La mer du Nord en rond: Philipp Hympendahl sur les traces de Wilfried Erdmann
Philipp Hympendahl
· 27.08.2022
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Cela fait une éternité que je n'ai pas navigué sur un voilier le long des côtes norvégiennes. J'avais alors 17 ans et je voyageais avec mon père. Un certain Boris Becker avait gagné Wimbledon un jour avant que nous n'arrivions à Bergen. Aujourd'hui, l'idole déchue du tennis est en prison et je fais à nouveau route vers le nord.
Au petit matin du 21 mai, je suis en bas de la descente et j'observe comment le soleil levant chasse la nuit. Les fous de Bassan et les mouettes mélanocéphales glissent étroitement sur la crête des vagues, caressant presque les vagues du bout de leurs ailes sans jamais les toucher. Ils accompagnent l'"African Queen" jusque devant la côte rocheuse du sud de la Norvège. Lentement, le phare de Ryvingen, sur l'île de Låven au large, se rapproche. Je laisse le rocher plat, taillé en rond, à tribord et arrive dans la baie de Mandal, parsemée de hauts-fonds. L'entrée du port doit se trouver à gauche de la plage, mais il n'y a que des rochers aux reflets beiges ; je ne vois rien non plus du village. Je découvre alors un petit bateau qui se dirige vers les rochers, parallèlement à la plage. C'est là qu'il faut entrer.
Rien n'est plus sublime que d'affronter la solitude et l'immensité seul avec un petit bateau.
J'arrive dans le port moderne par un temps ensoleillé et un vent frais et je m'allonge juste à côté du sympathique navigateur allemand en solitaire Hermanus. Il a aménagé lui-même son quart de tonnerre "Jenny Greenteeth" et il est bien équipé. À bord, il a notamment un kayak, découpé en trois parties qu'il assemble avec des attaches rapides. Un bricoleur qui maintient tout en parfait état. Après une bière de bienvenue, il recommande : "Il faut absolument que tu ailles encore sur le point de vue dans le village, de là on a une super vue sur la mer". Reconnaissant pour le conseil, je profite plus tard de la vue sur les maisons blanches de Mandal, le port et l'horizon derrière.
Inspiré par le livre de Wilfried Erdmann "Nordsee-Blicke", j'ai décidé de faire un parcours similaire, un peu plus court certes, mais plein des défis variés du Nord : lumière et obscurité, marée basse et marée haute, vivre de près la douceur comme la rudesse de la nature. Avec mon bateau, je veux devenir le compagnon de jeu des éléments et réussir. Rien n'est plus sublime que de se retrouver seul avec un petit bateau face à la solitude et à l'immensité. Rien ne me rend plus vivant, rien ne me rend plus heureux et plus humble.
Je viens de terminer la première longue navigation depuis Helgoland, deux jours en mer avec du calme, du vent et des vagues. Je veux profiter du jour suivant pour aller plus à l'ouest avant que le vent ne tourne. Je navigue le long de la côte vallonnée, passe devant des éoliennes et des petites localités et pénètre finalement dans le fjord d'Egersund après 64 miles nautiques.
Egersund est un village de pêcheurs prospère et traditionnel qui peut être visité par tous les temps. Le petit port de plaisance est géré par des membres de l'association. Au supermarché, je me procure de la salade fraîche, que j'accompagne d'une bière bien fraîche tirée de la cale. Wolfgang, un ami paternel et expert en matière de navigation, me conseille au téléphone : "Va donc ensuite à Skudeneshavn ; tu peux te passer de Tananger, ce n'est pas si beau".
Je suis sa recommandation et, deux jours plus tard, je passe au moteur sous le pont Eigerøy, haut de 22 mètres, en suivant le fjord en direction de l'embouchure nord-ouest. Plusieurs fois, je sors mon appareil photo et photographie des maisons de rêve qui semblent se fondre dans le paysage rocheux.
Une légère brise me permet d'atteindre la côte. Mais le vent se fait vite sentir. Lorsque le vent se lève et que la "Queen" commence à surfer, je dois récupérer la grand-voile - un exercice sportif. Tourner le bateau au vent sous pilote automatique dans la vague et tirer sur le mât pour faire descendre la voile qui bat sauvagement, cela demande de la force et des nerfs. Je suis heureux d'avoir réussi et de pouvoir partir au vent de manière contrôlée.
Dans la baie avant l'entrée du port, où le fond s'aplanit, les vagues se forment encore une fois en guise d'adieu et envoient mon demi-tonneau de 9,20 mètres des années quatre-vingt dans le canal de Skudeneshavn avec un adieu menaçant. En cherchant la marina, je suis aidé par un sympathique couple de Néerlandais sur leur Sun Fast 42, qui arrive peu après moi. Nous sommes les seuls à naviguer et il n'y a pas de marina classique, on est amarré à des pontons directement dans le village. Le lendemain, je navigue avec Alette et Martijn sur 18 miles nautiques difficiles à travers des fjords étroits avec des rafales de vent très fortes jusqu'à Haugesund.
Nous sommes amarrés directement devant l'hôtel "Maritim", en face du bateau du célèbre navigateur norvégien de l'extrême Erik Aanderaa, à qui je rendrai visite spontanément le lendemain. Nous discutons un moment de ses croisières et de la difficulté qu'il y a à réaliser des projets ambitieux.
Le lendemain, le vent souffle à 40 nœuds. Au lieu de naviguer sur ma propre quille, je prends le ferry pour Utsira avec Bert, un Allemand, et Martijn. L'île est connue pour ses oiseaux, mais depuis quelques années, elle est également connue pour son street art, ce qui est assez inhabituel. La plus petite commune de Norvège, avec ses 200 habitants, est décorée de graffitis de grande qualité. Partout sur l'île, sur les maisons, les silos, les moulins à vent et les rochers, des artistes du monde entier ont pu s'épanouir.
Ensuite, nos chemins se séparent. Martijn et Alette veulent explorer le Hardangerfjord, Bert et sa femme partent avec moi par temps calme. Nous nous perdons au large de la côte, car je cherche sans succès le vent plus loin en mer, tandis qu'ils naviguent au moteur le long de la côte vers le nord.
Soudain, je vois une longue nageoire dorsale pointue : une orque.
Je ne trouve pas beaucoup de vent ce jour-là, mais j'aperçois soudain une longue nageoire dorsale pointue : une orque. Le temps que je revienne sur le pont avec ma caméra, c'est un petit troupeau qui nage autour de moi avant de disparaître soudainement. Ce ne sera pas la seule rencontre.
Je me suis fixé un mouillage tranquille comme objectif pour la journée, mais en chemin, je passe au moteur deux îles qui ne sont reliées que par un mur de pierres plat. Curieux, je m'approche au moteur pour voir de plus près. Elles sont indiquées sur la carte comme Lyklingholmen nord et sud. Entre les deux, il y a un lagon comme dans les mers du Sud. Une découverte fortuite, magnifique et presque intacte.
Je m'amarre à un mouillage et pagaie avec mon SUP jusqu'à la terre ferme vers un ponton en bois, derrière lequel se trouvent un hangar et une cale de mise à l'eau. Plus haut, sur les collines rocheuses, réparties entre les arbustes, les mousses et les lichens, se trouvent trois maisons en bois. En montant par un petit sentier, je rencontre l'un des propriétaires ; Ewen, un homme charmant et calme, me raconte que son beau-père a grandi ici et qu'il a été emmené en bateau sur le continent quand il était enfant pour aller à l'école. Quel endroit retiré du monde pour grandir. Aujourd'hui, plus personne ne vit en permanence sur les îles.
Ma prochaine destination est Selbjørn, dont la laideur du port industriel crée un contraste saisissant. Mais un habitant me recommande Bekkjarvik, qui se trouve à proximité et qui s'avère effectivement être une jolie ville avec des maisons en bois, une petite marina et l'un des meilleurs restaurants de Norvège. Comme je n'ai ni la garde-robe ni le budget pour ce temple de la gastronomie, je cuisine tranquillement à bord. Auparavant, je profite encore des installations sanitaires modernes pour prendre une bonne douche.
Le matin, je rends visite à un couple allemand sympathique sur un grand yacht en aluminium. C'est une de ces rencontres comme j'en fais souvent en tant que navigateur en solitaire. D'une manière générale, j'ai été frappé par l'amabilité particulière des yachtmen entre eux lors de mon voyage dans le nord. De nombreux couples néerlandais, allemands et norvégiens entreprennent souvent de longs voyages sur des bateaux relativement petits et sont très ouverts et accommodants. Une proximité que j'apprécie beaucoup sur le plan humain et qui permet de rompre la solitude d'une croisière en solo.
Bergen est une étape importante de mon voyage, en raison des vieux souvenirs et parce qu'elle marque le point le plus au nord de mon voyage. En début de soirée du 1er juin, le bateau de croisière "Mein Schiff 4" vient à ma rencontre, je salue en retour les clients qui me font signe sur leur balcon, avant de m'amarrer peu après dans le port de la ville. Le temps fait honneur à la réputation de la localité en tant que hotspot de précipitations : il pleut et c'est brumeux. Le plateau montagneux de Fløyen est enveloppé d'un brouillard élevé.
Après deux jours, je quitte la ville la plus humide d'Europe avec les dernières gouttes de pluie. À partir de demain, le temps devrait rester beau pendant une semaine. Mais il me reste encore beaucoup de mer à parcourir. Mon plan est de naviguer jusqu'à Kleppesjøen : un point de départ favorable pour mon long raid vers les îles Shetland.
Pendant que j'attends une fenêtre météo, la tension s'installe ; attendre est difficile pour moi. Je profite de ce temps pour me préparer, ainsi que la "Queen", au passage. Je fais des captures d'écran des prévisions des applications météo, je range mon vélo pliant et le SUP, je mets des boissons et des snacks dans le cockpit, puis je suis prêt. Le 5 juin, nous partons enfin sous le soleil et par des températures agréables. Dans la couverture terrestre, le vent souffle encore peu, plus tard il se renforcera et tournera au nord.
Concentrée et contrôlée au début, je me laisse peu à peu de plus en plus aller au rythme de la nature.
Les longues étapes se déroulent toujours selon le même schéma pour moi. Concentrée et contrôlée au début, je me laisse peu à peu de plus en plus aller au rythme de la nature. Au fur et à mesure que le pays avance, les craintes et les doutes disparaissent. La solitude et l'immensité de la mer n'apparaissent alors pas comme une menace, mais comme des compagnons permanents et bien connus. Dans le meilleur des cas, je parviens à en faire partie. Pouvoir laisser libre cours à ses propres émotions sans être dérangé, c'est le luxe du navigateur en solitaire, c'est ce que j'aime tant.
Un fou de Bassan m'accompagne, plonge dans l'eau avec les ailes repliées, dérive un peu en arrière, puis redécolle. Souriant, il vole à côté du bateau, regarde la caméra, reste un bon moment avec moi. Je lui propose du pain et des discussions, mais il ne veut que voler.
Par demi-vent et cinq Beaufort, la proue fend les vagues avec force, plein ouest, vers le soleil couchant. Je traverse la nuit à près de six nœuds en moyenne et j'atteins les côtes des Shetland après 33 heures et 200 miles nautiques. Un "Terre en vue" sonore m'échappe, expression de satisfaction et de soulagement.
L'évolution géologique semble avoir suivi ici des lois très différentes de celles de la Norvège. Alors que là-bas, les rochers semblent avoir été arrondis au papier de verre, ici, la côte semble avoir été découpée au couteau dans un morceau de Gouda ; elle est surmontée de collines régulières d'un vert intense.
À quelques mètres de mon bateau, une nageoire dorsale noire et pointue sort de l'eau.
Le prochain coup doit m'amener à Fair Isle, un lieu presque mystique qui figure sur la bucket list de nombreux navigateurs de la mer du Nord. C'est ici que la mer du Nord rencontre l'Atlantique ; la zone maritime est tristement célèbre pour ses grandes vagues. Par beau temps, je n'assiste qu'à une longue houle, qui laisse toutefois présager de ce qui pourrait se passer ici. Alors que j'affale ma grand-voile à quelques milles de l'île, j'assiste à l'événement naturel le plus excitant de ma vie de marin. À quelques mètres de mon bateau, une nageoire dorsale noire et pointue sort de l'eau. Je reconnais immédiatement à sa puissante lenteur et à sa tache blanche qu'il s'agit d'une orque, un épaulard.
J'attrape immédiatement la caméra et la pointe vers l'arrière. Une deuxième orque apparaît juste derrière ma girouette, elle brille brièvement en noir et blanc sous la surface de l'eau, puis elle s'éloigne. Le respect et la peur se mêlent à mon excitation. Les histoires d'attaques d'orques au large des côtes portugaises me traversent l'esprit. À ce moment-là, l'autre baleine me poursuit et s'approche très près du safran. Mais elle émerge, tourne et les deux s'éloignent.
Tout va si vite que j'ai du mal à y croire moi-même. Je n'arrive pas à me reposer pendant longtemps. Seule une promenade en soirée sur Fair Isle me remet d'aplomb. Malheureusement, le timing n'est pas optimal pour explorer l'île. Il y a une houle désagréable dans le port. Le jour suivant offre la dernière possibilité de se rendre aux Orcades avant la prochaine dépression. Je la saisis.
Pour atteindre l'Auskerry Sound, qui me mène à Kirkwall, je lutte avec l'altitude par un vent de force six, cap au vent. Je ne parviens à atteindre la pointe de Lamp Head qu'après un virement de bord et un large coup d'est, mais j'ai à nouveau beaucoup de chance avec la direction du vent, qui me favorise par rapport aux prévisions. J'arrive ainsi en début de soirée dans le port abrité de Kirkwall, après une bonne douzaine d'heures et 62 milles.
Une nouvelle dépression passe, et la suivante s'annonce déjà.
Pour explorer la beauté des petites îles et des mouillages, il me faudrait attendre longtemps, c'est pourquoi je quitte les Orcades sans avoir vu grand-chose. Je me dirige vers l'Écosse continentale avec un vent arrière.
La côte est de l'Écosse et de l'Angleterre offre peu de ports où l'on peut faire escale à tout moment. Soit on fait de longues traversées, soit il faut planifier très précisément. J'opte pour la longue traversée de Wick, au nord-est de l'Écosse, à Peterhead, une ville plus importante avec un port de pêche et industriel et une marina protégée au fond de la grande baie. C'est là que s'amarrent généralement les plaisanciers venant du sud et souhaitant poursuivre leur route vers le canal de Nouvelle-Calédonie.
Une rafale me pousse complètement sur le côté - un premier signe de Rasmus
Lorsque je quitte Peterhead et que je déroule ma voile d'avant à l'extérieur des longs murs de quai, une rafale me pousse complètement sur le côté - un premier signe de Rasmus, suivi d'autres. À un moment donné, le vent est si faible que j'envisage sérieusement d'affaler la grand-voile, et cinq minutes plus tard, je me bats contre des forces élémentaires avec une voile d'avant enroulée en serviette. Comme le vent est offshore, les rafales sont particulièrement traîtres.
C'est le vent qui me pousse finalement à entrer dans Aberdeen. La ville n'a pas de marina ; je demande donc sur le canal 12 une place dans le port commercial, qui ne promet pas beaucoup de confort : trois mètres de marée sur une jetée rouillée pour 30 euros la nuit, sans toilettes, ni douche, ni internet, c'est rare.
Le jour suivant sera également éprouvant, un parc éolien en construction se met en travers du chemin de l'"African Queen" et on me demande par radio de contourner largement la zone. Avec un vent et une mer de plus en plus forts, c'est une tâche difficile. Le vent arrière continue de s'élever au cours de la nuit. Alors que je me tiens à la descente à la tombée de la nuit et que j'observe les montagnes de vagues soulever la poupe par l'arrière et accélérer le bateau, je remarque à quel point je suis désormais serein et combien j'ai gagné en confiance en moi et en mon bateau. Dans des conditions qui m'auraient rendu nerveux auparavant, je peux maintenant m'allonger en bas et dormir.
Whitby, où James Cook a jadis mûri en tant que marin, devient le dernier port dans les eaux anglaises. Le lieu de villégiature, avec ses maisons historiques en bois et les ruines d'une ancienne abbaye, est accueillant. Je lance un test approfondi de fish & chips, qui confirme le conseil du capitaine du port : "Papa's" fait les meilleurs.
D'ici, je prévois de naviguer en un long bord jusqu'à Vlieland, l'étape reine de mon tour de la mer du Nord. La carte marine montre tous les obstacles que le sport peut offrir - outre les parcs éoliens, les plates-formes de forage et une zone d'entraînement pour sous-marins, trois zones de séparation de trafic se succèdent dans les derniers milles, lorsque la fatigue commence à prendre le dessus.
Le pont basculant de Whitby me libère, ainsi que de nombreux autres plaisanciers, de la marina, passe devant la promenade et sort en mer par le Molenkopf. La plupart vont vers le nord, un autre vers le sud, je suis le seul à m'éloigner de la côte. Au début, je croise une légère brise. Ce n'est que lorsque le vent tourne au cours de la nuit et se lève plus tard que mon demi-tonneau se met vraiment en marche. Le premier soir, je dois contourner un immense parc éolien qui, selon la carte papier, devrait être encore en construction. Sur le canal 16, un navire de guerre donne sa position avec l'ordre de garder ses distances. L'immensité de la mer se réduit à la taille d'un sous-bock à certains endroits de la mer du Nord.
Comme prévu, le vent tourne en ma faveur, se renforce encore un peu et accélère le "Queen" et moi-même jusqu'à atteindre parfois huit nœuds. Soudain, une vague particulièrement grosse s'écrase contre la coque et passe à l'horizontale au-dessus du bateau, le long du sprayhood. J'observe la scène à travers le hublot, je regarde l'eau s'envoler et je me sens un peu comme Boris Herrmann. Maintenant, s'il vous plaît, ne subissez pas le même sort juste avant l'arrivée ; après des semaines sans incident, je peux très bien me passer d'une collision avec un chalutier.
Alors que je commence à être fatigué, l'occasion de dormir est déjà passée. Nous approchons des zones de séparation de trafic, la partie de mon voyage que je respecte le plus. Je suis donc soudain à nouveau bien réveillé. Quelques cargos passent à tribord, je dois réduire la vitesse, enrouler la voile d'avant et armer la grand-voile.
Prudemment, je passe derrière le prochain cargo. Je passe ainsi les "autoroutes de la mer" sous un soleil levant et un trafic maritime intense. Puis c'est fini. Devant, la petite île de Vlieland s'agrandit peu à peu.
Le soulagement prend le pas sur la fatigue. Et ce sentiment de bonheur indescriptible.
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