Le voyage: Le Maroc fascine entre les montagnes de l'Atlas et l'Atlantique
YACHT-Redaktion
· 24.03.2024
Texte d'Ulrike Potmesil
De l'eau par le haut, par bâbord, par tribord. De l'eau sur la proue et la poupe. Nous approchons de l'Afrique, mais nous n'avions pas imaginé une arrivée aussi humide. Nous venons de quitter le Portugal et nous nous trouvons au milieu du détroit de Gibraltar, en direction de Rabat, la capitale du Maroc. Notre Wibo 1100 fend les vagues. Elle s'appelle "Maha Nanda", "La grande chance". En ce qui concerne la météo, elle porte mal son nom, il pleut des cordes. De plus, le vent du sud-ouest souffle en tempête.
Les prévisions annonçaient pourtant un vent d'ouest de 5, voire 6 Beaufort en pointe, mollissant par la suite. Au lieu de cela, il nous est de plus en plus difficile de maintenir le cap. Nous devons naviguer au vent - ce qui n'est pas vraiment le truc de "Maha Nanda". Si cela ne tenait qu'à elle, elle aimerait descendre un peu et aborder la ligne côtière à l'est de Rabat.
Les rafales atteignent désormais une force sept, les vagues forment des couronnes d'écume, le bateau tourne le nez au vent. Des embruns s'abattent sur la capote et pénètrent dans le salon. Vers minuit, les rafales dépassent même les 9 Beaufort et les vagues commencent à se briser.
Conditions difficiles en cas de pilotage
C'est alors que j'entends le bip de notre pilote automatique. Zut, "Maha Nanda" a dérapé ! Un coup d'œil sur l'installation de gouvernail permet de se rendre compte que la pression de l'arbre a arraché un morceau de l'araignée auxiliaire de l'entraînement linéaire - un arbre massif en acier sur lequel se trouve le bras du pilote automatique. "À partir de maintenant, nous allons piloter à la main", constate laconiquement mon capitaine, je me mets donc fatalement à la barre. Malheureusement, c'est à ce moment précis que je découvre une déchirure dans la voile d'avant. En la ramenant, elle s'était tournée dans le mauvais sens et avait formé un petit ventre, où quelques lambeaux volent maintenant joyeusement. Nous hissons le foc.
La nuit et le matin passent ainsi. À 13 heures, nous sommes enfin à deux miles de Rabat - devant nous, un mur gris de pluie et des murs gris. Christoph appelle la marina Bou-Regreg par radio, mais nous n'avons pas le droit d'entrer. L'accès est fermé à marée basse et à partir de deux mètres de vagues. Dans les conditions actuelles, une barre entre les têtes de jetée génère des vagues de houle déferlantes. Sans autorisation et sans pilote, rien n'est possible ici. On nous envoie ensuite à Casablanca - apparemment, les autorités portuaires en savent moins que nous : à savoir que la marina locale est en travaux depuis des années et que l'ouverture prévue est repoussée d'année en année.
Le Maroc accueille la bureaucratie
Après de longues tergiversations, le message radio libérateur arrive : nous pouvons quand même entrer. Mais c'est justement le moment où le moteur fait des siennes. Le filtre est bouché, un classique. Mon skipper décide qu'il n'est plus rentable de changer le filtre, et c'est donc en rampant sur des vagues déferlantes que nous arrivons dans l'avant-port. Un pilote de jet-boat vient à notre rencontre depuis l'embouchure du fleuve Bou-Regreg, son uniforme le désigne comme pompier.
Il sourit jusqu'aux oreilles. "Marhaba - welcome to Morocco !", lance-t-il en nous faisant signe de le suivre sur le cours de la rivière. A peine amarrés au ponton de la douane, des policiers apparaissent, puis des employés de la marina, des représentants des douanes et enfin le groupe de lutte contre la toxicomanie avec son chien anti-drogue. Le pauvre animal a visiblement peur des bateaux et ce n'est qu'avec une douce violence qu'il parvient à aborder notre "Maha Nanda". La procédure se prolonge. Désormais, nous ne nous plaindrons plus de la bureaucratie autrichienne débordante, nous connaissons désormais la bureaucratie marocaine.
A un moment donné, c'est fait, le bateau est amarré et en sécurité, et nous trouvons le temps de faire nos premières découvertes. Nous nous sentons rapidement à l'aise à Rabat, plus précisément à Salé, la ville sœur située au nord. Nous y déambulons dans des ruelles sinueuses, animées et parfois assez chaotiques d'un point de vue européen. La rue principale n'est que partiellement pavée, les boutiques sont remplies d'ustensiles de tous les jours. Ce qui tombe bien, car nous avons besoin d'une carte Sim pour notre wifi mobile.
Aperçu des tanneries de Fès
Dans la boutique de téléphonie mobile, deux jeunes hommes nous expliquent que nous devons acheter une carte marocaine, l'insérer dans un téléphone portable, puis la débloquer à l'aide d'un code pin, enfin composer un numéro de hotline marocain et débloquer la carte sim via ce numéro. Problème : ils nous expliquent tout cela en arabe ! Heureusement, nous avons une application de traduction sur notre téléphone portable. Nous bavardons en anglais, l'application nous le rend en arabe et vice versa. L'application ne semble pas toujours trouver les bons mots, mais nous nous amusons tous les quatre. L'achat de la sim card dure une heure. Pendant ce temps, nous grignotons des pistaches, parlons de notre pays et de nos familles et finissons par nous dire chaleureusement au revoir.
Changement de lieu. Nous louons une voiture pour un tour à l'intérieur du pays. Nous commençons par nous plonger dans le souk de Fès. Nous traversons à pied le labyrinthe de la vieille ville, dans lequel tout étranger se perd à coup sûr. Ce n'est pas grave, car il y a des choses passionnantes à découvrir à chaque coin de rue, Fès est une fête de couleurs et d'odeurs. En revanche, les tanneries de la ville semblent à la fois fascinantes et effrayantes. Dans de grandes arrière-cours, des personnes se tiennent dans des bassins remplis de produits chimiques et préparent le cuir. Parfois pieds nus et sans gants. "They don't need protection, it's all natural colors made of safran and indigo", veut nous rassurer un habitant. Mais le tannage se fait à la chaux, à la fiente de pigeon et à l'urine de bovin.
De plus, il règne dans les tanneries une odeur inimaginable. Nous apprenons rapidement que les petits bouquets de menthe que l'on nous tend ne sont pas destinés à orner nos boutonnières. Des milliards de peaux sont préparées ici chaque année, les tanneries sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco, les gens sont fiers de leur métier. Mais ceux qui travaillent ici sont des esclaves.
Excursion à terre dans les villes royales
De Fès, nous continuons vers la ville royale de Meknès, dans le souk de laquelle nous nous perdons à nouveau et tombons sur une vente aux enchères de tapis. Tandis que des vendeurs édentés et fumeurs de chaînes font les cent pas en criant et en portant des rouleaux de tapis sur leurs épaules, les acheteurs et acheteuses crient tout aussi fort en agitant des billets de banque. Malheureusement, nos connaissances de l'arabe sont maigres. Elles ne vont pas au-delà de "marhaba - bienvenue", "shukran - merci" et "bismillah - bon appétit". Mais même sans vraiment comprendre le déroulement bruyant de la vente aux enchères, nous sommes très impressionnés.
Le road trip se poursuit à Marrakech. Le capitaine Christoph, artiste amateur, se réjouit particulièrement du Jardin Majorelle, à l'abri de l'agitation de la ville. Le jardin, créé en 1923, a ensuite été réaménagé par le créateur de mode français Yves Saint Laurent. Vient ensuite le contretemps : du silence magique, nous sommes projetés dans une cacophonie de bruits - musique venant de toutes les directions, chants, sifflements et tambours. Nous nous trouvons sur la Djemaa el Fna, l'ancienne place des bourreaux et aujourd'hui place du marché de Marrakech. C'est là que se pressent les saltimbanques, les charmeurs de serpents, les musiciens, les marchands, les conteurs, les peintres du henné. Un spectacle époustouflant, surtout en fin de journée, lorsque la Djemaa el Fna semble déborder de toutes parts.
Des maisons rouges sur une roche rouge dans un ciel bleu, avec les sommets blancs de l'Atlas en arrière-plan.
Pour terminer l'excursion à terre, nous roulons sur des routes en lacets vers les montagnes centrales de l'Atlas et leurs sommets enneigés. Nous tournons à travers des villages amazighs, des habitations berbères, voyons des paysages en terrasses, de la terre rouge, des pentes enneigées et des vallées fertiles. À peine le col franchi, le paysage change. Des formations rocheuses dénudées, colorées couche après couche dans les tons rouges, marquent le paysage. Au pied du Haut Atlas, nous nous arrêtons dans un riad, une maison de construction traditionnelle, et buvons un thé à la menthe. Ici, la saison passe sans transition à l'été, nous sommes assis dans le verger et pointons le nez vers le soleil.
Nous tournons ensuite autour de cônes de pierre rouge, de rochers érodés il y a des millions d'années qui ressemblent à des montagnes de boue creusées par un géant, traversons la vallée d'Ounila bordée de palmiers dattiers et traversons des plateaux jusqu'à la ville d'Aït-Ben-Haddou : des maisons rouges accrochées à la roche rouge dans un ciel bleu sur lequel passent des lambeaux de nuages, avec en arrière-plan les sommets blancs de l'Atlas. Ce décor semble venir d'une autre planète - et en effet, ce coin reculé du monde a été le théâtre de nombreux tournages de films comme "Star Wars", "Gladiator" et "Game of Thrones".
Mais le vrai plaisir reste de découvrir le Maroc du côté de la mer. De retour à Rabat, nous larguons les amarres. La houle atlantique a diminué et les autorités portuaires nous autorisent à sortir. Nous mettons les voiles et mettons le cap au sud-ouest. Nous sommes attirés par les ports de pêche le long de la côte. Malheureusement, à peine le port protecteur à l'arrière, la mer montre toujours son côté agité : les vagues déferlantes à la sortie du port ne sont pas pour les nerfs fragiles et les moteurs faibles. Il faut donc mettre les gaz, fermer les yeux et traverser. Avec un vent vif, deux mètres de vagues et le soleil, nous prenons la direction d'El Jadida.
El Jadida se présente à la portugaise
L'entrée du port regorge de minuscules bateaux de pêche colorés et de pneus de tracteur flottants avec lesquels les pêcheurs vont à la pêche aux crabes. Et il y a aussi une sorte de club, une école de voile. Plusieurs adolescents s'ébattent dans le bassin du port avec un laser et une planche de surf. Raschid nous aide à nous amarrer au minuscule ponton et nous présente ensuite à un homme visiblement important, en chemise blanche et lunettes de soleil : Monseigneur Berrazouk, président du club.
Nous nous serrons la main, nous assurons de notre joie de nous connaître, nous exprimons la beauté du lieu, puis le président s'éloigne dignement avec deux accompagnateurs. L'officiel suivant apparaît déjà, le capitaine du port, lui aussi vêtu de lunettes de soleil et d'une chemise blanche. C'est chez lui que nous embarquons. "Welcome to El Jadida, the most beautiful port of Morocco !", nous dit-il en nous rendant nos passeports.
À El Jadida, nous découvrons le côté portugais du pays. Au 15e siècle, les colonisateurs ont construit la forteresse de Mazagão. Une énorme citerne ainsi que des murs de fortification en grès de huit mètres de haut et d'autant de large marquent encore aujourd'hui l'image de la vieille ville. Depuis le chemin de ronde, on a une vue grandiose sur la ville, le port et notre "Maha Nanda". C'est le seul bateau ici dont la poupe ne porte pas le drapeau marocain.
Les plaisanciers sont rares au Maroc
Notre prochaine destination est l'un des plus grands ports industriels et de pêche de la côte marocaine : Safi. Ici aussi, de nombreuses mains serviables nous attendent. Notre arrivée est observée depuis la tour de contrôle. Nous longeons un ancien bateau d'entraînement de la marine. Ici, "Maha Nanda" est même le seul voilier dans le port. Celui-ci est d'une grande importance économique en raison de l'industrie du phosphate qui s'y trouve. Le site n'a donc pas l'air très propre.
Le capitaine du port organise une longue visite de la tour de contrôle pour le capitaine Christoph et se montre très prévenant : "May I introduce you : Adil est votre agent de sécurité. Vous pouvez donc être sûr que votre bateau est en sécurité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander personnellement". De même, le chef de la police garantit notre sécurité et nous appelle même lors d'une de nos excursions à terre suivantes, juste pour nous informer du bon état de notre bateau.
La dernière ville portuaire marocaine sur notre liste est Essaouira. Nous partons à cinq heures du matin, sans vent. Nous voulons absolument arriver à la lumière du jour, la houle à l'entrée du port d'Essaouira est tristement célèbre. Les plages y sont connues pour être le paradis des kitesurfeurs. Cela signifie qu'il est rare qu'il y ait un peu de vent.
Peu avant l'entrée du port, la profondeur de l'eau, déjà faible, diminue considérablement. "Maha Nanda" titube dans une soupe atlantique écumante, verte et boueuse, sur laquelle le nord-ouest, qui souffle désormais à 6 Beaufort, envoie des embruns salés. Dans le bassin du port, un sentiment de bonheur nous envahit : la mer s'apaise, la forteresse lumineuse de la ville se dresse au-dessus des jetées et des môles de pierre fortifiés où se pressent les grands chalutiers et les petits bateaux de pêche peints en bleu et rouge.
Essaouira entre l'ère hippie et le commerce
Nous amarrons "Maha Nanda" à un voilier battant pavillon belge, qui est amarré à un canot de sauvetage, qui est amarré à un navire de dragage, qui est amarré à un convoi poussé de ballast, qui est amarré au quai. Celui qui ne sait pas grimper aux obstacles se retrouve inévitablement dans le bassin portuaire puant. On cherche en vain une infrastructure dans le port de pêche d'Essaouira. Ni l'électricité ni l'eau ne sont disponibles. Mais que serait le Maroc sans ses spécialités culinaires ?
Si vous ressentez une envie irrépressible de prendre soin de votre corps, rendez-vous dans un hammam. On est d'abord rincé à l'eau chaude de la tête aux pieds, puis frotté avec une éponge en poils de chèvre. Le mari à mes côtés rit encore en entendant mes cris de souffrance. Cela lui passe vite, l'éponge enlève ce qui lui semble être dix millimètres de surface de peau. Notre blanchisseuse prend visiblement plaisir à notre supplice. En récompense, nous recevons encore un massage divin à la mousse, suivi d'un masque parfumé sur tout le corps. Nous quittons le hammam avec une peau douce comme celle d'un bébé.
La médina d'Essaouira était l'une des grandes destinations hippies dans les années 1970. Jimi Hendrix & Co. ont été inspirés par la musique des Gnawa, des rythmes spirituels d'une minorité ethnique d'Afrique de l'Ouest qui étaient utilisés pour entrer en contact avec les esprits. Des milliers de personnes se rendent au festival Gnawa en juin.
Il ne reste plus grand-chose de l'époque hippie dans cette ville enchanteresse, qui est devenue touristique et commerciale. Pourtant, derrière certains produits fabriqués industriellement depuis longtemps se cache une histoire passionnante. Comme l'huile d'argan. Elle est extraite des fruits de l'arganier, un arbre qui ne pousse que dans le sud du Maroc, et est utilisée comme huile alimentaire et pour les cosmétiques. Comme de nombreuses familles de paysans qui vivaient de la production d'huile d'argan risquaient de s'appauvrir suite au passage à la transformation industrielle, une initiative féminine, l'UCFA, a été créée. Elle regroupe 22 coopératives et plus de mille femmes. Elles préservent la tradition de l'huile pressée à la main. Dans les souks du sud du pays, on peut les voir à l'œuvre.
Adieu au Maroc
Le jour de Noël, nous laissons la côte marocaine dans le sillage de "Maha Nanda". Après des jours d'attente patiente, car tous les ports de la côte atlantique nord-africaine ont été fermés pendant une semaine entière. Avec 50 nœuds de vent et six mètres de vagues, même les pêcheurs intrépides n'ont pas le droit de sortir en mer avec leurs grands chalutiers. La houle les fait avancer vers nous en rythme, comme une armada, avant de s'éloigner par l'arrière.
Pendant des heures, nous observons les masses d'eau bouillonnantes sur les rochers menant à l'entrée du port. L'Atlantique nous apprend l'humilité et nous passons la veille de Noël loin des amis qui nous attendent aux Canaries. Finalement, le 25 décembre, la mer se lisse, le vent tourne au nord, nous larguons les amarres et tournons la proue de notre bateau vers Lanzarote. Au milieu de nuances de bleu de toutes les couleurs - de la mer à l'horizon et au-delà - nous disons au revoir au Maroc : au revoir - Maasalama !
Ulrike, 54 ans, et Christoph Potmesil, 55 ans, de Vienne, se sont lancés dans une longue croisière en 2019. Avec leur Wibo de 36 pieds, ils ont navigué de la Hollande au Maroc en passant par l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal. Plus d'informations : sailing-mahananda.com
Conseils pour la croisière
Les ports sont accessibles 24 heures sur 24 via le canal 10. En cas d'urgence, il est possible de se rendre à Mohammedia ou Safi. Rabat, El Jadida et Essaouira sont fermés en cas de mauvaises conditions.
La meilleure période pour voyager est d'avril à octobre. Ensuite, les tempêtes hivernales commencent et, à partir de novembre, les ports sont souvent fermés pendant plusieurs jours. Les déclarations d'entrée et de sortie doivent être renouvelées à chaque fois. Le personnel du port parle un peu anglais, mais les langues les plus parlées sont l'arabe et le français.
Les ports atlantiques du Maroc
1 Rabat
- Coûts : 18 euros (pour un bateau de 36 pieds)
- Infos : 240 places d'amarrage pour les bateaux d'un tirant d'eau maximal de 4,0 mètres. À partir de 2,0 mètres de vagues, le port est fermé et les bateaux doivent mouiller devant l'avant-port. Le port est situé le long d'un cours d'eau et est bien protégé de tous les côtés.
- approvisionnement : Eau, électricité, station-service, travellift, installations sanitaires
- la sécurité : Postes de garde à l'entrée de la marina et sur les pontons
2 El Jadida
- Coûts : 28 euros
- Infos : Le petit ponton peut accueillir deux bateaux d'un tirant d'eau maximal de 2,0 mètres. En haute saison (du printemps à l'automne), il faut jeter l'ancre dans le port, le fond est très boueux. Certaines parties du port sont à sec à marée basse. Des brise-lames protègent de la houle
- approvisionnement : WC et douches avec eau froide. Sur le ponton, il y a de l'électricité et de l'eau
- la sécurité : Barrière et contrôle de police à l'entrée du port
3 Safi
- Coûts : 28 euros
- Infos : Le port est ouvert au nord, mais bien protégé par la baie. Il est accessible par tous les temps. Les pontons pour les bateaux de plaisance ne sont pas disponibles. Possibilité de s'amarrer en paquet à un bateau-école
- approvisionnement : Des installations sanitaires très propres sont disponibles dans la tour de contrôle. Sur le site, il y a également une station-service et un travellift.
- la sécurité : Le site est sécurisé par une barrière et un portail supplémentaire. De plus, des gardiens ont été affectés à notre bateau
4 Essaouira
- Coûts : 28 euros
- Infos : Le port est ouvert au sud-ouest, forte houle. Il n'est possible de s'amarrer qu'en paquet à un bateau de sauvetage. Ou mouiller devant le port pour 25 euros. En cas de mauvais temps, les mouilleurs doivent entrer dans le port.
- approvisionnement : pas d'eau, pas d'électricité, pas de station-service, pas d'installations sanitaires
- la sécurité : Le port n'est pas fermé, mais l'accès aux bateaux est difficile, surtout à marée basse. Le bateau de sauvetage est occupé 24 heures sur 24
