Le tour de la plus grande île de l'Adriatique vous mènera vers des criques tranquilles où jeter l'ancre et à travers d'étranges paysages karstiques. Notre reportage de voyage « Autour de Krk » en trois parties. Partie 2 : Le long de la côte nord-est – Bora, Klimno et Vrbnik, la ville du vin
Windfinder prévoit une bora de 4 à 5 Beaufort, qui ne devrait toutefois se lever que vers midi. Nous naviguons au moteur vers le nord, contournons les ports pétroliers près d’Omišalj, hissons les voiles et mettons le cap sur le pont de Krk. À peine sommes-nous passés sous le pont que Rasmus semble avoir appuyé sur un bouton. Des rafales froides sifflent du nord-est, font onduler l’eau et gonflent les voiles. Notre Oceanis 41.1 s’incline légèrement sur le côté et atteint une vitesse de 6,2 nœuds dès le départ.
Des criques abritées dans le paysage lunaire de Krk
À bâbord, nous avons désormais le massif du Velebit, d’où descend la bora, et à tribord, le paysage lunaire dénudé par les vents froids. C’est un pur plaisir de naviguer vers le sud sur le canal de Vinodolski, avec un vent de 15 nœuds soufflant du nord-est. Sur cette côte, il n’y a pas beaucoup d’endroits sûrs où se réfugier si la bora venait à se déchaîner.
La baie de Klimno constitue une cachette sûre. Son entrée est suffisamment large et profonde pour pouvoir y passer par (presque) tous les temps ; elle est en outre balisée. Le seul inconvénient est qu’il n’y a que quatre places d’amarrage réservées aux visiteurs sur la jetée du village. Sinon, il y a largement de la place pour jeter l’ancre. Nous avons la chance qu’une place se libère justement derrière la jetée protectrice. Le capitaine du port ne se fait pas voir et il n’est pas facile d’amarrer seul à l’aide d’une amarre, avec les rafales de bora qui soufflent en biais depuis le côté. À peine le bateau est-il amarré et en sécurité que le capitaine de port arrive pour encaisser. 33 euros pile pour une place d’amarrage sans électricité, sans eau et sans sanitaires, c’est presque une aubaine en Croatie.
Le point fort de cet endroit est le restaurant « ZAL », situé juste à côté de la jetée. On s’installe sur une terrasse construite au-dessus de la mer, le visage baigné par le soleil couchant et la vue tournée vers le massif du Velebit. On y déguste les « surlice » (pâtes faites maison) typiques de Krk, accompagnées de poisson, de crustacés et de fruits de mer. La qualité des plats est exceptionnelle. Contrairement aux restaurants de fruits de mer des Kornati ou de la Dalmatie du Sud, on y mange pour trois fois rien. La jeune gérante, Rosemarie Fanuko, soupire : « Malheureusement, nous ne sommes pas situés sur une route de passage pour le tourisme nautique, mais en plein cœur de la bora. »
Vrbnik – pas l'endroit idéal les jours de bora
La bora nous est favorable et continue de s'atténuer le lendemain pour atteindre deux à trois Beaufort. C'est dommage, en fait. En revanche, nous pouvons naviguer sans crainte vers la ville viticole de Vrbnik. La localité est située plus au sud, sur le canal de Vinodolski, et dispose d'un port protégé par une jetée de cinq mètres de haut. Mais attention : le port de Vrbnik n’est pas sûr en cas de bora. Même avec une bora modérée, la houle pénètre dans la baie du port, se reflète sur les rochers et fait tanguer les bateaux. En cas de forte bora, les vagues déferlent par-dessus la jetée et il devient impossible de sortir du port.
Peu avant Vrbnik, la bora s'apaise et Windfinder nous promet une nuit calme. Nous accostons au sud du port à l'aide d'une amarre de quai. Quelques touristes sympathiques prennent les amarres arrière, tandis que nous nous chargeons nous-mêmes de l'amarre de quai. Une fois l’amarrage terminé, le capitaine du port vient nous percevoir 39 euros – bien sûr, sans électricité, eau ni sanitaires. Si vous souhaitez amarrer un yacht à fort tirant d’eau par amarre au large de la jetée sud du port, vous ne pouvez le faire que dans la partie centrale, car les côtés sont trop peu profonds et jonchés de pierres. Il faut également respecter une distance d’au moins deux mètres entre la poupe et le quai afin de laisser le gouvernail libre. Sinon, on peut s’amarrer en travers derrière la jetée. Mais dans ce cas, il faut larguer les amarres le matin au plus tard à 10 heures, car la jetée doit rester libre pour servir de zone d’opération aux bateaux d’excursion. À partir de 17 heures, le calme revient.
Ascension vers la ville viticole de Krk
Vrbnik est la ville viticole de l'île de Krk. C'est là que l'on cultive le cépage autochtone Zlahtina, un vin blanc noble qui ne pousse nulle part ailleurs dans le monde. Depuis le port, on monte une pente raide, en partie par des escaliers, pour rejoindre la vieille ville étroite et sinueuse, à l'architecture vénitienne. C'est dans les caves situées sous de nombreuses maisons que la Zlahtina est vinifiée. Si les portes sont ouvertes, n'hésitez pas à entrer pour déguster ce vin.
Au point culminant du village, la Pampanille, ce clocher vénitien isolé, domine la baie du port. Et juste à côté se trouve le site le plus célèbre du village : la terrasse du restaurant « Nada ». Elle surplombe la jetée de 50 mètres à la verticale. Debout autour de tables fabriquées à partir de tonneaux de vin, des gens venus du monde entier s’y retrouvent. On y jouit d’une vue imprenable sur le canal de Vinodolski jusqu’au massif du Velebit. Le panorama est particulièrement enchanteur lorsque l’on laisse fondre un jambon de Bora sur la langue et qu’on l’accompagne d’un verre de Zlahtina.
Encore une fois, la Bora nous talonne
Après une nuit calme, nous devons quitter la ville du vin dès le matin. Une bora de 5 à 6 Beaufort est annoncée ; si elle se levait, nous serions pris au piège à Vrbnik. Nous mettons le cap vers le sud, le long de l’imposant décor rocheux de Krk. On y trouve de nombreuses petites criques, dont certaines possèdent même des plages et des traces de peuplement historique. Mais compte tenu de l’instabilité météorologique, nous n’osons pas jeter l’ancre dans un tel endroit.
Nous cherchons un endroit sûr où passer la nuit. Au sud-est de Krk, nous mettons le cap sur Mala Luka, une baie profondément encaissée dans la montagne qui offre une bonne protection contre une bora de force moyenne. La profondeur y est d’environ cinq mètres, ce qui en fait un excellent mouillage. D’autres équipages le savent aussi. Malgré la basse saison, une demi-douzaine de bateaux y sont à l'ancre.
Une nuit au milieu des ruines antiques
Mala Luka est aujourd'hui inhabitée, et ne l'était pas non plus dans un passé récent, car elle n'est reliée à Baška, la localité la plus proche, que par un sentier de muletiers. Il faut compter trois bonnes heures de marche pour s'y rendre. Mala Luka était pourtant peuplée il y a 2 000 ans. Tout autour de la baie, des ruines en pierre rappellent la présence d'habitants de la préhistoire. Le nom même de la forteresse de Corinthia, qui domine l'ancienne ville, évoque également ces ancêtres de l'Antiquité.
De temps à autre, des rafales froides de bora balayent Mala Luka, mais l’eau reste calme et le fond sablonneux retient l’ancre en toute sécurité. Telles les gradins d’un amphithéâtre, les ruines de la cité byzantine primitive s’élèvent sur les versants entourant la baie et projettent de longues ombres dans la lumière douce du soir. Plus tard, c'est ici que se trouvait le monastère de Saint-Nicolas, qui exista jusqu'au XVIe siècle : un lieu magique où l'on ressent encore aujourd'hui le souffle de l'histoire.
À suivre
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Bodo Müller
Freier Autor