Croisière classique: Naviguer dans la tempête - à travers la mer du Nord jusqu'au Portugal

Le serveur rayonne sur tout son visage. "Voici vos entrées !" De bonne humeur, Jérôme nous sert des fruits de mer frais en entrée. Nous sommes arrivés : après six jours, première escale à Roscoff, au nord de la Bretagne. Du chablis dans le verre et du poisson fantastiquement préparé dans l'assiette nous remontent le moral au restaurant "Les Arcades". Même le skipper Christoph est content. En fait, il avait prévu de manger à bord. La mer et son bateau lui suffisent pour être heureux. Mais maintenant, il savoure le bar au beurre de citron. Lorsque la tarte Tatin est servie en dessert, nous sommes déjà en mode "tu te souviens ?

Le temps des souvenirs. De la mer du Nord, de la tempête, de la pluie et du froid. Des situations vécues ensemble, des tâches accomplies ensemble, des épreuves surmontées ensemble. Des moments de tension, d'effort et d'excitation.

Le mauvais temps est annoncé au début du voyage dans le petit port de plaisance de Seestermühe, à l'embouchure du Krückau, au nord de Hambourg. Afin de pouvoir partir tôt le lendemain, indépendamment de la marée, nous déplaçons rapidement le bateau dans le port de Glückstadt tout proche. Heinz ne rencontre l'équipage que plus tard, dans la "Logger-Kombüse", autour de matjes et de bière. Le médecin de bord a fait le plus long voyage depuis le lac de Constance.

Naviguer avec un équipage hétéroclite

Un groupe hétéroclite s'est réuni pour le convoyage vers Lisbonne. Paul, l'informaticien de Hambourg, a confié la gestion du bateau à une collègue pour trois mois. Il navigue avec le "Peter von Seestermühe" jusqu'aux Caraïbes. Philip d'Oslo s'est engagé comme quartier-maître sur le deux-mâts construit en 1936 à Gdansk. Au moins jusqu'aux Canaries. Jochen s'accorde six semaines de congé de son cabinet d'avocats à Francfort. Là-bas, son bureau dans une banque attend Henning dans 14 jours déjà. Il prend un emploi à Baiona. Frieder, de Wuppertal, ne peut pas non plus laisser sa menuiserie seule plus longtemps. Le retraité Maarten, lui, a le temps. Cet habitant d'Amsterdam se réjouit de son voyage en mer de trois semaines au Portugal.

Au moment d'appareiller, Christoph presse le pas. Il veut quitter l'embouchure de l'Elbe avant l'arrivée du mauvais temps et sortir au plus vite de la Baie allemande. "Nous n'avons pas une croisière de café devant nous", annonce-t-il.

Les habitués sont plus à l'aise sur le pont. Jochen était déjà à bord l'été dernier en tant qu'affréteur de couchettes lors d'une croisière vers Bergen. Frieder navigue régulièrement depuis 20 ans sur le bateau en acier que tout le monde appelle affectueusement "Peter". Il dirige le quart 1. Il faut mettre la main à la pâte. Car "nous ne sommes pas en croisière café" ! Chacun doit s'investir, non seulement sur le pont, mais aussi dans la boulangerie. Deux hommes sont toujours responsables de la bonne marche de l'entreprise sous le pont. "Une bonne nourriture et des produits frais sont un bien précieux", tel est le credo du chef.

Alors que le jour se lève, nous passons devant les centrales nucléaires de Brokdorf et Brunsbüttel. Ce n'est pas une idylle, mais une réalité. La réalité à bord ne tarde pas non plus à se faire jour. "D'où vient donc ce ferry là-bas ?" - "De l'autre rive !" Mot d'esprit du nord de l'Allemagne. Langage de bord : droit dans ses bottes. Le skipper montre l'exemple. Ses annonces sont claires, fermes et décisives.

Le vent est favorable. Il est temps de mettre les voiles. Les novices à bord tergiversent. Tout fonctionne parfaitement. Seulement : comment ? L'écoute de grand-voile, huit fois déviée, est sortie de la main et posée sur le pont devant le château de cartes. Le foc est amarré à l'étai à l'aide de palonniers. Les barres de flèche supérieures et inférieures doivent être manœuvrées. Et ce, rapidement. L'ordre "Ouvrir le foc !" n'a pas encore résonné que le cri "Encore aujourd'hui !" s'élève du gouvernail. Devise du jour : "Nous faisons de la navigation ici !"

La suite du team building comprend l'initiation aux moyens de sauvetage, à la navigation et à la communication ainsi qu'au comportement à adopter en cas d'urgence. Important et expliqué avec beaucoup de patience par le skipper. Cela donne de l'assurance - un bon sentiment. Il en faut aussi. Le soir, le temps se rafraîchit. Nous naviguons haut au vent devant Langeoog, alors que les préparatifs pour une nuit de tempête commencent. La voile d'avant est préparée, l'annexe est solidement amarrée et la petite voile d'avant est hissée.

Prendre des forces pour la première nuit à bord

Pendant ce temps, Frieder et Jochen servent le dîner dans le salon confortable. Fraîchement préparé, bien sûr. Il s'agit de reprendre des forces pour la première nuit en mer. Elle est froide et humide. Nous naviguons à la limite du vent. La pluie incessante et les vagues qui s'abattent sur la proue plate font de ce premier quart une épreuve. Après le virement de bord, Frieder, les genoux dans l'eau, serre l'écoute. Un travail de titan. Nostalgie du changement de quart à minuit. Épuisée, la garde 1 se retire dans les couchettes étroites. Il ne reste même pas quatre heures pour se reposer. Les vagues courtes et imprévisibles de la mer du Nord, peu profonde, secouent l'équipage. Les chutes retardent l'habillage et le déshabillage pour le changement de quart à quatre heures du matin. Cela devient pénible.

Frieder maintient sa garde. Il raconte ses expériences sur le "Peter". Il a déjà vécu 12 Beaufort dans le golfe de Gascogne avec Christoph. Cela crée des liens. Et cela nous donne du courage, à nous les nouveaux. Un thé au gingembre et une barre de chocolat aident à traverser la nuit noire. Pas le temps de prendre des photos de la mer bouillonnante, du bateau qui tangue et des camarades qui souffrent. Maintenant, il faut naviguer. Naviguer à fond.

"Je ne peux rien imaginer de plus beau. Ici, je me vide la tête. J'en rêvais déjà quand j'étais petit". Tandis que le bateau tangue dans la mer agitée, Frieder raconte comment, adolescent, il a "peaufiné" sa technique sur des voiliers traditionnels anglais. La capacité de tenir le coup en mer, même dans les conditions les plus défavorables. Comme maintenant. A huit heures, Henning prend le relais avec le quart 2. La mer du Nord continue de se déchaîner.

L'œil qui veille en naviguant

Lorsque Christoph von Reibnitz a repris le "Peter" de l'Akademischer Seglerverein de Kiel en 1991, le bateau avait déjà plusieurs tours du monde à son actif, mais il était en piteux état. Le nouveau propriétaire, alors âgé de 25 ans, a transformé le yawl en un bateau fiable, au style traditionnel et au confort modeste, au prix de quelques efforts. En navigation, il est prêt quand on a besoin de lui. Il soutient les manœuvres difficiles si nécessaire. Il surveille la météo et garde toujours un œil sur son équipage. Lorsque le médecin s'absente pour cause de mal de mer, il le laisse se reposer.

"C'était comme si on m'avait débranché. Plus de force. À la place, de la fatigue. Même pas tant de nausées que ça", raconte Heinz lors de son rapport de service après avoir manqué deux gardes. Henning apporte des barres de sel. Ça fait du bien. Les yeux rivés sur l'horizon, Heinz entend son bienfaiteur parler de ses propres expériences avec le mal de mer. "Ça doit faire partie de la vie", pense aussi Frieder. Ce n'est que depuis quelques années que ce vieux routier est pris par la misère, généralement au début de ses croisières. "Moi aussi, j'ai eu du mal à lutter au début. Cela s'arrange au bout de quelques jours. Ensuite, on n'en parle plus pour le reste du voyage", dit-il pour se consoler. "Prends la barre après le changement de quart !", tel est son conseil. Un bon conseil.

Obstacles en haute mer

La concentration est de mise lorsque le "Peter" s'approche des premières éoliennes d'East Anglia One au large de la côte sud-est de l'Angleterre. Nous les longeons dans une mer agitée. Il ne fait aucun doute que de tels parcs éoliens sont importants pour l'approvisionnement en énergie. Mais ils rendent la navigation encore plus difficile. Comme si les nombreuses plates-formes pétrolières ne constituaient pas déjà un obstacle suffisant.

Notre deux-mâts s'approche du détroit de Douvres ou du Pas de Calais. Quelle que soit la langue, le nom du détroit inspire le respect aux navigateurs. A son point le plus étroit, entre le Cap Gris-Nez en Gaule et Folkestone en Grande-Bretagne, il ne mesure que 19,1 miles nautiques. A marée basse, il n'y a que 17 miles nautiques entre les brise-lames de Douvres et le cap. 400 bateaux environ passent chaque jour par ce goulet d'étranglement.

Dans le château de cartes, Christoph et les chefs de quart planifient la trajectoire à travers les hauts-fonds qui s'approchent. Il s'agit de se tenir à l'écart de la zone de séparation du trafic à bâbord. A tribord, les Goodwin Sands, une chaîne de bancs de sable au large de la côte, sont en embuscade. Des éclairs blancs toutes les 15 secondes. Le cap est fixé. Par une forte brise et un vent de moitié, Heinz apprécie l'approche du bateau-feu "East Goodwin". Lorsque Philip prend le relais, les lateral tons de SE Goodwin et S Goodwin indiquent le chemin avec des éclairs rouges. A bâbord, les feux des géants des mers du "Dover Strait Traffic Separation Scheme" défilent. Quel décor ! Mais pas le temps pour le romantisme de la voile. Heinz et Maarten sont affectés à l'équipage. Une petite sieste doit suffire. Seuls les gars du quart 2 verront les falaises de craie de Douvres. Nous ne sommes pas en croisière !

Par où commencer ?", se demande Maarten en prenant son service à sept heures du matin. Aussi éloigné des connaissances en ménage que Donald Trump l'est des bonnes manières, il est heureusement dispensé de service en raison d'une blessure au bras due à une chute. Le Doc reste donc seul comme boulanger. "Comment trouver tout ça ?" Dans le ventre du bateau, des provisions sont entassées pour des semaines.

Pas de compromis pendant la croisière

"En mer, on cuisine frais et on mange correctement !" Le skipper ne tolère aucun compromis. L'initiation par le chef en personne est placée sous la devise "Expliquer deux fois, c'est expliquer une fois de trop". Christoph est tolérant. Peu importe qui prépare le petit-déjeuner, l'essentiel est que l'œuf de ses propres poules soit dur. Très dur. Préparer le café, couper la charcuterie et le fromage, faire du thé, couper le pain complet en tranches de huit millimètres, présenter les céréales de Frieder, le Nutella de Jochen, le jus d'orange de Heinz, l'œuf à la coque de Paul, la confiture de Philip et le vieux gouda de Maarten sur la grande table en bois du salon relève de l'art alors qu'il fait 35 degrés d'inclinaison dans la Manche. La bonne ambiance qui règne lors du petit-déjeuner commun compense les efforts consentis.

Tout s'est bien passé. L'eau bouillante sur la cuisinière suspendue à la cardan est restée dans la casserole. Une éponge par-dessus. En route pour la vaisselle. Le prochain défi. L'eau douce est limitée. Le nettoyage de la vaisselle devient alors un exercice d'équilibre entre l'hygiène et la nécessité de faire des économies. Cela aussi s'apprend. Enfin, tout est rangé. Il est temps de prendre l'air sur le pont. À tribord, les Seven Sisters, les falaises de craie entre Eastbourne et Seaford sur la côte sud de l'Angleterre, forment l'arrière-plan des photos d'un équipage heureux. Jochen et Henning profitent dans le cockpit de la navigation sous pleine voile. La détente est de mise. Nous sommes en train de naviguer.

Concertation entre le médecin et le skipper pendant la navigation

La détente rend toutefois négligent. "Docteur, vite, Paul s'est écrasé le pouce !" Soins avec les moyens du bord, refroidissement, bandage. Paul va pouvoir continuer son voyage. Il en va autrement pour Maarten. Son coude, blessé lors de la chute, s'est enflammé. Il enfle. Le médecin et le skipper doivent parler. Faire traverser le golfe de Gascogne à Maarten semble risqué. Heinz conseille, le skipper décide. Demain, nous accosterons à Roscoff. Maarten a besoin d'un traitement intensif et sera débarqué.

Jochen le remplace comme boulanger. Il servira le gigot d'agneau pour le dîner alors que la mer se calmera. Restriction du skipper : "Distribution de nourriture uniquement aux personnes douchées !" Depuis l'embouchure de l'Elbe, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une toilette prolongée. Avec le temps, cela se sent et se renifle. Henning fait le premier pas. Sur le pont arrière, de l'eau salée se déverse sur sa tête. Pütz pour Pütz. Un exemple pour le reste de la troupe.

Un coup d'œil sur le traceur nous montre plus tard les particularités de la Manche. À cinq nœuds de vitesse dans l'eau, notre vitesse sur le fond est nulle - des courants de marée locaux. Les îles de la Manche, Aurigny, Guernesey et Jersey, restent clouées à bâbord. Nous n'avançons pas. Ce n'est que lorsque la marée bascule que notre position change durablement. Puis le vent s'endort. Nous naviguons au moteur dans une nuit étoilée.

Arrêt à Roscoff

Roscoff nous accueille dans la marina Bloscon avec de magnifiques douches. Pendant que nos vêtements se débarrassent de la sueur du voyage dans de grandes machines à laver, nous savourons l'odeur des croissants frais et du café au lait. Les chauds rayons du soleil nous invitent à explorer le jardin botanique situé sur la falaise surplombant la marina. De là-haut, la vue s'étend loin sur la baie de Morlaix et ses parcs à huîtres. En flânant dans la vieille ville, les bateaux de pêche sont à sec dans le port. Les joueurs de pétanque donnent au village une ambiance bretonne.

Une bonne fenêtre météo appelle au départ. Lorsque le vent et les vagues se rencontrent lors d'un croisement contre un fort vent d'ouest, des embruns jaillissent dans le cockpit. Alors qu'il fait encore jour, nous apercevons au loin l'île granitique d'Ouessant. Seuls quelque 800 habitants bravent le temps orageux sur l'avant-poste le plus occidental de France. Le Phare du Créac'h, avec son immense portée de 32 miles nautiques, nous guide en toute sécurité autour de la pointe ouest de l'île. Lorsque le quart 1 effectue le dernier des innombrables virements de bord au nord-ouest de l'île dans la nuit, 340 milles nautiques de golfe de Gascogne s'offrent à nous sur la route de la Galice. Celui-ci est à la hauteur de sa réputation : 7 Beaufort du sud-ouest poussent le yacht de 30 tonnes sur le côté. La grand-voile est hissée. Sous la voile, le foc et le balai, le "Peter" avance à sept nœuds et demi dans une mer agitée.

Showtime à l'avant du bateau en naviguant par mer agitée

À l'avant, c'est l'heure du spectacle. Pas facile de grimper dans la couchette supérieure. Même s'allonger devient un sport. Les mouvements du bateau doivent être équilibrés en permanence.

Le vent tourne en fin de journée. Nous mettons le cap sur 215 degrés avec le foc déployé et le bullstander sur la grand-voile. Le lendemain matin, Christoph, qui emporte toujours suffisamment de Nationale en remplacement, a décoré le salon de trois drapeaux. Nous sommes le 3 octobre. Un demi-vent et une mer calme font naître une ambiance de vacances. D'autant plus que le spi est mis sous un soleil magnifique.

"Le golfe de Gascogne comme zone de loisirs", se dit Heinz dans sa tête, tandis qu'à la barre, il empêche longuement le guindant de l'imposante toile de s'affaisser. Le jour de la fête, le skipper agrémente le rôti d'agneau de 0,1 litre de vin rouge par personne. Lors du skat du soir, les mots lui échappent : "Tu as mieux barré aujourd'hui que tu n'as distribué maintenant". L'adoubement ?

Arrêt à Cedeira

Nous jetons l'ancre dans la baie de Cedeira. Elle nous préserve des vents forts du sud-ouest au cap Finisterre, à la pointe nord-ouest de l'Espagne. C'est encore l'été sur la côte galicienne. La baignade matinale dans la mer est suivie d'une promenade à terre. Les terrasses de café et les petits bars invitent à la détente. Dans la ville tranquille, Paul, le boulanger, trouve tout ce qu'il faut pour compléter les provisions.

Le lendemain après-midi, nous levons l'ancre sous voile. Nous croisons par un vent léger et tournant pour sortir de la baie étroite. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut de la patience - mais pas de moteur. Confiant dans le bateau et l'équipage, le skipper prend les commandes juste avant les rochers sous le vent : "Barre à tribord toute", "Le foc prêt à tomber", "Prendre de la vitesse", "Le foc tombe", "La barre à bâbord toute", "Chaud sur le foc", "Descendre de dix degrés". Un virement de bord plus tard, nous sommes en route pour la haute mer. "Qu'est-ce que c'est que ce bateau d'enfer ?", marmonne Christoph en se dirigeant vers le château de cartes. Il a raison.

La forteresse médiévale de Baiona trône au-dessus de l'entrée du Monte Real Yacht Club de Yates. En y accédant après une magnifique navigation de nuit sur l'Atlantique, les belles plages de sable au pied de la montagne du château s'illuminent bientôt. De vastes pontons divisent la baie sous le Monte Real. Antonio attrape nos amarres et les amarre. Le capitaine du port nous a réservé une place tranquille à l'extérieur.

À peine avons-nous avalé la gorgée d'amarrage que les boulangers Paul et Jochen se dirigent vers la vieille ville pour se ravitailler. Les ruelles étroites sont pleines de vie. Les façades carrelées confèrent un charme particulier au centre du village. Les étalages des pâtisseries, des boucheries et des boulangeries invitent à la gourmandise. Les terrasses des bars et des cafés sont remplies de clients joyeux. Baiona est également populaire en arrière-saison. Notre équipage célèbre son arrivée par un festin au "El Patio". La soirée se termine ensuite dans le vénérable clubhouse avec un petit verre d'alvarinho, le vin blanc fruité typique de la région. Le "clearship" et le changement d'équipage sont derrière nous lorsque nous partons vers le sud.

Vue sur Viana do Castelo

De l'autre côté de la frontière, un fin crachin accompagne l'entrée dans le port de Viana do Castelo. En visitant la jolie zone piétonne avec ses locaux, ses kiosques et ses boutiques, la ville portuaire montre son plus beau visage. Le sanctuaire de Santa Luzia vaut la peine d'être visité. Le funiculaire menant à l'église inaugurée en 1959 sur la colline surplombant la vieille ville est hors service. L'ascension en sueur par des escaliers interminables est récompensée par une vue à couper le souffle sur la ville et l'Atlantique.

Il nous reste encore deux jours de voyage. Il est temps d'effectuer de petites réparations sur le pont. Philip effectue des travaux d'entretien. Un vrai batelier. La longue houle de l'Atlantique fait désormais partie du décor. "Quel paysage !", s'enthousiasme Alex, le nouveau venu à bord, alors que le "Peter" se dirige vers sa destination en suivant un cap spatial par une nuit claire de pleine lune. Le bateau roule, l'immensité nocturne et solitaire de l'océan captive.

Cela pourrait continuer ainsi. Mais nous atteignons trop vite l'embouchure du Tage, nous accostons à Cascais. Ici, aux portes de Lisbonne, le charme des anciennes maisons de maître se mêle aux installations touristiques modernes. Les magnifiques plages sont encore très fréquentées en octobre.

Heinz et Jochen quittent ici le navire après trois semaines de navigation, d'expériences et de plaisirs partagés. Le changement constant des conditions météorologiques, de la mer et du paysage les a fatigués, parfois fait souffrir, mais surtout : fascinés. Autour de tapas et d'un vinho verde frais, ils s'accordent à dire au moment de se quitter : "Ce n'était vraiment pas une croisière de café" !

Les étapes de la descente vers le sud à la voile

Roscoff

Au 19e siècle, la ville était déjà un centre de thalassothérapie grâce à son climat marin doux. Le jardin botanique situé sur une falaise, la maison de Marie Stuart, où la reine d'Écosse aurait vécu cinq ans, ainsi que l'Institut de la mer et son aquarium de recherche valent le détour. Les promenades à gué dans la Baie de Morlaix et en direction de l'île de Batz sont très intéressantes.

Cascais

De magnifiques anciennes maisons de maître marquent l'image de la ville, tout comme la forteresse qui surplombe le port. Mais les vacanciers viennent surtout à Cascais pour ses magnifiques plages de sable jusqu'en automne. Le Parque Marechal Carmona vaut la peine d'être vu, avec ses vieux arbres, ses nombreuses fontaines et ses sculptures originales. Le spectacle naturel de la Boca do Inferno est impressionnant à la périphérie de la ville : à marée haute, les vagues de l'Atlantique viennent s'écraser sur les falaises. Les embruns sont projetés loin vers le haut par des cheminées rocheuses verticales. La marina de Cascais est grande, elle compte 650 postes d'amarrage. Pour visiter Lisbonne, le trajet en train le long de la côte et des rives du Rio Tejo est un moment fort.

Cedeira

Dès l'entrée dans la Ría de Cedeira, la vaste baie qui porte le nom de la ville, la plage principale Praia da Madalena, longue de 1 400 mètres, ainsi qu'une série de petites plages sautent aux yeux. Certaines d'entre elles sont accessibles uniquement à pied ou en bateau. Le fond d'ancrage dans la partie est de la baie, protégée du vent dans toutes les directions par la presqu'île qui la précède, est bon. Après avoir débarqué avec l'annexe, on atteint le centre du village en une demi-heure de marche. La vie de la petite ville se déroule autour de la Praza Roxa. On y trouve des magasins, des bars, des cafés et des restaurants. La ville portuaire de La Corogne, située à une heure de route, invite à des excursions. La tour d'Hercule qui s'y trouve indique le chemin aux marins depuis l'époque de l'empereur romain Trajan (vers 110 après J.-C.). Le Museo de Belas Artes abrite entre autres des œuvres du peintre espagnol Francisco de Goya.

Viana do Castelo

La ville, marquée par l'industrie et la pêche, a été fondée en 1258 à l'embouchure du Rio Lima. Située non loin de Porto, elle est également attractive pour les touristes. Des plages comme la Praia do Cabedelo, la Praia de Afife ou la Arda Beach attirent les baigneurs, les surfeurs et les kiteurs. Il vaut la peine de monter sur le Monte de Santa Luzia. On y monte soit en voiture, soit en funiculaire, soit à pied, ce qui est assez fatigant. La Basílica de Santa Luzia, inaugurée en 1959, trône sur le point culminant. Les yachts peuvent s'amarrer à des pontons flottants à proximité immédiate de la vieille ville. Il n'y a cependant pas d'installations sanitaires ou d'autres infrastructures. Pour plus de confort et de possibilités d'approvisionnement, il faut se rendre à la marina en amont, en dessous du pont routier et ferroviaire.

Baiona

La ville portuaire galicienne a acquis une importance historique en 1493, lorsque la caravelle "Pinta" y a fait escale après avoir participé au premier voyage de Christophe Colomb en Amérique. Surplombant la ville, la forteresse médiévale du Monte Real témoigne de la puissance défensive de Baiona dans le passé. Elle abrite aujourd'hui le "Parador de Baiona", un hôtel de luxe. La marina est protégée au pied de la forteresse. De là, on se rend rapidement à pied dans la vieille ville pittoresque. Pendant la journée, les ruelles étroites sont animées. Le soir, de nombreux bars à tapas et restaurants, dont les terrasses sont encore ouvertes en octobre, attirent touristes et locaux.

Heinz Klausmann

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