Aventure: Philipp Hympendahl a fait un tour d'entraînement sur l'Atlantique
Philipp Hympendahl
· 21.09.2024
J'ai fait un grand tour en mer du Nord et, plus récemment, un tour en mer Baltique. Et depuis plusieurs années, je fais aussi beaucoup de voile en solitaire. Mais puis-je aussi maîtriser un océan en solitaire ? Ou même le monde entier ? En d'autres termes : ai-je assez d'un Bernard Moitessier ou d'un Wilfried Erdmann en moi pour mener à bien un tel projet ? Après tout, je veux participer au Global Solo Challenge en 2027. Mais cela signifie être capable de gérer de longues distances et des situations extrêmes. En suis-je capable ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.
Il est 6h30 du matin, le 11 octobre, lorsque je largue les amarres à Workum et que je pars pour ma plus grande aventure en solitaire : un grand tour de l'Atlantique Nord. Jusqu'à ce moment-là, personne n'est au courant de mon projet. Je ne voulais pas le faire savoir avant d'avoir vraiment franchi la première étape difficile : partir.
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Mes sentiments ne pourraient pas être plus ambivalents. Heureusement, la joie et la curiosité à l'égard des mois à venir prédominent. Cependant, on ne peut nier une bonne dose de respect et de peur face à ce qui nous attend. Que se passera-t-il si ... ? Mon bateau est plutôt petit et, avec ses 3,5 tonnes, il est aussi léger. Et sur la mer du Nord, le temps est depuis longtemps à l'automne. Cela signifie que sur ma route à travers la Manche et le golfe de Gascogne, je vais devoir naviguer par vent fort au lieu de rester dans des ports sûrs. Attendre n'est pas une option à cette époque de l'année.
Après un dernier arrêt à Scheveningen, nous partons d'une traite jusqu'au Havre. Avec un peu de retard, mon ami navigateur et finaliste de la Mini-Transat Andreas Lindlahr me suit depuis Amsterdam sur son Pogo 36. "Nous pouvions difficilement rester dans le port après que tu sois parti avec ton petit bateau par ce temps", me dit-il lorsque je le retrouve plus tard au Havre. L'élite internationale de la voile s'y est réunie pour attendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Je n'ai pas envie de rester aussi longtemps, je préfère parcourir rapidement les 70 miles nautiques qui me séparent de Cherbourg. Par de fortes rafales de vent du sud, je croise en chemin plusieurs Imoca et Class 40 qui passent fièrement et élégamment devant moi.
Attendre dans le golfe de Gascogne
Je passe ensuite par Roscoff pour rejoindre Camaret Sur Mer et Brest. Là, j'affronte la tempête du siècle "Ciaran" dans le port, une nuit sans sommeil avec des rafales à 80 nœuds. Heureusement, je m'en tire avec une belle frayeur.
L'hiver s'installe déjà sur la côte atlantique. Je me sens mal à l'aise à l'idée de traverser bientôt le golfe de Gascogne. Parmi les plaisanciers qui attendent ici et qui veulent aussi aller vers le sud, un groupe Whatsapp se forme, les "Biskay Hopefuls". Un Anglais, Paul, attend depuis longtemps. Il a manqué plusieurs fenêtres météo suite à des réparations et veut maintenant partir au plus vite. Mais mon impatience est encore plus grande. Je suis donc le premier à quitter spontanément Camaret le 16 novembre. Sachant qu'à mi-parcours, le vent de face sera plus fort pendant environ une journée, mais qu'ensuite les conditions seront à nouveau bonnes, je laisse le "Biskay Hopefuls" au ponton en faisant des signes.
À la Pointe du Raz, ce fameux cap rocheux et ses falaises, j'ai le courant avec moi, alors que la lumière du jour disparaît peu à peu et qu'une nuit sans lune s'étend sur le bateau comme un drap noir. Plus tard, une nouvelle houle s'ajoute, les vagues et le courant vont en sens inverse et secouent violemment le "Queen". Le vent augmente, mon inquiétude aussi. Des voix intérieures m'avertissent de ne pas passer par cette zone infâme à cette époque de l'année. J'ai la nausée. Je ne peux toutefois pas me permettre d'avoir le mal de mer ici et maintenant. Je m'administre un Vomex et parviens à naviguer sans vomir jusqu'à la première nuit.
Se sortir de situations comme celle-ci, c'est peut-être le véritable art de la navigation en solitaire. L'expérience que j'ai acquise dans le passé m'aide à surmonter ce genre de situation. Je ferme l'écoutille et laisse l'obscurité, le vent et le bruit à l'extérieur, puis je pose mon matelas sur les planches de fond pour me reposer un peu. J'écarte les pensées sur les pêcheurs sans AIS, sur la hauteur des vagues au-dessus du plateau continental ou sur les conteneurs à la dérive. "Je suis calme, détendu et relaxé !" Je répète ces mots issus du training autogène jusqu'à ce que le sommeil s'installe comme preuve de l'auto-illusion.
Atlantique ou Méditerranée ?
De cette manière, je passe la première nuit avec des phases de sommeil allant jusqu'à 30 minutes et je commence la matinée avec un café instantané et du porridge lyophilisé en sachet. Ensuite, j'attrape le livre que mon amie m'a donné : "Gentleman à la mer". Après quelques pages, je le laisse de côté - bonne lecture, mais mauvais endroit. Comme prévu, le vent tourne. Pendant les 24 heures qui suivent, il souffle sur la proue de ma "Queen" à plus de 30 nœuds. Avec la voile d'avant affalée, elle ne prend presque pas de hauteur.
Lorsque je découvre les signaux AIS de nombreux cargos au milieu de la nuit, je décide de virer de bord. Sur le tracker, ma ligne de route ressemblera plus tard au Cervin au milieu du golfe de Gascogne. La "Queen" et moi tenons bon. Mais à un moment, la coque s'écrase dans un creux de vague avec une telle force et un tel bruit que je m'étonne que tout reste intact. Le troisième jour de ma traversée du golfe de Gascogne, le vent tourne et faiblit. J'arrive sur la côte nord-ouest de l'Espagne dans une brise légère. En arrivant de nuit dans la marina de La Corogne, la tension retombe définitivement.
Avec peu d'arrêts, nous continuons maintenant le long des côtes espagnoles et portugaises. Ma crainte d'une attaque d'orque est limitée, je me fie à la peinture antifouling rouge sous la coque, soi-disant dissuasive. De plus, j'entends dire que les attaques se sont déplacées vers Gibraltar. Les filets de pêche me donnent plus de fil à retordre. En quittant Muros, je reste effectivement coincé dans l'un d'eux. Je m'arrête immédiatement, j'enroule la voile d'avant et j'ai de la chance : le filet, qui s'était accroché au safran, glisse vers le bas.
J'arrive à l'embouchure du fleuve près de Porto alors que le brouillard s'installe. En passant le feu rouge, la silhouette d'un pêcheur se dessine sur le mur du quai, une scène irréelle, comme dans un film d'Edgar Wallace. Je navigue prudemment dans le chenal étroit jusqu'au port. Il est temps de faire une pause un peu plus longue. Les jours suivants, j'explore la ville avec mon vélo pliant. Le soir, je flâne dans les ruelles du village de pêcheurs d'Afurada, près de la marina. Du linge sèche devant des maisons colorées, des familles entières sont assises sur des chaises en plastique devant certaines entrées et discutent bruyamment, du poisson grésille sur les barbecues des restaurants, ça sent le charbon de bois. Dans le bar "Os Rolas", quelques hommes regardent une retransmission de football et boivent du Super Bock. Je commande du porto. Je me plais ici ; je pourrais rester. Mais mon plan est différent.
En passant par Lisbonne, je fais une longue traversée jusqu'à Portimao. Ici, à la pointe sud du Portugal, je dois décider définitivement si je me fais confiance et si je fais confiance au bateau pour continuer ou si je pars en Méditerranée avec une excuse. Après tout, il y a plus de 500 miles nautiques jusqu'aux Canaries. Je n'ai jamais parcouru une telle distance en solitaire et sans escale. Avec un cap au sud, ma décision est prise le 13 décembre. Avec 6 Beaufort et des vagues de plus en plus grandes, le continent européen reste à l'arrière. Je ne la reverrai pas avant des mois...
L'Atlantique fait passer les skippers de la terre ferme à la mer
Il me faut quatre jours pour atteindre Lanzarote. Après de bonnes moyennes initiales, je reste bloqué dans une accalmie peu avant l'île. Un premier exercice de patience. Puis je continue vers Gran Canaria. Dans la "Sailors Bay", une tentation inattendue me guette : le bar du port est le point de rencontre des aventuriers et des globe-trotters. Nombreux sont ceux qui espèrent trouver une occasion de naviguer avec eux vers les Caraïbes. Je repousse toutes les demandes de crew. Deux semaines supplémentaires s'écoulent avec les derniers préparatifs du bateau et - une fois de plus - l'attente d'une météo favorable. Chaque jour, l'impatience de découvrir l'immensité de l'Atlantique augmente. Mais aussi la tension.
Elle se résout le 22 janvier, jour de mon départ. Par un vent fort de nord-est, je navigue vent arrière le long de la côte de Gran Canaria en direction du sud. La girouette me guide, je me perds dans mes pensées. Sans m'arrêter au Cap-Vert, j'ai l'intention de naviguer jusqu'à la Martinique. Mais est-ce vraiment ce que je veux ? Ou est-ce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est la reconnaissance et l'attention, mesurables au nombre de clics et de commentaires sur ma chaîne YouTube ? J'essaie d'être honnête avec moi-même, mais je ne trouve pas vraiment de réponse. Finalement, je me dis : "Philippe, tu dois simplement le découvrir. Si tu ne fais pas ça par amour de la voile, alors tu peux aussi abandonner, vendre ton bateau, et c'est fini !" Au plus tard quelques jours plus tard, lorsque le Cap-Vert est derrière moi, je n'ai plus à me soucier de l'abandon. La prochaine occasion se présentera de l'autre côté de l'Atlantique.
Chaque jour en mer, je me transforme, je passe de l'homme de la terre à l'homme du bateau. Manger, naviguer, dormir et recommencer, je m'adapte de plus en plus à ce rythme. Je sais, pour avoir déjà fait de longues traversées en mer, qu'il faut du temps pour que l'inquiétude initiale disparaisse et que j'arrive en mer. Dans ce lieu unique. Dans cet habitat étranger. Je ne suis qu'un invité ici, je ne peux survivre que sur mon petit véhicule d'à peine neuf mètres de long qui me maintient à flot.
Fini le calme et la solitude
J'essaie de structurer les heures où je suis éveillé. Des séquences fixes m'aident : le café le matin, le repas chaud à midi, une tasse de thé l'après-midi. Le soir, du sport. Entre les deux, je lis, j'écris mon journal de bord et je fais des sudokus. J'arrive ainsi dans la zone des alizés, je peux enfin mettre le cap à l'ouest. La progression est désormais plus rapide, et pas seulement en apparence. Après deux semaines et demie, une nouvelle phase s'ouvre. La raison en est que la barre des 1000 milles nautiques jusqu'à l'arrivée n'a pas été franchie. Spontanément, je me déguise en pirate et fête ce chiffre à trois chiffres de manière euphorique devant la caméra Gopro. Plus que 999 milles à parcourir ! Même si de nombreux navigateurs ne parcourent pas une telle distance dans l'année, c'est pour moi le prélude au sprint final.
Pendant les jours qui restent, je m'imagine souvent arriver en Martinique. Je m'imagine des flancs de montagne verdoyants, des plages bordées de palmiers et une eau turquoise sous un ciel sans nuages. La réalité est tout autre. Le 27e jour en mer, la visibilité diminue de plus en plus, puis un grain, une violente averse, s'abat sur moi et mon bateau. Ce n'est que peu avant minuit que j'arrive au mouillage de Sainte Anne, dans l'obscurité totale. Des centaines de lampadaires blancs tout autour de moi me donnent un premier aperçu de la fin du calme et de la solitude. Je jette l'ancre, ouvre une autre bière et m'endors.
Mon arrivée n'est pas passée inaperçue. Mathias et Luisa du "Wanderling" m'invitent à prendre le petit-déjeuner. J'avais fait la connaissance de Mathias en tant que skipper sur un bateau de location en France. Maintenant, il fait une longue croisière avec son amie sur un petit bateau et avec des moyens modestes. Ils ne sont pas les seules connaissances que je rencontre au cours des deux mois suivants. Deux mois au cours desquels je fais escale sur plusieurs îles, parfois seul, parfois accompagné. Ce n'est qu'à la mi-avril que commence le temps d'un retour en toute sécurité vers l'Europe via l'Atlantique Nord.
Sainte-Lucie, Bequia, Mustique et les Tobago Cays trouvent peu à peu leurs entrées dans le journal de bord. J'y trouve aussi l'eau turquoise tant attendue, même des tortues nagent à côté de ma "reine". En faisant du snorkeling sur le récif extérieur, des requins et des barracudas s'approchent à portée de vue. Le soir, je mange des homards sur la plage en compagnie d'un équipage ami, ce qui est presque obligatoire ici. De retour en Martinique, je rencontre une vieille connaissance. Stefan veut lui aussi rentrer bientôt en Europe avec son Oceanis 38, il est lui aussi seul à bord. En parallèle, nous naviguons vers le nord en direction de Sint Maarten, le lieu de départ de notre deuxième traversée de l'Atlantique. C'est là que se retrouvent de nombreux navigateurs avec la même destination d'étape : les Açores.
Retour de l'autre côté de l'Atlantique
Je profite du temps qui me sépare du départ pour faire de la maintenance et des achats, je travaille sur mes films, les soirées sont l'occasion de se retrouver au "Lagoonies". Finalement, les choses sérieuses commencent. Stefan, le plus grand "Saarena" et moi quittons la baie de Simpson en mettant le cap au nord. Après quelques milles seulement, le temps change, les grains tombent, les vagues déferlent sur le pont. Des éclairs jaillissent des nuages sombres. D'abord à l'horizon, puis au-dessus de nous. On sent littéralement l'énergie qui circule dans l'air.
La "Saarena" s'est rapidement éloignée, Stefan et moi restons ensemble quelques jours. Lorsque nous tombons dans une accalmie, il met le moteur en marche et s'éloigne à son tour. Dans l'absence de vent au milieu de l'Atlantique, je gonfle ma planche de SUP et je pagaie. À une certaine distance, je parviens à prendre des photos uniques de la "Queen" dans l'immensité du vide plombé.
Au calme succède la tempête. Elle se forme à l'ouest des Açores. Mon ami et conseiller météo Heinz-Dieter me permet d'éviter le pire, mais je dois surmonter deux fronts avec des vents allant jusqu'à 44 nœuds et des vagues de plus de trois mètres de haut. Pendant quelques heures, je navigue sous ancre flottante. Puis je reviens sur mes pas. Ce n'est qu'au "Peter's Café Sport", aux Açores, que je peux passer en revue ce que j'ai vécu, en compagnie de Stefan. Nous nous sommes retrouvés quelques jours avant Horta et avons navigué côte à côte - une belle expérience.
Aux Açores, tout le monde fête l'arrivée en Europe. Pourtant, une longue et difficile étape m'attend, d'abord avec une accalmie, puis avec un front de vent fort. Je dois à nouveau jeter l'ancre flottante. Mon vieux bateau fuit courageusement les vagues. Nous nous approchons ainsi de la Manche. Je m'apprête à pousser un soupir de soulagement lorsque cela se produit. Je suis allongé dans le salon et j'écris un message à ma fille. Soudain, le bateau s'éloigne de plus en plus. Des objets volent à travers les cabines. Effrayée, j'attends le moment où la "Queen" se redressera. C'est ce qu'elle fait, même si cela semble prendre une éternité. C'est en quelque sorte le point final dramatique de mon voyage. Il m'occupe encore un bon moment, surtout parce que le knockdown est arrivé sans prévenir.
Reste l'épilogue : en longeant les côtes anglaises, puis françaises, belges et néerlandaises, j'arrive à IJmuiden. À l'ouest de la Zélande, un nouveau vent fort se lève. Je suis épuisé, mon esprit est fatigué. Les derniers miles sont de plus en plus longs. À un moment donné, c'est fait. Peu avant les jetées protectrices, je suis salué par une dernière vague qui passe sur le bateau. Puis soudain, le calme. Je trouve une place dans la marina que j'avais quittée huit mois plus tôt. Extérieurement, je suis le même qu'à l'époque. Mais au fond de moi, je sens que le voyage m'a changé, qu'il a dissipé des incertitudes et apporté des réponses. Même si, au moment de l'arrivée, je n'arrive pas encore à réaliser tout cela.
