Golfe de Botnie: L'aventure de la location de bateaux sur la Höga Kusten suédoise
Jan Jepsen
· 24.09.2023
Höga Kusten, la haute côte - du point de vue allemand, c'est vrai à tous points de vue. Non seulement l'île suédoise la plus élevée se trouve ici. La région est également située géographiquement très haut dans le nord, plus précisément dans la mer de Botnie, à 600 bons miles nautiques des ports allemands. C'est la seule façon d'expliquer que l'amie propose de visiter exceptionnellement la destination de vacances en camping-car.
Attendez ! La Suède. L'archipel. Plein d'îles. En camping-car ? Je proteste ! Il doit bien y avoir un bateau à louer quelque part. On pourrait le croire. Mais non, il n'y a pas de base de location sur la côte au nord de Stockholm. A moins que l'on ne se fasse à l'idée de louer un yacht privé. En Suède, les portails Internet tels que "Rtc Batkontakten" ou "Skipperi" en proposent. On y trouve toutes sortes de bateaux. La plupart sont des bateaux que l'on ne trouve pas chez les loueurs commerciaux : ils ne sont pas entretenus par des professionnels, sont parfois très vieux ou très petits. Une première recherche montre que le choix est restreint, précisément dans la zone de navigation souhaitée.
Un charter privé un peu aventureux, mais charmant
Comment est-ce possible ? Une prétendue belle partie de la côte suédoise, inscrite au patrimoine naturel mondial, célèbre pour sa nature intacte, sa verdure dense, ses charmants ports d'accueil - et un seul bateau de location ? Au moins, on est en plein dedans. Dans un endroit appelé Ullånger. Un vieil Albin Accent. Le prix de la location pour la semaine est de 400 euros pour le petit yacht de 26 pieds. On ne peut ni se plaindre ni se tromper, n'est-ce pas ? Nous prenons rapidement contact par mail avec la propriétaire, une femme qui s'appelle Heidi.
Le voilier est prêt à être utilisé, dit-elle. Et d'ailleurs, s'il plaît, il est même possible de l'acheter. Elle ne peut malheureusement pas faire la livraison elle-même, car elle est en vacances. Mais tout ce que nous devons savoir, nous l'apprenons dans un courriel de suivi : "Hello, le bateau est à Ullånger. I think, boatplace is number 13, name of boat acc 32". S'ensuivent quelques instructions techniques. "When you come to the boat pull the thing in the box right opposite the toilet". Important. Sinon, le moteur s'arrête, écrit-elle. Aha ! Tirer le truc dans la boîte en face des toilettes ! Il s'agit du robinet d'essence. Les charters privés ont leurs propres règles.
Là où il y a de l'eau sur la Höga Kusten, elle est suffisamment profonde pour naviguer.
Plus nous recevons d'informations, plus notre amie se pose des questions. Rien que le nom énigmatique du bateau : "Acc 32". Et que la propriétaire ne sait même pas où se trouve son bateau. Cela ressemble-t-il à quelqu'un qui aime son bateau et en prend soin ? Le fait que Madame Heidi le mette immédiatement en vente laisse également songeur.
Je m'y oppose : No risk, no fun. Et puis, nous ne voulons pas traverser le golfe de Gascogne avec le bateau. En théorie, nous pouvons rester dans la ligne des dix mètres de profondeur. Sur la Höga Kusten, cela signifie qu'en naviguant, on peut presque toucher la terre en tendant le bras. En d'autres termes, là où il y a de l'eau, il y a assez de profondeur pour naviguer.
Aussitôt dit, aussitôt fait, arrivée à Ullånger. Quelque part au fin fond de la province suédoise. Le cœur du village est la station-service située sur la route de transit. De là, il faut dix minutes à pied pour rejoindre le bateau. Sur le ponton, personne à des kilomètres à la ronde. Mais l'Albin est là. En plein sommeil de la Belle au bois dormant. La clé se trouve près de la bouteille de gaz. Sous le pont, heureusement, ce n'est pas le renfermé qui nous accueille, mais beaucoup de teck chaud, pas de hauteur debout (c'était clair) et peu de vaisselle (ce n'était pas clair). Sur la table du salon, il y a une note. Rédigé en suédois. Par les clients qui nous ont précédés. Une sorte de liste de défauts, comme nous l'apprenons grâce à l'application de traduction : Les toilettes ne fonctionnent pas. Et le tapis du salon serait parfois mouillé.
L'Albin Accent est une première création de Peter Norlin
"Génial ! C'est exactement comme ça que je l'imaginais", soupire son amie. Tout cela manque un peu d'amour, trouve-t-elle, tandis que j'inspecte le petit bateau à l'endroit le plus névralgique : la cale et l'axe de quille. Les deux ont l'air bien. Et sec. Le moteur fait aussi ce qu'il doit faire. Il y a des cartes marines et des gilets de sauvetage. Les voiles ont l'air encore passables. Et ce premier projet du constructeur Peter Norlin doit de toute façon bien naviguer. Que peut-on demander de plus ? La réponse légèrement contrariée de l'amie ne tarde pas à suivre : "Un deuxième gobelet à café et une poêle à frire ne seraient pas de trop". Et le fait que des seaux et des WC de campagne doivent remplacer les toilettes de bord n'est pas idéal non plus, selon elle.
Nous partons quand même. Première surprise : il n'y a presque pas d'autres plaisanciers autour de nous. Malgré la haute saison ! Nous prenons de la vitesse. La baie se transforme en fjord, le fjord s'élargit et les premières îles apparaissent devant. En ce qui concerne les vagues et la salinité de l'eau, tout ressemble à une croisière intérieure. De plus, on n'est jamais très loin de la côte, on peut se tenir confortablement sous le vent des îles. Idéal pour les petits bateaux.
Quand il y a peu de vagues, la progression est rapide. Dans les rafales, le vieil Albin se penche élégamment sur le côté et se comporte presque comme un gros bateau adulte. Pas de tirs dans le vent, pas de grandes manœuvres frénétiques. La pression sur le gouvernail reste maîtrisable et le bateau accélère à plus de six nœuds. Ce qui semble nettement plus rapide si près de l'eau. En d'autres termes, les coins de la bouche se relèvent une première fois. Et, attention, spoiler : Elles restent là.
Difficile de faire plus idyllique et scandinave que la Höga Kusten
La première escale est l'île de Mjältön, la plus haute de Suède avec ses 236 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur le côté est se trouve Baggviken. Un port naturel presque circulaire avec des pontons, des barbecues et un sauna. Difficile de faire plus idyllique, plus sûr, plus scandinave. Nous sommes en retard, jetons l'ancre de poupe et nous allongeons sur le ponton près du sauna, à côté d'un autre yacht. Leur équipage a travaillé sur le Midsummersail la plus longue et, selon les organisateurs, la plus difficile des régates en mer Baltique, de Wismar à la légendaire Tonne la plus au nord, près de Töre. Il y a beaucoup à raconter. Ce n'est pas le seul yacht participant que nous croiserons dans les prochains jours sur le chemin du retour vers le sud-ouest, en direction de notre pays.
Le lendemain matin, nous prenons le chemin inverse. Prochaine étape : Trysunda. Plus au nord. C'est une bonne option avec des vents de sud-est de 3 à 4 Beaufort. Nous naviguons à travers un paysage magnifique et intact, qui n'aurait pas dû être différent il y a des milliers d'années. Juste un peu plus plat, peut-être. La Höga Kusten est encore en train de grandir.
La Höga Kusten continue de croître. Jusqu'à présent, la région se soulève de huit millimètres chaque année.
Pendant la dernière période glaciaire, une carapace de glace de trois kilomètres d'épaisseur recouvrait le pays. Celle-ci a été poussée vers le bas en raison de son énorme poids. Lorsque la glace a fondu, la terre s'est de nouveau élevée, jusqu'à 285 mètres. Aujourd'hui encore, la région se soulève de huit millimètres chaque année.
Trysunda compte à peine deux habitants et un port d'accueil parfait
Après deux bonnes heures, l'idylle parfaite s'ouvre soudain devant nous : le port d'accueil de Trysunda. Pas étonnant que le ponton soit déjà bien fréquenté vers midi. Saltkrokan nous salue. L'ancien village de pêcheurs est aussi apprécié des Suédois que des Finlandais. Mais un petit bateau comme l'Albin trouve toujours une place quelconque. Et ce n'est pas tout : il est même bien vu par l'exploitant du port. D'autant plus que le paiement est forfaitaire par bateau. Qui précise : "Comme les bateaux sont de plus en plus larges, nous perdons quelques places d'année en année. Peut-être qu'à l'avenir, nous devrons payer en fonction de la largeur".
Peu après, nous parcourons l'île. Trysunda est un joyau naturel protégé. Avec à peine deux habitants qui y séjournent toute l'année. Toutes les autres maisons ne sont utilisées que pendant les vacances. On n'a peut-être pas non plus envie de passer l'hiver sur l'île, mais les mois d'été - absolument ! Le couple néerlandais qui gère le port et le petit café donne en tout cas l'impression d'être très détendu.
Ulvön est la patrie du surströmming
Le lendemain, nous partons pour Ulvön, le centre touristique de la Höga Kusten. Les derniers miles, nous devons croiser pour nous insérer dans le chenal étroit. Une entrée comme quelque part au Canada. On ne s'étonnerait que brièvement de la présence d'ours sur la rive. Ulvön abritait autrefois le plus grand village de pêcheurs du Norrland, raison pour laquelle l'île est également appelée "la perle de la mer de Botnie" ou "Sandhamn du Norrland". Les hangars à bateaux historiques, les habitations et les cours révèlent comment les gens vivaient ici autrefois.
On ne s'étonnerait que brièvement de la présence d'ours sur la rive
Ulvön est également à l'origine du surströmming, le fameux poisson puant. Une sorte d'attentat au nez que le palais n'ose guère. Au printemps, le hareng est mis en saumure. Plus tard, il est mis en conserve et le processus de fermentation se poursuit de telle sorte que le fond et le couvercle des boîtes se courbent dangereusement. Ce n'est pas un hasard si le transport des boîtes de surströmming est formellement interdit sur les vols de certaines compagnies aériennes en raison du risque d'explosion. Sans blague !
Le port d'accueil est réservé aux participants d'une régate, qui arrivent les uns après les autres sous les applaudissements. Mais il y a encore une place pour notre petite fille. Nous attendons la lumière du soir et partons en randonnée sur le Lotsenberg. La vue est grandiose.
À voir : le Fritidsbåtmuseet à Härnösand
Nouveau jour, nouvelle destination. Et un matin magique. Derrière un mur de brouillard aérien que nous traversons, se trouve Bönhamn. Dans ce village pittoresque, le temps semble s'être arrêté. Autour du petit port, dans une baie protégée, se pressent des hangars à bateaux peints en rouge. Derrière eux, les anciens supports sur lesquels les pêcheurs faisaient autrefois sécher leurs filets.
Le point le plus au sud de notre croisière est Härnösand. Déjà parce qu'il y a ici le Fritidsbåtmuseet, un musée consacré aux bateaux de sport et de plaisance en Suède, qui a rassemblé plus de 40 embarcations uniques. On y découvre l'amour des Suédois pour la mer et la relation entre le bateau et son propriétaire.
Avec un bateau pour 13 habitants, la Suède est l'un des pays du monde où la densité de bateaux de plaisance est la plus élevée. D'un côté, c'est sympathique, de l'autre, c'est difficile à croire. En tout cas, pas après avoir passé une semaine en haute saison à ne rencontrer pratiquement aucun autre yacht. Mais surtout, l'expérience de la location privée a réussi. Grâce à un petit bateau et à un spectacle naturel grandiose.
Cinq conseils pour une croisière sur la Höga Kusten
1. Baggviken
La baie de rêve se trouve sur Mjältön, l'île la plus haute de Suède. C'est un bel endroit protégé pour ceux qui veulent se débrouiller seuls. Pas de magasins ni de restaurants. Difficile de faire plus scandinave. Avec bien sûr un sauna sur la rive. Pour ceux qui veulent bouger : le chemin jusqu'au sommet est long d'environ deux kilomètres et vaut la peine !
2. Ulvön
Surnommée la perle de la mer de Botnie, c'est l'attraction principale de Höga Kusten. Les amateurs d'histoire peuvent se rendre au musée de l'île pour découvrir l'évolution de la pêche et du surströmming. Ceux qui craignent la dégustation peuvent se rendre à l'excellent bistrot "Ruben". Au coucher du soleil, ne manquez pas de faire une randonnée sur le Lotsenberg.
3. Trysunda
Prochain point fort de la région. L'une des plus belles îles de Suède. La forêt, la plage et l'archipel transportent le visiteur dans un livre d'images accessible. Le Skärgårdscaféet sert des snacks. Par temps ensoleillé, il est recommandé de faire un détour par la plage de sable fin de Björnviken. A la lisière de la forêt se trouve une ancienne locomotive d'une ancienne mine.
4. Bönhamn
Charmant port d'accueil dans un bel endroit. Juste derrière les postes d'amarrage commence un circuit intéressant à travers l'archipel. Il y a un restaurant et des magasins. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre le ferry pour faire un détour par l'île rocheuse de Högbonden. Le plus haut phare de Suède abrite un hôtel original.
5. Härnösand
La ville portuaire historique est la porte d'entrée de la côte de Höga. Si vous avez besoin d'un peu de temps, c'est ici qu'il faut venir. Outre la galerie d'art et le musée technique, les plaisanciers ne manqueront pas de visiter le très beau Fritidsbåtmuseet. L'exposition rend admirablement hommage à l'amour des Suédois pour la navigation de plaisance.
Informations sur le territoire Höga Kusten
Charte
Nous sommes partis avec un Albin Accent. Ce bateau de 26 pieds coûte 5250 couronnes par semaine, soit 450 euros. Grand choix de bateaux dans toute la Suède sur skipperi.se ou rtc.se Dans le masque de recherche, tapez "Höga Kusten".
Le territoire
La "Haute Côte" est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce tronçon de côte d'environ 120 kilomètres est caractérisé par des forêts à perte de vue, des vallées fluviales sauvages et une côte parfois dramatiquement abrupte. Malgré cela, on a souvent l'impression d'être sur une zone de navigation intérieure : bonne protection, distances courtes. La salinité de l'eau de la Höga Kusten est nulle. Les centres touristiques de la région sont notamment Härnösand au sud et Örnsköldsvik au nord.
Vent et météo
Dans le cas idéal, l'été est marqué par un anticyclone scandinave. Les vents soufflent alors souvent modérément du sud et il fait généralement chaud et sec. Toutefois, même en été, il faut s'attendre à la présence de brouillard en raison de la fraîcheur de l'eau.
Navigation et navigation
La zone de navigation présente peu de défis pour les navigateurs. L'eau est souvent profonde jusqu'au rivage. Nous nous sommes bien débrouillés sans traceur. Comparé à l'archipel de Stockholm, aux îles Åland ou à l'archipel de Turku, il y a peu de hauts-fonds, mais suffisamment de ports de plaisance charmants et peu fréquentés - même si les possibilités d'approvisionnement sont limitées. Une ancre de poupe est souvent nécessaire. Les prix d'amarrage sont modérés, entre 10 et 20 euros.
Cartes & manuels
- "Manuel côtier de la mer Baltique" , Delius Klasing Verlag, 69,90 euros.
- "Hamnguiden", vol. 10, éditions Skagerrak, 74,90 euros.
- Carte marine : série suédoise "Bottenhavet N Norra", 78 euros, par exemple chez Hansenautic
