La scène semble étrange, du moins dans un port : huit femmes et hommes se tiennent sur la jetée à Tromsø, regardent la mer et bavardent. Ils sont venus d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Jusque-là, tout va bien. Mais ils n'ont pas seulement des sacs de marin sur l'épaule, ils tiennent aussi des sacs de ski à la main. Et leur conversation ne porte pas uniquement sur les conditions de vent à venir ou sur la question de savoir si quelqu'un est sujet au mal de mer. "Combien de montées par jour sont prévues ?", veut savoir l'une des femmes. Une autre demande en dialecte styrien : "Samma aufd Nocht am Lond ?" Et un troisième, d'un ton indéniablement rhénan, déclare : "J'ai apporté les largeurs". Il parle de ses skis.
La solution de l'énigme : ceux qui parlent tous ensemble avec tant d'excitation sont les participants d'une croisière pas comme les autres. Ils ont réservé une semaine de "Ski and Sail Lyngenalpen". Tout comme moi. Et je ne suis pas le seul à ressentir une certaine tension à l'approche du départ.
De la neige sur le pont, une chaleur agréable dans le salon
Il neige dans le port de la ville de Tromsø. Sur la rive opposée, la cathédrale de la mer de glace, symbole de la ville, est illuminée avec beaucoup d'effet. L'embarquement est annoncé. Les bagages sont transportés sur des pontons flottants faiblement éclairés jusqu'au deux-mâts "Duen III", amarré à un bateau de pêche. Le quartier-maître Tai aide à hisser les sacs et les sacs de ski à bord par-dessus le bastingage.
"Dans quoi me suis-je embarqué ?", me demande-je en silence en pénétrant sur le pont enneigé et glissant. La même question me vient à nouveau à l'esprit peu de temps après, lorsque mon regard parcourt les visages de mes compagnons de voyage dans la chaleur douillette du salon. Moyenne d'âge : moins de 30 ans. Ils sont tous plus jeunes que mes enfants ! J'espère pouvoir rivaliser avec eux. Car le programme de la semaine prochaine est vraiment très chargé.
L'organisateur indique le tour avec l'abréviation "ZS" - assez difficile
"Navigation dans les eaux arctiques. Randonnées à ski quotidiennes avec des montées de 900 à 1 300 mètres de dénivelé. Descentes en neige profonde du sommet jusqu'à la mer". C'est ce que dit la description du voyage. L'organisateur, la société Alpine Welten de Berghülen près d'Ulm, désigne le tour sur son site Internet par l'abréviation "ZS" - assez difficile. La condition pour participer à cette "entreprise alpine exigeante" est, outre une bonne condition physique, "un grand sérieux en cas de danger particulier". Voilà qui promet d'être amusant !
Le goût de l'aventure est éveillé
Après que tout le monde a fait connaissance, Dave, notre skipper, commence le briefing. Le thème est "Safety on board". Il parle du feu et de l'eau, du froid et de la glace et des dangers sur le pont et en dessous. Il aborde les sujets importants et ceux qui relèvent de la survie. Il donne des conseils sur le comportement à adopter sur le bateau et sur l'annexe. Bref, Dave informe sur tout ce qui est nécessaire.
Mais il y a une chose qu'il ne fait pas : il fait peur. Au contraire ! Le jeune Britannique nous donne, à nous les nouveaux arrivants, le sentiment d'être entre de bonnes mains, et ce avec beaucoup d'humour. Et il nous donne envie de vivre les aventures qui nous attendent. Bien que les hôtes de cette croisière puissent tous s'exprimer en allemand, la langue de bord est l'anglais. Lui, Dave, part du principe que tout le monde est d'accord, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autre alternative - il ne parle tout simplement pas d'autre langue. Le charme et l'humour remplacent la démocratie. La glace est en tout cas brisée à bord, alors qu'il continue de neiger dehors. Pendant le dîner, Manuel, guide de montagne de Pfronten dans l'Allgäu, nous fait part de ses projets pour les jours à venir.
"Dans quoi me suis-je embarqué ?", me demande-je une troisième fois lorsque je m'installe dans ma couchette avant, plus tard dans la soirée. L'improvisation est de mise pour ranger le matériel de voile et de ski, pourtant volumineux, dans un espace restreint. Où mettre tout ça ?
Hurtigruten et les aurores boréales- La Norvège comme on l'a rêvée
Le skipper Dave et Tai, qui vient d'Australie et est en quelque sorte le factotum à bord du "Duen III", veulent partir tôt le lendemain matin, à sept heures. Mais les ponts de tous les bateaux du port sont recouverts d'une épaisse couche de neige. Ce n'est pas inhabituel à Tromsø, même en avril. Nous ne partons donc que deux heures plus tard.
En quittant le port, nous apercevons la première "aurore boréale", même s'il ne s'agit que du "Polarlys" amarré au quai, le navire amiral de la flotte traditionnelle de bateaux postaux, les Hurtigruten, omniprésents sur la côte norvégienne. J'espère que mon vœu sera exaucé et que le ciel s'éclaircira dans les prochains jours pour que nous puissions voir de véritables aurores boréales.
Alors qu'il neige encore légèrement, notre ketch met le cap au nord. Le premier mouillage se trouve dans le Langsundet, un passage étroit entre les îles Reinøya et Ringvassøya. En raison du froid mordant et du vent fort, l'anticipation de la première randonnée à ski prévue est limitée. La nouvelle, transmise la veille avec beaucoup d'inquiétude depuis le pays, de quatre victimes d'avalanches suite à des chutes de neige dans la région, pèse sur le moral. Heureusement que Manuel coupe l'herbe sous le pied des inquiétudes naissantes. Il décrit l'ascension prévue du Reinskartinden comme une randonnée à ski plutôt facile dans un terrain peu escarpé. C'est parti !
Équipement de ski et gilet de sauvetage dans l'annexe
Tandis que Dave et Tai effectuent avec routine la manœuvre d'ancrage, l'ambiance est plutôt turbulente dans le rouf. Notre cordée de neuf personnes prépare des sacs à dos pour l'excursion d'une journée, enfile des vêtements de montagne chauds et des chaussures de ski de randonnée. Particularité : il faut non seulement enfiler un DVA, un détecteur de victimes d'avalanches, mais aussi un gilet de sauvetage. En quelque sorte, l'essentiel de deux mondes. Il s'agit en effet de rejoindre la terre ferme avec l'annexe. Les skis et les bâtons sont sortis des coffres de rangement sur le pont et préparés pour l'embarquement. La neige et la glace rendent difficile le transfert dans l'annexe par une échelle de corde. Mais le groupe travaille ensemble avec détermination et prudence - un bon début.
Équipé d'une combinaison étanche, le batelier Tai nous fait traverser en deux fois. Il n'est pas du tout exagéré d'enfiler la combinaison. Tai doit se mettre à l'eau pour débarquer et tirer l'annexe jusqu'à la terre ferme. Il n'y a pas de ponton ici, loin de là. Nous sommes au milieu de la nature.
La région est rude, les tempêtes et la neige jusqu'en avril ne sont pas rares. Mais par temps clair, les fjords et les montagnes se révèlent d'une beauté majestueuse".
Peu après, alors que nous équipons nos skis de randonnée de peaux antidérapantes pour la montée, le brouillard se dissipe et le ciel se déchire. Le Soltindan, qui culmine à 1 051 mètres sur Ringvassøya, se dresse à l'improviste devant le bleu foncé du ciel polaire, enveloppé d'un blanc étincelant. Quel spectacle, la joie est au rendez-vous.
La vue du sommet s'étend jusqu'au yacht à l'ancre
La montée vers le Reinskartinden, 200 mètres plus bas, se fait tranquillement le long de routes forestières et de chemins forestiers profondément enneigés. Dans la neige fraîche et profonde, notre guide de montagne trace une piste en pente douce à travers la forêt de bouleaux basse, typique de cette latitude. Les jeunes randonneurs suivent facilement le rythme de Manuel. Ils apprécient la montée rapide. Moi, en revanche, je dois me laisser distancer. Mais ce n'est pas grave, car les courtes pauses me laissent le temps de prendre des photos. Et cela en vaut la peine ! À mi-chemin du sommet, sous un soleil radieux, la vue s'étend jusqu'à la mer, où notre voilier est ancré en solitaire.
Alors que je me tourne à nouveau vers la montagne, quelques trolls se précipitent à travers la forêt clairsemée. Du moins, c'est ce que je crois, jusqu'à ce que je reconnaisse les ombres qui courent à travers les bouleaux comme mes compagnons de route. Les créatures mythiques nordiques m'ont attiré sur une fausse piste dans le silence de la nature. Je reprends vite la bonne. Il faut garder le contact, car de nouveaux nuages approchent. Avant d'atteindre le sommet, le temps se couvre. Pour l'arrière-garde, les traces de ceux qui nous précèdent, rapidement balayées par le vent, ne sont plus que difficilement reconnaissables.
Le bonheur au sommet et le malheur possible sont proches l'un de l'autre
Nous sommes dans le whiteout. L'orientation n'est guère possible en raison de la réflexion diffuse de la lumière du soleil et du faible contraste. Le sol et le ciel se fondent l'un dans l'autre sans transition. Le bonheur des sommets et le malheur possible sont proches l'un de l'autre là-haut. Il est temps de prendre le chemin du retour. Et avec panache : la descente interminable dans la neige profonde jusqu'aux hanches récompense largement toutes les fatigues de la montée. Quelle expérience !
C'est bien trop vite terminé. De retour à bord, nous dégustons l'afternoon tea préparé par Dave et Tai dans le salon aux boiseries, avec de délicieux biscuits. C'est typiquement britannique. Et pendant que nous buvons et sirotons encore, les deux hommes lèvent déjà l'ancre pour nous emmener dans une baie sûre pour la nuit.
Le vent est favorable lorsque nous descendons vers l'est à l'extrémité nord du Sund. Tai se prépare à hisser la grand-voile et la voile d'avant. Lorsqu'il se remet à neiger, il enfile des gants en latex doublés d'une chaude toison en haussant les épaules. Tai est un dur à cuire. L'hiver, il travaille comme maître d'équipage, l'été, il se consacre à sa deuxième passion, le base jump en wingsuit, dans les fjords du sud de la Norvège. Respect.
Les voiles gelées font partie du cercle polaire arctique
Naviguer au-delà du cercle polaire a autant de points communs avec une croisière en Méditerranée qu'une promenade autour de l'Außenalster avec le marathon de Hambourg. Les voiles et le matériel courant sont gelés. Il faut du temps pour installer la grand-voile avec le deuxième ris. Et même le génois sur enrouleur n'offrira pas plus de la moitié de sa surface à l'attaque du vent aujourd'hui. À genoux dans la neige, Tai récupère la toile fortement réduite à l'aide de l'imposant winch. Nous ne pourrons même pas déployer toute la surface de voile de 165 mètres carrés pendant toute la semaine. Au vu de tous les motifs fantastiques et glacés à bord, le photographe a chaud au cœur. Mais il a froid aux doigts.
Naviguer au-delà du cercle polaire a autant de points communs avec une croisière en Méditerranée qu'une promenade autour du lac Außenalster avec le marathon de Hambourg.
Le pont est désert. Le jeune équipage se rassemble dans le rouf autour de Dave au poste de pilotage. Celui-ci raconte avec passion ses précédentes croisières dans des contrées encore plus nordiques. L'électronique de bord moderne lui permet de naviguer en toute sécurité, même par temps de neige. Nous arrivons ainsi dans la baie d'Akkarvik. Le soir, le poêle à diesel et son long tuyau réchauffent le salon. Le confort et le bien-être s'installent autour de spaghettis avec des boulettes de viande et de la sauce tomate. Les impressions de la première journée à bord et en montagne sont récapitulées.
Le jour suivant commence également avec plaisir. Tai et Dave ont préparé un superbe buffet de petit-déjeuner. L'offre n'a rien à envier à un hébergement étoilé.
L'expérience de ski parfaite
Les meilleures conditions sont réunies pour une nouvelle aventure inoubliable dans le grand nord de la Norvège. Lors de la traversée en annexe, nous ne nous doutons pas encore de l'impressionnante randonnée à ski qui nous attend. Mais chaque chose en son temps. Le soleil brille lorsque le groupe se met en route pour le débarquement. L'objectif est le Trolltinden - nous sommes définitivement arrivés au pays des trolls. L'annonce de Manuel : "850 mètres de dénivelé jusqu'au sommet" dissipe les derniers doutes ; c'est faisable. D'autant plus que le soleil brille et que le vent souffle faiblement.
Et effectivement, nous sommes en haut après environ trois heures. Une fois de plus, des pauses sont nécessaires pendant l'ascension. Bien sûr, ce n'est pas parce que je manque d'air, mais parce que les vues sur les îles voisines et leurs montagnes aux formations rocheuses parfois bizarres sont à couper le souffle. Avec la mer d'un bleu azur et le ciel parsemé de quelques nuages, elles constituent des motifs de carte postale presque kitsch.
Nous découvrons un motif très particulier juste en dessous du sommet : la maison des trolls. Du moins, la cabane balayée par la neige a l'air d'abriter les créatures mythiques de la mythologie nordique. Peu après, des pentes vierges d'un blanc immaculé s'étendent devant nous. Nous sommes les premiers à y laisser nos traces. "C'est propre, Heinz !", me lance Niki en guise d'approbation pendant la descente. Nous sommes tous de bons skieurs. Nous avançons dans la neige profonde comme dans une frénésie. Ça éclabousse, ça fait de la poussière. De la poudreuse polaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une telle poudreuse. Nous glissons en descendant par de larges virages réguliers. L'expérience de ski parfaite !
Encore une fois ! La jeune troupe décide d'attaquer le sommet une deuxième fois. L'adrénaline et les endorphines m'empêchent de m'y opposer. Après deux bonnes heures supplémentaires, la troupe se retrouve à nouveau au départ de la descente dans la neige profonde. "Quelle descente de dingue !", s'exclame Patrick.
Le "Duen III" a un hot tub au bois
La vue sur la baie enneigée avec notre voilier au mouillage lors du retour à Akkarvik est également magnifique. De retour à bord, nous avons le temps de profiter encore un peu du magnifique soleil sur le pont avant. Faire le plein d'énergie après 1 600 mètres de montée et de descente. Une dégradation du temps est annoncée pour les prochains jours. Mais il n'y a pas encore d'accalmie, et nous naviguons donc à 215 CV et huit nœuds vers l'île d'Uløya. Viktoria, responsable qualité de Graz, et Patrick, juriste de Zurich, prennent la barre à tour de rôle, encapuchonnés dans un épais ciré. Pendant ce temps, Dave nous raconte volontiers l'histoire du "Duen III".
En 1987, il a été construit d'après les plans de Robert Perry, un designer de bateaux américain renommé. Le ketch a fait deux fois le tour du monde sous la direction de son ancien propriétaire. Depuis quelques années, il est loué dans les eaux arctiques.
La saison combinée de voile et de ski dans les Alpes de Lyngen commence généralement en février et se termine début mai. Ensuite, le propriétaire déplace le "Duen III" jusqu'à la fin de l'été, à environ 1.000 kilomètres au nord, dans l'océan polaire, au Spitzberg. Pour le plus grand plaisir de ses clients en charter, il a équipé le bateau d'un hot tub au feu de bois sur le pont arrière. En raison de l'approche du front et de la pause forcée qui en découle, nous avons le droit de nous installer confortablement dans l'eau chaude le lendemain.
Le vent et la neige font de la voile et du ski un défi
Mais avant cela, mauvais temps ou pas, une autre randonnée à ski avec descente est prévue. Et plus précisément sur l'Uløytinden. Il faut d'abord y aller. Le ciel est gris, nuageux et venteux lorsque Manuel appelle au départ à huit heures du matin. Les vagues qui s'engouffrent dans l'annexe rendent le transfert à terre difficile. Tai manœuvre de manière souveraine. Par chance, le temps se maintient encore à peu près pendant la montée. Mais le manque de visibilité et les doigts froids réduisent considérablement le plaisir pendant la descente de 1100 mètres de dénivelé qui suit.
Mais l'impatience de prendre un bain chaud sur le pont arrière augmente. En raison de la forte houle au mouillage, le bateau est rapidement déplacé à Uløybukta, puis le bain est installé. Pendant trois heures, les jeunes alternent entre le hot tub et le rafraîchissement dans la mer glacée, avec les îles environnantes enneigées en toile de fond. L'Arctique à portée de main ; n'oubliez pas votre bonnet !
Il en va de même pour les jours à venir. Les vents forts et les chutes de neige répétées ne compliquent pas seulement la navigation. Ils font aussi des randonnées à ski de véritables défis. Heureusement que Manuel a donné rendez-vous à un collègue ami. Ivo conduit un autre groupe de randonneurs à ski de notre organisateur. Logés à l'"Hotel Koppangen Brygger", ils nous envient notre hébergement flottant. Nous nous lions rapidement d'amitié et maîtrisons ensemble les ascensions.
Avec le vent et la neige, les jeunes ont clairement l'avantage. Malgré son physique remarquable, Hartmut, 78 ans, le vieux de l'autre groupe, décide de renoncer à l'ascension du sommet du Storhaugen peu avant l'arrivée. Comme s'il l'avait pressenti, le guide de montagne qui le précédait a fait demi-tour pour l'accompagner dans la descente. Tel un troll, Ivo surgit soudain de nulle part. Dans l'atmosphère mystique de brouillard et de nuages, le monde des légendes nordiques est omniprésent.
Le "Duen III" a plus de confort qu'un refuge de montagne
La semaine de randonnée dans cet environnement arctique est fondamentalement différente des projets similaires dans les Alpes. Et la vie sur le bateau est agréablement différente de celle dans un refuge de montagne austère. Aucun ronflement polyphonique ne résonne dans un grand dortoir. Il n'y a pas de réveil à quatre heures du matin pour mettre fin au demi-sommeil et commencer l'ascension du sommet à temps. Et il n'y a pas non plus de salle de bain de groupe où, pour couronner le tout, seule de l'eau de source glacée sort du robinet. Non, un tel bateau a nettement plus de confort à offrir.
Tous les passagers sont d'accord sur ce point, même ceux qui ont le mal de mer de temps en temps. Ici, sur le "Duen III", tout est beaucoup plus confortable, car plus tranquille. Dans notre "refuge de montagne à voile", il n'y a aucune raison de se presser en avril, vu les journées déjà longues sous les hautes latitudes. De plus, le groupe est petit. Et les cabines doubles offrent suffisamment d'intimité et d'espace personnel malgré le manque de place.
De plus, le bateau n'est pas seulement un véhicule et un hôtel flottant. C'est aussi un terrain de sport et un lieu de fête. Car sur le pont avant, on fait la fête. C'est l'anniversaire de Max. Chaudement habillés et protégés, ou plutôt équipés d'un bonnet, nous trinquons à la santé de l'anesthésiste, qui a maintenant 30 ans. Sa femme Melina, également médecin, et lui aiment la Norvège. En été, ils se rendent dans le nord en camping-car et en kayak. Là-bas, Max s'adonne à sa grande passion, la pêche.
Ralentissement et repos loin de la civilisation
Après le verre, il donne un aperçu de son savoir-faire sur le pont avant. En quelques minutes, il parvient à extraire des eaux froides de la mer du Nord les ingrédients frais nécessaires à un délicieux repas à bord. Chapeau !
Magdalena, physiothérapeute de Graz, profite du temps calme et du silence de la baie pour faire un petit tour dans le gréement. De là-haut, elle apprécie la vue sur l'activité sur le pont. C'est très paisible ici, au mouillage. L'isolement, l'absence de trafic et le calme inhabituel à l'écart de la civilisation ont contribué à la décélération et au repos.
1.265 mètres de dénivelé s'affichent à l'horloge lorsque, le lendemain, nous laissons le regard vagabonder depuis Ullstinden sur les îles et les baies environnantes. C'est avec de beaux applaudissements que la jeune troupe qui avait pris les devants avait accueilli son aîné, c'est-à-dire moi, à ce dernier sommet du tour.
Sur le chemin du retour en direction de Tromsø, il fait froid sur le pont. Le vent siffle. "Duen III" se fraye un chemin dans une mer agitée. Des pensées pour les célèbres navigateurs Heide et Erich Wilts m'occupent. Comment ont-ils pu, lors de leurs longs voyages dans les hautes latitudes, affronter des conditions encore bien plus difficiles sur un bateau nettement plus petit ? Et éprouver en même temps beaucoup de joie, comme Heide Wilts le décrit de manière si passionnante dans ses livres ?
Des aurores boréales pour clore la croisière en Norvège
Il faut probablement aimer le froid et l'humidité, le vent et les vagues tout autant que les jours tranquilles en mer. Pour découvrir un tel amour, la croisière autour des Alpes de Lyngen est en tout cas parfaitement adaptée. Le retour au port se déroule sans encombre. Une dernière manœuvre d'amarrage routinière nous amène le long du ponton. Nous mettons les skis dans les sacs, emballons les vêtements et, après une délicieuse carbonara à bord, nous nous préparons à descendre à terre. Bientôt, le skipper nous emmène au "Bastards Bar". Avec de la musique live et de la bière à la pression, l'ambiance dans le pub bien rempli est détendue comme en Scandinavie. Plus tard, nous nous rendons dans le hall du "Verdensteatret". Le lieu de rencontre branché du plus ancien cinéma de Norvège attire non seulement les touristes, mais aussi la jeunesse locale. Enfin, nous nous rendons au "Heidi's Bier Bar", l'eldorado autoproclamé de l'après-ski à Tromsø.
Mais le clou de la nuit nous attend encore. Sur le chemin du retour vers le bateau, le souhait ardent exprimé au début du voyage se réalise : au petit matin, des aurores boréales zèbrent le ciel au-dessus du port. Dans la nuit claire, le firmament s'illumine de nuances irréelles. Un spectacle époustouflant de la nature. Et une fin digne d'une semaine riche en expériences. Avec ces souvenirs et ces images dans nos bagages, c'est l'heure des adieux. Le lendemain matin, nous descendons du bateau et profitons une dernière fois de la vue sur les montagnes et la mer. Puis nous nous éloignons.
Tromsø, la métropole de l'océan Arctique
Situé à seulement 600 kilomètres du Cap Nord, le "Paris du Nord" est considéré comme la porte de l'Arctique. Des explorateurs polaires célèbres comme Roald Amundsen et Fridtjof Nansen sont partis d'ici pour leurs expéditions audacieuses. Aujourd'hui, les touristes viennent du monde entier pour admirer les aurores boréales en hiver et les lumières de la nuit de la Saint-Jean en été. La montagne locale Storsteinen offre une vue magnifique sur le monde ramifié des fjords et des lacs environnants. Autour du port animé, la vieille ville invite à découvrir ses boutiques et ses cafés et pubs accueillants. Le musée polaire de Tromsø, petit mais bien fait, rappelle la grande époque des explorateurs.
Bateau, organisateur et prestataire de croisières
Construit en 1987, ce deux-mâts, dont le port d'attache est Tromsø, peut accueillir des groupes de dix personnes maximum. Pendant la croisière, de nouveaux mouillages sont visités chaque jour. L'équipage assure le ravitaillement des hôtes en pension complète et garantit le transfert à terre pour les randonnées à ski. La saison s'étend de fin février à début mai. Infos : DUENEXPERIENCE.COM
Dans les pays germanophones, certains guides de montagne ou écoles de montagne proposent de tels voyages à la voile, généralement d'une semaine, pour les randonneurs. La réservation est possible aussi bien pour les groupes que pour les personnes qui louent une couchette.
Spécialistes des Alpes de Lyngen :
- ALPINEWELTEN.COM (Allemagne)
- ALPVENTURA.CH (Suisse)
- PAULHELD.AT (Autriche)
Le territoire et les montagnes
Les Alpes de Lyngen, qui culminent à 1 834 mètres, s'étendent sur 90 kilomètres du nord au sud sur la péninsule de Lyngen. La région située entre le fjord Ull et le fjord Lyngen est peu développée sur le plan touristique ; en été, c'est un paradis pour les randonneurs, tout comme les îles environnantes, qui sont peu peuplées. Parmi les randonneurs à ski, la région est considérée comme un secret d'initiés en raison de son isolement et de l'enneigement garanti jusqu'au printemps. Dans les quelques ports, les places pour les yachts à gaz sont très limitées. Les nombreuses baies de mouillage de l'archipel offrent une protection contre le vent, dont la force et la direction varient fortement au cours de l'année. Le climat est arctique et frais, avec des températures maximales de 15 degrés en été et beaucoup de neige pendant les mois d'hiver glaciaux.
Texte : Heinz Klausmann
