vue : Des méandres et des failles comme une coupe transversale d'un cerveau fossilisé. Malheureusement, pas de mouillage pour la nuit, car un peu trop exposé. En fin de journée, nous atterrissons donc très protégés entre les parois rocheuses de Cala Llonga, qui s'enfonce profondément dans la côte. Avec une plage peu profonde au sommet de la baie. En été, les mouillages se font rares ici et les bateaux d'excursion et les ferries doivent slalomer.
Ibiza rayonne d'énergie positive
Nous mettons l'annexe à l'eau et nous nous renseignons. Un restaurateur local nous recommande la concurrence, car il est un peu en retard pour l'ouverture de la saison. Il recommande le "Can Nuts", juste au coin de la rue. Un restaurant qui a une âme. Et un personnel de bonne humeur, comme il s'avère rapidement. Cela saute aux yeux : ces "good vibes" à Ibiza. Partout. Jusqu'à présent, personne ne nous a servis de mauvaise humeur. Ou est-ce une sorte d'effet positif post-Covid, qui fait que l'on apprécie à nouveau les touristes comme le facteur économique le plus important d'Ibiza ?
Formentera- les Caraïbes d'Europe
Une nouvelle journée s'annonce. Cette fois, la brise se maintient et nous mettons le cap sur Formentera. L'île est considérée comme les Caraïbes de l'Europe en raison de ses plages. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'aborder complètement. Le catamaran ne navigue pas à la hauteur qu'il faudrait. Ce n'est pas grave, car on y serait de toute façon beaucoup trop vite. Ce n'est pas une zone de navigation pour les faiseurs de milles. Nous naviguons deux longs bords et atterrissons finalement à l'extrémité nord d'Espalmador. Cette île plate et allongée qui relie Ibiza à Formentera. Séparé de Formentera par une bande de sable submergée, le mouillage le plus important se trouve au sud. En été, un grand champ de bouées est installé devant. Les murings doivent alors être réservés à temps, c'est écrit dans le guide de croisière. En revanche, en avant-saison, nous avons le choix et nous pouvons jeter l'ancre gratuitement sur du sable fin. À distance de nage de la plage, qui, avec ses dunes voisines, semble plutôt importée du Danemark que des Caraïbes. Plus Anholt qu'Antigua.
Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour se représenter ce qui se passe ici en été. Nous en avons un avant-goût lorsqu'un grand bateau à moteur plein à craquer s'avance, jette l'ancre au milieu de la baie et fait participer tous les équipages voisins à une fête d'enterrement de vie de garçon sans qu'on le lui demande. Heureusement que nous ne sommes pas dans le sens du vent. La musique et le volume ne sont pas du goût de tout le monde. Au moins, le soir, c'est l'heure du coucher.
Après une nuit paisible, nous traversons vers Formentera. Tout se fait à vue, on n'allume le traceur que par habitude. Nous nous épargnons l'entrée dans le port. Les frais d'amarrage pour les catamarans ne sont pas vraiment avantageux aux Baléares. Et le watermaker nous permet d'être autosuffisants en matière d'eau. Mais ce que nous n'avions pas prévu, c'est le trafic des ferries.
Un changement de plan impromptu
Il déstabilise même un grand catamaran ; ça tangue parfois très fort. D'où un changement de plan spontané. En fait, nous voulions aller à terre et louer un scooter pour une excursion. Mais d'un autre côté, pour une location d'une semaine, chaque jour passé sur l'eau sans naviguer est perdu. Nous décidons donc de ne revenir que le soir.
Avec un vent de sud-est à mi-course, nous nous dirigeons vers la côte ouest. La Cala Saona est vantée comme une belle baie. Et on dit qu'on peut y louer des scooters quelque part. Mais ce n'est pas vrai. En tout cas, pas tant que le seul hôtel sur place est fermé. Nous nous consolons avec une glace et un café dans un bar de plage.
Le soir, nous faisons une deuxième tentative d'ancrage devant La Savina. Les derniers ferries quittent l'île. Il y a quelques yachts de plus. Il y a pourtant assez de place. Ensuite, nous mettons l'annexe à l'eau et nous nous mettons à terre. Malheureusement, le téléphone portable d'un autre plaisancier s'échappe de sa poche. Justement le jour de son anniversaire. Au milieu de l'entrée du port, l'ambiance retombe avec le téléphone. Et les tapas ont déjà eu meilleur goût ailleurs. Conclusion : on aurait pu se passer de La Savina.
Dernier arrêt de la croisière : Espalmador
Nous faisons un dernier arrêt devant Espalmador, puis nous retournons à Ibiza. Aussi parce que des méduses apparaissent soudain en masse sur les rives de Formentera. Ce sera un magnifique voyage au large avec vue sur l'île d'Es Vedrà. C'est l'emblème secret, ou plutôt inquiétant, d'Ibiza. Elle se trouve juste devant. On aimerait bien s'y attarder, mais l'île est trop abrupte et repoussante. C'est peut-être mieux ainsi.
L'île rocheuse est entourée de nombreux mythes. Les premiers navigateurs affirment que l'aiguille de la boussole s'affole à proximité de l'île. Plusieurs bateaux auraient été attirés par les falaises dans le brouillard et se seraient écrasés. Un moine serait devenu presque fou en méditant au sommet. Un géant aurait retenu deux enfants prisonniers sur Es Vedrà jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec les oursins qu'ils lui donnaient. On dit aussi que des ovnis ont atterri ici.
Découvrir le panorama à Ibiza
Alors, allons-y ! Nous nous déplaçons plus au nord. En matière de mouillage, on a l'embarras du choix. L'équipage opte pour un peu plus de sensation d'Ibiza et moins de repos nocturne : nous jetons l'ancre à portée de vue et de son du Sunset Ashram. C'est une institution en matière de coucher de soleil. Très branché et pas tout à fait bon marché. En revanche, la vue s'étend sur deux baies pendant le Sundowner. Un panorama fantastique.
Mais pour manger, nous trouvons que c'est trop bruyant. Les papilles gustatives veulent du calme et pas de la musique house. Nous continuons à vadrouiller sur les falaises arides et arrivons à la plage nudiste, la Playa Nudista, dans la Cala Escondida. En dessous de la falaise se trouve le charmant bar de plage "Chiringuito". Le personnel et le public sont tous spontanément sympathiques et habillés, ce qui est sans doute aussi dû à la saison. Au bar, un grand panneau : All you need is sex. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, sinon le bar aurait fait faillite depuis longtemps, malgré son emplacement idéal.
Je commande un "burger beyond", peu importe ce que c'est. En tout cas, c'est une surprise lorsqu'il s'avère après coup qu'il n'a rien à voir avec la viande. Pourtant, il est vraiment bon. Ou bien l'ambiance a-t-elle été si envoûtante que tout peut être servi aux clients étonnés et enthousiastes ?
Mélange de musique et de bruits de la mer
Le soleil se couche de manière spectaculaire dans la mer, devant un catamaran à l'ancre et quelques sons chill au bruit de la mer. Et surtout, nous sommes entourés de visages souriants. C'est contagieux, cette ambiance particulière d'Ibiza. C'est un esprit très particulier. Différent de celui des autres îles des Baléares. D'une certaine manière, plus détendue.
Après une semaine bien trop courte, l'équipage est en tout cas unanime : les Pityuses sont une petite zone de navigation, mais très agréable, avec de nombreuses possibilités. Chacun devrait y trouver son compte. Sans garantie toutefois en ce qui concerne l'été. En juillet et en août, il pourrait y avoir un peu trop de monde, les mouillages seraient rares et bruyants et la vie un peu trop "loca", c'est-à-dire : folle. Le surnom d'"île de la fête" doit bien venir de quelque part.
Infos pour la croisière à Ibiza
Le commissariat :Ibiza, Formentera et Espalmador sont appelées les Pityuses, un sous-archipel des Baléares. Les Grecs les appelaient ainsi en raison des forêts de pins qui y étaient encore abondantes à l'époque. La côte d'Ibiza est entrecoupée de petites calas sablonneuses. La plupart des rivages des criques sont urbanisés ; on ne trouve pas ici de solitude totale.
Charte :Nous avons voyagé à bord d'un catamaran de type Bali Catspace de l'affréteur Rumbo Norte Ibiza. Le bateau coûte à partir de 4.780 euros en basse et moyenne saison, et 10.200 euros en plein été (nettoyage final, literie, moteur hors-bord inclus). La flotte de Sant Antoni, sur la côte ouest d'Ibiza, comprend, outre d'autres bateaux à deux coques, deux monocoques. Réservable auprès de Master Yachting à Würzburg, master-yachting.de , téléphone 0931/46 59 99 99.
Navigation :La côte d'Ibiza tombe presque partout à pic dans l'eau, les hauts-fonds sont rares. Seul le passage entre Espalmador et Ibiza, le Freu Grande, doit être emprunté avec prudence lorsque les vents sont plus forts. La mer y est alors très agitée.
Vent et météo :En été, vent généralement modéré de 4 Bft du sud au sud-ouest pendant la journée. Des vents plus forts apportent le Levante de l'est, le Schirokko du sud ou le Poniente de l'ouest. Comme les distances entre les mouillages sont faibles, il est possible de se réfugier à tout moment dans une baie protégée.
Littérature & cartes marines :"Törnführer Balearen" de Gerd Radspieler, Delius Klasing, 39,90 euros. Pour la promenade à terre : "Ibiza/Formentera", Dumont, 12,95 euros. Cartes de navigation de plaisance jeu 9 : "Baléares", Delius Klasing Verlag, 64,90 euros.
Cinq conseils pour la croisière
1ère Cala Benirrás
Belle baie au nord-ouest d'Ibiza. Il est préférable de s'y rendre le dimanche. C'est là que se déroulent les fameuses sessions de tambours. Tout le monde peut y participer ; être libre, être défoncé ou simplement être là. Près du parking, il y a un petit marché hippie pour les souvenirs.
2. Cala Llonga
Sauf par vent d'est, les yachts sont ici très protégés entre les hautes falaises. Un peu agité pendant la journée à cause des bateaux d'excursion et des ferries. Nous recommandons le restaurant "Can Nuts". Il faut cependant réserver une table à temps.
3. ashram du coucher de soleil
Un mouillage se trouve juste devant le club branché des deux côtés de la plage. Le soir, il est possible d'admirer le coucher de soleil en écoutant les DJ. Pour ceux qui préfèrent une ambiance moins bruyante et moins tapageuse, il suffit de se promener quelques baies plus loin et de s'assurer une place dans le bar de plage "Chiringuito". Ou alors, on s'assoit sur les falaises et on profite de l'ambiance.
4. Puerto del Espalmador
Presque un must sur la route de Formentera. Au printemps, la grande baie de la plage au sud de l'île dégage une impression de Danemark. En été, des murings sont disponibles (réservez !). La longue plage ne fait pas seulement le bonheur des enfants. En théorie, il est possible de nager jusqu'à Formentera, mais il faut absolument s'en abstenir en raison des forts courants !
5. Cala Saona
Contrairement aux plages largement ouvertes de Formentera, Cala Saona est une baie protégée de la côte ouest de l'île, entourée de falaises. La Punta Rasa abrite en outre des grottes sous-marines uniques. Et il y a aussi un joli bar de plage qui invite à la détente avec vue sur la baie.
