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Cette croisière commence avant même d'avoir posé le pied sur le sol finlandais. Depuis la terrasse du ferry qui nous emmène à Helsinki, le regard se pose pour la première fois sur l'archipel au large de la côte. C'est comme si le bateau naviguait au milieu d'un jardin de rocaille japonais, tant l'arrangement est subtil. Entre les deux, quelques voiliers isolés. Cela fait naître la joie à l'idée de la croisière à venir dans l'archipel de Turku. Mais aussi une bonne dose de respect. Nulle part au monde, la densité d'îles n'est aussi élevée qu'ici, en Finlande. Selon l'université de Turku, 44 225 îles, grandes, petites et minuscules, sont disséminées sur le territoire. Sans compter tous les bas-fonds numineux qui se cachent juste sous la surface de l'eau.
"Et alors - pas de problème ! Respectez simplement les chenaux", nous conseille quelques heures plus tard Hannu Pahtu. Il est le patron de Midnightsunsailing et, à Dalsbruk, il met à notre disposition le plus grand bateau de sa flotte : un Beneteau 50. Non seulement il mesure 15 mètres de long, mais sa quille est surtout profonde de 2,40 mètres. Cela nous semble un peu surdimensionné pour cette zone de navigation. Mais Pahtu hausse les épaules : "Désolé - Corona", dit-il. Pour survivre, il a dû vendre trois petits bateaux, et les autres sont tous en route.
Pour finir, il nous indique les endroits les plus beaux. Sur un bout de papier, il note les noms de sept îles et ports que nous devons visiter. Les îles d'Åland, que la plupart des navigateurs de la Baltique connaissent, du moins par ouï-dire, n'y figurent pas. Il estime qu'il serait trop ambitieux de les visiter en une seule semaine de location. Nous manquerions beaucoup d'autres choses. "Regardez plutôt Turku. C'est une belle ville jeune", dit-il. De plus, il y a un festival d'art de rue cette semaine.
L'art de naviguer sans dommage dans l'archipel finlandais
C'est parti ! Mais avant de penser à la première étape, il faut se familiariser avec l'art de naviguer sans dommage dans l'archipel. Aller à la rencontre du territoire - littéralement. Et ce, lentement, c'est-à-dire avec le grand génois pour commencer. S'élancer au vent, sous toutes voiles, en cherchant des tonnes et en les classant correctement, cela semble un peu trop pour un premier jour de croisière. D'autant plus que les deux marins légers à bord - mes deux garçons - ont encore besoin d'un cours de rafraîchissement en matière de navigation et de signes cardinaux.
Il n'y a pas besoin de plus de toile. Le bateau avance sans effort à sept nœuds sans grand-voile. À mon avis, c'est presque cinq de trop si l'on veut d'abord s'orienter au milieu des nombreux tonneaux. C'est une nécessité absolue. À gauche et à droite du chenal se trouvent de nombreuses pierres d'achoppement naturelles.
Peu à peu, la tension retombe et l'on peut apprécier la glisse tranquille sur les eaux scintillantes de la Baltique. L'environnement pourrait difficilement être plus scandinave : partout où l'on regarde, il y a des archipels. Parfois plus, parfois moins boisés. Entre les deux, des eaux calmes. Les seules vagues proviennent des autres bateaux qui viennent à notre rencontre. Le tout accompagné d'un soleil généreux et d'un agréable vent de 3 à 4 Beaufort du sud-est. On ne peut pas faire plus.
Le deuxième jour, nous mettons la grand-voile. Nous avons progressé vers la route principale la plus au sud à travers l'archipel vers l'ouest. Le chenal devient suffisamment large pour que nous puissions croiser jusqu'à ce que nos bras soient endoloris à force de tenir le grand génois. C'est bien d'avoir à bord deux adolescents qui découvrent les winchs comme appareils de fitness et se surpassent mutuellement. Jusqu'à ce que les bras brûlent.
On trouve toujours un bel îlot
Outre les bouées et les hauts-fonds, il faut aussi garder un œil sur le trafic en sens inverse. Les vacances d'été en Finlande touchent à leur fin, de nombreux voiliers ont mis le cap sur leur pays. C'est un peu comme sur l'autoroute en direction d'Helsinki. Les gens se saluent avec empressement. Sans exception. Les garçons nous demandent où nous allons. Réponse : "Proposez quelque chose ! En théorie, on pourrait prendre la sortie presque partout, à bâbord ou à tribord. Il y a toujours un îlot où s'amarrer. Bien que de nombreuses îles soient privées. Il est interdit de s'amarrer à des pontons privés, même s'ils ont l'air aussi abandonnés qu'attrayants. Tant que l'on ne s'amarre pas à portée de vue du sauna, le droit de tout un chacun s'applique. En d'autres termes, il reste suffisamment de liberté pour tous.
Grâce au droit de tout un chacun, il est possible de s'amarrer même sur des îles privées. Mais il faut se tenir à distance des maisons de vacances, des pontons et des saunas.
Nous décidons finalement de nous arrêter à Borstö. Nous faisons le plein d'énergie et nous amarrons dans le port d'accueil à l'aide d'une bouée arrière dans une ambiance "Bullerbü". Ce n'est qu'en fin de journée que nous continuons à naviguer vers l'ouest, vers Jurmo. Là aussi, il y a un port d'accueil et même un petit magasin. Malheureusement, les profondeurs d'eau au niveau du ponton s'avèrent trop faibles pour notre bateau. Un homme portant de lourds écouteurs antibruit nous indique que nous devrions nous mettre le long de la jetée pour le ferry. Il a l'air d'un docker ou d'un pilote d'hélicoptère.
Après avoir accepté nos amarres et les avoir remises à bord, il se présente sous le nom de Wilhelm Helsingius et nous explique ce qu'il en est de la protection des oreilles. Il a été batteur et s'est cassé les oreilles. Aujourd'hui, il souffre d'acouphènes et est très sensible aux bruits. "Mais ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles je passe l'été ici, à Jurmo, sur mon bateau. J'aime cet endroit, les gens, la vie", raconte Helsingius. Il donne un petit coup de main là où il peut. Il nous donne aussi quelques conseils sur nos prochaines destinations.
Björkö, un point fort de l'archipel de Turku
En haut de la liste, il y a Björkö. Avec trois points d'exclamation. Il y a là un port naturel. Et sur l'archipel, surprise, un lac d'eau douce. Le seul de tout l'archipel ! Mais la question de notre tirant d'eau nous met mal à l'aise. Un regard incrédule, presque compatissant. "2,40 mètres, bon sang, ça risque d'être juste", dit Helsingius.
Qu'il en soit ainsi. D'abord, regarder Jurmo. L'île est différente. D'une beauté austère et d'une histoire tragique. Autrefois, des pirates de la plage vivaient ici, attiraient les navires marchands suédois à leur perte et les pillaient. Le roi en a vite eu assez. Il envoya des soldats qui ne tardèrent pas à faire leur travail. Les habitants de Juro furent assassinés et l'île entièrement défrichée. Le soir, le silence qui règne ici prend ainsi une autre résonance.
Le lendemain, Wilhelm arrive au bateau avec de bonnes nouvelles. Il a téléphoné pour nous aux nouveaux propriétaires de Björko. Ils nous disent qu'avec notre tirant d'eau, nous devrions simplement nous tenir plus à l'ouest à l'entrée de la baie, juste en dessous du rivage. Là, contrairement à la carte, il y aurait jusqu'à trois mètres de profondeur. C'est parti ! L'étape est courte, mais une fois arrivés, les garçons peuvent se baigner abondamment dans le lac de l'île sans craindre les méduses gênantes. Celui-ci, entouré par la mer Baltique, est encadré par un paysage magique d'archipel. Incroyablement beau.
"En été, jusqu'à 100 bateaux sont amarrés ici", nous raconte Santeri, qui est propriétaire de l'île avec son amie Tiia. Ils tiennent un café sur Björkö. Le jeune couple a acheté l'ancienne ferme de l'île et son lac il y a quelques années. Cela n'a rien à voir avec une vie d'ermite. "Nous n'ouvrons le café que pendant la saison. Dès la semaine prochaine, nous nous envolerons pour Séoul afin d'y étudier", explique Santeri. Il veut devenir ingénieur, Tiia étudie le commerce international. Dans leur café, ils proposent des gâteaux faits maison. Nous goûtons des tartelettes à la rhubarbe, elles sont délicieuses ! La recette, révèlent-ils, date de 400 ans, autant que l'antiquité de la ferme.
Turku, une alternative urbaine à la solitude de l'archipel
Après trois jours de navigation dans l'archipel, il est clair que l'approche des îles Åland serait effectivement pénible. Le vent souffle toujours du sud-ouest, avec des rafales à 6 Beaufort. Pourquoi battre en retraite alors qu'il y a une destination intéressante dans chaque direction ? Korpoström et Högsåra par exemple. Ou Utö, l'une des îles les plus éloignées de l'archipel. Après une brève concertation avec l'équipage, le choix se porte sur Turku. Un peu de culture après tant de nature. Un tel changement contribue sans aucun doute au charme de la région.
La route vers la ville devient un plaisir. Les empannages sont corrects et aucune vague ne vient perturber notre navigation. Le plaisir est là. Nous slalomons autour de l'archipel à sept ou huit nœuds sans prendre de ris. Le soir, nous nous amarrons d'abord à Korpoström. La marina est très appréciée des locaux. D'une part à cause du restaurant, d'autre part à cause des expositions et des représentations culturelles qui y sont organisées. Ce jour-là, un vernissage est justement organisé sur le thème de la construction traditionnelle de bateaux dans l'archipel. Au passage, nous apprenons que demain aura lieu la Nuit des Arts à Turku. Raison de plus pour profiter de la brise d'espace.
La Finlande, paradis des navigateurs
Plus on s'approche de Turku, plus les voiliers sont nombreux et plus les maisons de vacances sur les rives sont cossues. On se croirait presque dans les Hamptons plutôt qu'en Finlande. Nous remontons presque la rivière Aura. À bâbord, on passe devant le Forum Marinum, une flotte de bateaux historiques. À tribord, des façades de maisons modernes. Devant, enfin, un très vieux bac à chaînes qui traverse le fleuve à une vitesse d'escargot. Juste avant se trouve la marina des hôtes, qui a de la place pour nous, même sans réservation. De plus, elle est bon marché : 35 euros pour 15 mètres de bateau, électricité et sauna compris ! Nous n'avons pas besoin de présenter nos papiers d'identité ou de navigation. On ne peut pas faire moins de bureaucratie. Et plus d'hospitalité non plus. La Finlande est un pays de plaisanciers.
Comme promis, Turku est jeune et animée, presque un peu méditerranéenne. La foule se promène le long de la rivière ou en scooter électrique. La Nuit des Arts, ce sont surtout les artistes de rue. Les représentations sont certes plutôt maigres, mais ce n'est pas un problème. Turku elle-même est une attraction suffisante.
Dans de nombreux endroits, les chenaux entre les îlots sont suffisamment larges pour permettre de croiser sans problème par vent de face.
Le lendemain, le vent s'est calmé. Nous croisons à nouveau un peu dans l'archipel, laissons la place aux ferries et voulons nous rendre à Seili sur le ponton en bois, mais nous échouons dans la belle baie couverte de roseaux à cause de la profondeur de l'eau. Il n'y a malheureusement pas d'annexe à bord. S'ensuit une petite odyssée à la recherche d'un endroit pour la nuit, tout en respectant l'intimité des ailerons de la maison de vacances. Il y en a justement beaucoup à proximité de Turku. À chaque coin de rue, un nouveau petit bijou. Et à chaque fois avec une maison et un ponton. On ne peut que gémir et soupirer. Si idyllique, si beau et pourtant si inutilisable pour un plaisancier que l'on se sent brièvement exclu.
Finalement, nous trouvons quand même l'île parfaite pour la nuit. L'eau est assez profonde jusqu'au rocher pour que nous puissions sortir par la proue. Nous jetons rapidement les amarres à terre et l'ancre de poupe, et nous sommes déjà à l'abri du vent devant "notre" petite île. Éclairé par la pleine lune. Réveillés par le soleil. Embrassés par les dieux. Le monde a rarement été aussi beau et paisible.
Cinq conseils pour une croisière en Finlande
Informations sur les zones de navigation Finlande/Turku
Arrivée
Avec le ferry Finnlines de Travemünde à Helsinki, idéalement avec sa propre voiture. La traversée dure 30 heures. La cabine intérieure à quatre lits pour quatre personnes, voiture comprise, coûte à partir de 428 euros par passage en basse saison, la cabine extérieure 493 euros. Les personnes qui réservent le voyage de retour en même temps que la traversée bénéficient d'une remise de 20 pour cent sur le voyage de retour.
Vent et météo
Sur les îles, le temps est généralement un peu plus chaud que sur le continent finlandais. En été, les températures se situent entre 15 et 25 degrés Celsius. Le vent souffle souvent du sud-ouest à l'ouest. Au début de l'été, la grande différence de température entre l'eau froide et l'air déjà réchauffé rend le vent marin plus fort. C'est surtout entre les îles extérieures qu'il y a parfois des vagues courtes et raides. Fin septembre, il faut s'attendre aux premières tempêtes d'automne.
Navigation et navigation
La zone de navigation est exigeante. Les pierres, les rochers et l'archipel sont partout non seulement très beaux, mais aussi très semblables. La règle la plus importante est de savoir à tout moment où l'on se trouve exactement. Les cartes marines en papier devraient donc toujours être à portée de main dans le cockpit et être constamment comparées à la réalité. Les bouées rouges et vertes sont plutôt rares et ne se trouvent souvent que dans des chenaux très étroits. Contrairement à la Suède, les bouées cardinales sans pictogramme prédominent dans l'archipel de Turku. Il convient donc de bien connaître la disposition des couleurs de la signalisation noire et jaune. Il est généralement déconseillé de naviguer de nuit entre les pierres.
Littérature & cartes marines
"Manuel côtier de la mer Baltique" de l'Edition Maritim, 69,90 euros ; cartes finlandaises de navigation de plaisance série D via Hansenautic, 58 euros.
Charte
Nous avons navigué à bord d'un Beneteau 50 de Midnightsunsailing. La base de Dalsbruk se trouve au sud de Turku et à l'ouest d'Helsinki. Le bateau coûte entre 2 600 et 3 900 euros selon la saison. Un Jeanneau SO 33i ou un Dufour 325 se situent entre 1.250 et 2.200 euros par semaine. Réservation sous www.midnightsunsailing.fi ou via des agences courantes.
