Rêve de vie réalisé: Traverser l'Atlantique d'ouest en est sur un vieux Hanseat 70

L'aventure atlantique commence de nuit dans le Sunshine State. À 23 heures, les voiles sont hissées et la machine se tait. Malgré l'heure tardive, la chaleur est encore si étouffante que les T-shirts collent à la peau. Le bateau est maintenant poussé par le Gulf Stream et une brise bienfaisante venant du large. Avec 7,5 nœuds, "Ente" vole littéralement vers le nord en direction de la Caroline du Sud. Au-dessus de la ligne d'horizon scintillante de Miami, des nuages gigantesques passent, faisant paraître minuscules les innombrables gratte-ciel.

Le bateau qui doit nous faire traverser l'Atlantique Nord jusqu'au Portugal et qui sera notre maison flottante pendant deux mois est encore bien plus petit. Pour un équipage de deux personnes, le bateau de 34 pieds est plus que suffisant, mais l'est-il aussi pour l'océan infini et tous ses caprices ? Nous y croyons fermement, car d'autres bateaux ont déjà traversé le grand étang.

En savoir plus sur la traversée de l'Atlantique

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En regardant la carte, la première étape de 450 miles nautiques vers Charleston semble être un jeu d'enfant. Mais avec des vents contraires et des grains imprévisibles, la situation peut vite devenir très inconfortable au bord de la mer des Sargasses. Avec des vents latéraux à arrière d'une dizaine de nœuds, la fenêtre météo idéale s'est ouverte pour les prochains jours, en parfaite harmonie avec la direction nord du Gulf Stream.

Je me charge volontiers de la première garde du chien, il n'est pas question de dormir. L'excitation d'avoir pris un départ parfait dans la plus grande aventure de voile jusqu'à présent est trop grande. Le rêve de ma vie, caressé depuis longtemps, est devenu réalité. Le fait que je puisse le faire avec mon frère Timo est un bonus inestimable.

Itinéraire du Hanseat 70 "Canard

Juste au-dessus du Hanseat 70, la voie lactée se montre dans toute sa splendeur. On dirait que le mât traverse le ciel d'un tourbillon étincelant. Et le bateau trace lui aussi une traînée lumineuse magique à travers l'eau : des lueurs marines ! Le croissant de lune orange sanguine qui émerge de l'océan à l'est parachève la symphonie du spectacle lumineux nocturne.

La pêche ne peut pas être plus facile que sur l'Atlantique

Pendant la journée, le soleil tape sans pitié sur le pont, si bien que le cockpit est barricadé avec des voiles solaires. C'est à chaque fois une solution provisoire, mais personne ne le voit à part nous. Un pull à capuche résistant aux UV acheté dans un magasin de pêche américain s'avère être un bon investissement. Nous y avons également trouvé un moulinet simple avec une ligne de pêche solide de 100 mètres de long et des appâts sous forme de poulpes en caoutchouc colorés. La pêche ne peut pas être plus facile. Il suffit de l'attacher au taquet de l'arrière et de le lancer dans le sillage pour que la première prise se produise.

En effet, le Gulf Stream regorge de poissons magnifiques. À midi pile, un mahi-mahi aux reflets vert doré s'agite sur l'hameçon et est immédiatement fileté et transporté dans la poêle. Aujourd'hui, rien n'est en conserve ! Deux jours plus tard, c'est encore mieux lorsque nous apercevons une plateforme offshore désaffectée. Timo flaire immédiatement une grosse proie et se prépare à une plongée en apnée avec harpon.

Dès qu'il est dans l'eau, il descend à l'aide d'une ceinture de plomb. En haut du bateau, il règne un silence fantomatique et je ne suis pas très à l'aise à l'idée que mon frère soit seul à suivre son instinct de chasseur. J'espère qu'il ne s'emballe pas. Et qui sait ce qui flotte encore en bas ? Une demi-minute plus tard, il s'élance à nouveau à travers la surface et se dépêche d'atteindre l'échelle de bain. "Tiens, prends !", s'ébroue-t-il frénétiquement en tendant le long harpon. "Un requin ?", lui demande-je en scrutant la surface à la recherche d'ailerons triangulaires. "Aussi !", tousse-t-il en se hissant. "Mais il ne s'est pas intéressé à moi. En revanche, j'ai tiré un gros poisson !" Celui-ci se révèle être un maquereau à tête de cheval si capital que même soigneusement portionné, il ne rentre pas dans le réfrigérateur. Nécessité fait loi : les morceaux restants sont salés sur une palme de plongée et placés en plein soleil à l'avant du bateau. L'avenir nous dira si cela fonctionne.

Shopping côtier aux États-Unis

La longue entrée dans la baie de Charleston a beaucoup à offrir. A bâbord, une île artificielle passe devant le fort historique de Sumter, où ont été tirés les premiers coups de feu de la guerre civile américaine. Pendant ce temps, tout autour du bateau, des pélicans se jettent dans l'eau trouble pour attraper des proies avec leur bec caractéristique. Et toujours des dauphins et d'innombrables bateaux de pêche de toutes tailles. Ici aussi, le poisson ne semble pas manquer. Comme nous voulons rester quelques jours dans la métropole du Sud et que les frais d'amarrage sont exorbitants, nous jetons l'ancre à proximité immédiate de la City Marina et du vieux centre-ville. Pour le ravitaillement, des rames neuves pour l'annexe, une batterie de démarrage neuve et d'autres pièces de rechange, il faut toutefois une voiture. Les magasins d'équipement bien achalandés directement sur le port sont ici inexistants. Les magasins spécialisés sont très dispersés dans la zone extérieure de la ville.

J'ai également une mission personnelle à accomplir ici, qui m'amènera dans une forêt à l'extérieur de la ville. Cette région est l'un des meilleurs endroits au monde pour trouver d'anciennes dents de requin. Soit sur les plages, parmi les coquillages et les pierres, soit en creusant dans des couches de terre riches en fossiles. La dent d'un mégalodon, un prédateur de pointe disparu il y a environ trois millions d'années, le plus grand requin de l'histoire de la Terre, est considérée comme le Saint Graal des collectionneurs. Ses mâchoires impressionnantes peuvent mesurer jusqu'à 18 centimètres. La décision est prise lors d'une fouille guidée, au cours de laquelle deux magnifiques megs se révèlent. Il est clair que le trésor est rangé dans le Grabbag.

Pour le dernier jour en Caroline du Sud, "Ente" est tout de même déplacé vers le ponton de la marina de Safe Harbor, afin de pouvoir mieux faire le plein de carburant et profiter de la machine à laver et du sèche-linge. En plus des fruits et légumes frais, de quelques douzaines d'œufs, de pâtes, de riz et de conserves diverses, 100 litres d'eau potable en bouteille montent à bord. Dans la chaleur du plein été et l'humidité extrême de l'air, chaque effort est extrêmement transpirant. Pour finir, nous nous offrons un festin à base de viande chez Lewis Barbecue - une expérience alléluia absolue pour le palais.

Derniers préparatifs pour l'Atlantique

Le coup suivant, de 200 miles nautiques, nous mène à Cape Lookout en Caroline du Nord. En cours de route, nous sommes soudain contactés par radio par le "Warship 7". Brève agitation, mais le navire de guerre américain, de la taille d'un petit porte-avions, veut juste nous informer gentiment qu'il va passer sur notre tribord. Le navire est certes loin, mais selon l'AIS, d'autres navires de la marine et un sous-marin se trouvent à proximité. Après le lever du soleil, des aéroglisseurs croisent la proue, ainsi que des hélicoptères et des avions à rotors basculants dans les airs. Il y a beaucoup d'activité.

La baie aux allures de lagon est d'autant plus paisible, où le dernier mouillage avant le grand saut sur l'Atlantique est prévu. Pendant que Timo plonge la coque et nettoie le film antifouling, j'inscris les dernières boîtes de conserve et je mets les choses au point. Le soir, nous sommes allongés dans le cockpit et écoutons les vagues déferlantes. Le temps s'est rafraîchi et un sentiment de malaise se répand dans l'estomac. Ne sommes-nous pas en train de faire n'importe quoi avec ce vieux bateau ? Quelles surprises nous attendent ? Nous allons nous coucher avec une bonne gorgée de rhum - demain, l'aventure commencera vraiment.

L'aventure atlantique commence

Tous les doutes sont balayés, l'ancre est remontée sous voile. La manœuvre réussit parfaitement et, pleins d'euphorie, nous sortons de la baie, puis nous croisons le cap pointu avec ses hauts-fonds fuyants, et enfin nous faisons route au nord-est vers l'océan ouvert.

Les jours suivants, nous profitons à nouveau de la force de poussée du Gulf Stream, soutenue par un vent fort. Avec les vagues qui déferlent de l'arrière et une vitesse de huit à neuf nœuds, nous avons l'impression de naviguer sur un Imoca. Le record de distance parcourue est de 187 miles nautiques, ce qui est remarquable pour le Hanseat sous sa vieille toile.

Le rythme du bord s'est également établi, les tâches sont réparties de manière démocratique : Il s'agit notamment de faire cuire le pain dans la poêle, de faire la vaisselle dans le puit, d'obtenir les prévisions météo via Starlink et bien sûr de travailler sur le pont avant lors des changements de voile ou des manœuvres de ris. La grand-voile est prise par défaut en premier ris - la voile d'occasion commandée ultérieurement est tout simplement trop grande pour le gréement. Les nuits sont généralement espacées de quatre heures. En raison de l'absence de voiles sous le vent, cela se fait souvent en position d'étoile de mer : les bras et les jambes étendus pour avoir le plus d'adhérence possible.

La tempête fait grimper le niveau de stress

Nous en avons besoin au plus tard lorsque nous sommes pris dans une tempête dont la force est nettement supérieure aux prévisions. Avec 46 nœuds en pointe, notre niveau de stress augmente également. Pendant 36 heures, nous sommes coincés sous le pont, tandis que le pilote automatique fait son travail. Tout est humide, voire détrempé, et les brisants qui s'abattent sur la coque résonnent dans nos oreilles comme des coups de masse. Il est bon de savoir qu'au début de l'ère du PRV, les constructeurs de bateaux utilisaient encore du stratifié de l'épaisseur du pouce. Les repas sont pris de manière pragmatique sur le sol du salon : Wraps au beurre de cacahuètes.

Mais rien n'est plus beau que le lendemain matin, lorsque le soleil réapparaît. Après coup, tout n'était pas si grave et le premier café de retour à l'air libre était un délice. Il ne manquait plus que la traditionnelle douche d'eau bleue. Une corde autour du ventre et se laisser tirer un moment par l'eau de la poupe. A 4000 mètres de profondeur, c'est une sensation unique avec une légère note d'horreur.

Parfois, il semble qu'il n'y ait pas d'autre vie que nous dans ce désert d'eau infini. Pas un bateau en vue et, depuis le cap Lookout, plus rien ne mord sur notre ligne de remorquage. À 999,9 milles nautiques de l'île de Flores, la plus à l'ouest des Açores, nous buvons un rhum et décidons de répéter cet acte solennel à chaque nouveau chiffre d'alcool. L'expérience du poisson salé a fonctionné et les cubes coupés en petits morceaux sont parfaits dans les sauces pour pâtes ou comme en-cas salés.

Terre en vue

Les jours et les nuits défilent ainsi. Nous parvenons à éviter une redoutable dépression, mais nous sommes confrontés à une accalmie qui met nos nerfs à rude épreuve, au moins autant qu'une tempête interminable. Surtout lorsque la houle, encore présente, balance le bateau dans tous les sens sans aucun sens. Un soir, nous éteignons toutes les lumières, coupons le moteur et nous laissons dériver.

Les dauphins viennent régulièrement nous rendre visite, parfois à trois, parfois en groupe de 30. Ils sont toujours de bonne humeur.

Après trois semaines, Flores est enfin en vue. Comme l'île volcanique s'étend sur près d'un kilomètre de hauteur, il nous faut encore une petite éternité avant de pouvoir entrer en contact avec elle. En fin de soirée et dans l'obscurité totale, le ciel explose soudain sous la forme d'un feu d'artifice au laser, juste devant nous. Nous arrivons effectivement au début d'une fête populaire de quatre jours, la Festa do Emigrante. Nous acceptons volontiers cette invitation et nous nous mêlons à la population !