Un instant d'inattention, la vague n'a pas été déviée et l'étrave s'écrase dans la mer, les embruns volent et le bateau s'enfonce littéralement dans les plaquettes de frein. Indignée et méchante, la chute de la voile d'avant claque brièvement dans la rafale de 25 nœuds, car il y a trop de hauteur. On sent sur la peau le spray salé finement pulvérisé qui passe brièvement sur le barreur.
Dans de nombreuses régions du monde, c'est le genre de moment où l'on serre davantage son ciré, où l'on s'abrite derrière la superstructure de la cabine et où l'on maudit avec ferveur le projet de naviguer 20 milles jusqu'à la prochaine île.
De Kos à Kalymnos
Mais pas ici, dans la mer Égée grecque, au large de Kalymnos, fin juin. Shorts et T-shirts suffisent par 35 degrés, une brise forte et de légers embruns apportent un rafraîchissement bienvenu. Personne dans l'équipage de quatre personnes n'a l'idée de relever l'énorme sprayhood du Beneteau 46.1 flambant neuf. Une fois arrivé, le bateau est équilibré et pas trop couché sur la mer d'un bleu profond et radieux. Et sur les visages, un sourire béat remplace une détermination féroce.
Nous le savions déjà ! Le nord du Dodécanèse au départ de Kos en période de meltemi - c'est-à-dire après le départ : naviguer quelques jours contre le vent, se hisser vers le nord. L'avantage par rapport aux Cyclades : Les distances directes sont plus courtes, généralement de 15 à 17 miles, ce qui n'est pas une grande difficulté, même en croisière. En suivant un cap inverse, on vole ensuite au sud, au gré des vents, et c'est un plaisir. Et si on le souhaite, on peut découvrir chaque jour une île différente, qui raconte toujours sa propre histoire.
Hier, nous étions à Kalymnos, l'île des plongeurs éponges. Pendant des siècles, les gens y ont risqué leur vie à la recherche de l'or des profondeurs. Partout, la tradition est encore vivante : Un musée la raconte, et chaque famille connaît des anecdotes de l'époque.
De Kalymnos à Leros
Mais aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le nord en direction de Leros, l'île des capitaines - et, moins chantée, des fascistes italiens. Si l'on veut vivre l'une de ces histoires, on remonte la côte est vers Agia Marina ou Panteli, tandis que pour l'autre, on choisit la côte ouest vers Lakki. Nous voulons aller voir les capitaines et le "Harris Bar", l'endroit le plus spectaculaire pour un "sundowner".
Après la longue croisière, un Grec nous surprend en bateau devant Panteli ; il nous aide à nous amarrer aux nouvelles bouées d'amarrage. Il enfile rapidement notre ligne dans l'œil et encaisse ensuite les frais d'amarrage. Jusqu'à présent, il n'y a rien de tel en Hellas. Mais ici, c'est d'autant plus bienvenu que les rochers devant l'endroit exigent souvent des lignes de terre qui sont difficiles à amarrer quelque part.
Amarré en toute sécurité, on est pittoresque devant le village avec ses maisons blanchies à la chaux et ses six moulins à vent en haut de la colline. C'est là, dans le premier moulin, que se cache le "Harris Bar". Ceux qui sont en forme peuvent gravir eux-mêmes les raides lacets. Après cette journée de navigation sportive, nous prenons un taxi. Et c'est l'émerveillement ! Une vue sensationnelle sur la baie du port et sur l'île jusqu'à la prochaine baie nous captive. On ne peut tout simplement pas se lasser de tant de beauté pittoresque. Le premier sundowner se transforme rapidement en deux. Ou trois. Ou alors...
Le lendemain, nous enquêtons sur l'affaire des capitaines. Nous rencontrons le gardien au musée de l'ancienne forteresse militaire sur la colline. Il nous explique pourquoi il y a tant de belles maisons de maître à Agia Marina, aux couleurs pastel, richement décorées, très différentes des simples maisons blanches de Panteli.
"Le Dodécanèse a été envahi à plusieurs reprises par les Ottomans. Les habitants des grandes îles de Rhodes et de Kos s'y sont opposés de toutes leurs forces. Par la suite, les villes ont souvent été fortement détruites et les habitants réduits en esclavage. Il ne restait que des occupants". Mais Leros, trop petite pour cela, s'est rapidement rendue et a accepté de payer des impôts aux Turcs en échange de son indépendance. Ainsi, l'économie a longtemps prospéré ici, les capitaines ont fait du commerce, la richesse a augmenté. Panteli, en revanche, est resté le lieu des pêcheurs. "Ils vivaient des vies plus simples !"
Ce sont ces histoires qui rendent chaque île du Dodécanèse si unique. Bien sûr, elles ont aussi des points communs, les douze îles principales entre Patmos au nord et Rhodes au sud. Presque toutes ont des côtes découpées, offrent une multitude de petits ports et de mouillages bien protégés, des eaux cristallines et des vents favorables.
De Leros à Lipsi
Il doit nous emmener le lendemain sur l'île suivante : Lipsi. Encore une croisière, mais cette fois-ci plus détendue, après trois jours de 17 à 25 nœuds, le Meltemi ne souffle que légèrement.
Lipsi a tout pour plaire aux plaisanciers : de beaux mouillages, des tavernes sur la plage et une jolie petite ville principale avec un port en son centre. Notre "Salty Lipps" glisse le long de collines légèrement ondulées, en partie recouvertes d'une étonnante végétation verte, aujourd'hui sans sel sur le visage.
Derrière la verdure à terre se cache une petite histoire à succès de l'île, pour laquelle nous sommes également venus : la viticulture. C'est pourquoi Manolis Vavoulas nous attend déjà au port avec sa femme Sally, une Britannique qui, en vacances, est d'abord tombée sous le charme de l'île, puis sous celui du Grec moustachu, comme elle le raconte en souriant.
"Sautez à l'arrière, nous allons aux vignes", nous dit Manolis, et nous voilà assis à l'arrière de son pick-up, filant à toute allure sur les routes sinueuses de l'île. Des vignobles soigneusement entretenus bordent régulièrement notre chemin. Lipsi est connue pour un cépage rouge : le fokiano. "Il n'est plus cultivé qu'à Samos et Ikaria, nulle part ailleurs dans le monde", explique Manolis. Il existe plus de 200 cépages rares de ce type rien qu'en Grèce.
Comme presque tout le monde ici sur l'île, le viticulteur et sa famille cultivent du vin pour leur propre consommation depuis des générations. Mais en 2013, lui, son ancien ami d'école, qui travaille comme électricien, et Sally ont décidé d'en faire plus. "Il y avait un programme de soutien aux start-ups de la part du gouvernement, alors nous avons franchi le pas, nous avons acheté plus de vignes, du matériel professionnel, des tonneaux pour l'affinage et nous avons construit une jolie petite maison pour le stockage et les dégustations".
La chance des deux hommes : Un expert en vin d'Athènes, qui y enseigne la culture en tant que professeur, passait depuis des années des vacances sur l'île, a attiré leur attention et les a conseillés pour le développement de nouveaux vignobles. Ces dernières années, ils ont remporté de nombreuses distinctions et ont ainsi porté le nom de la minuscule île dans le monde entier. On le voit : le succès les rend heureux, tous deux rayonnent lorsqu'ils racontent.
La dégustation de vin reçoit même l'approbation de notre sommelier professionnel qui navigue avec nous : très bonne qualité. Après une dégustation inoubliable, nos hôtes nous laissent partir pour le dîner. Leur conseil d'initiés : un risotto de chèvre ou de fruits de mer, soit au "Manolis Tastes", soit, plus terre à terre, au "Kalypso". Encore une fois, une histoire merveilleuse et unique sur l'île.
De Lipsi à Patmos
La prochaine arrive au tournant nord de la croisière : Patmos. Nous filons vers l'ouest, les écoutes déjà tirées et sans ris - une navigation de rêve. La destination de notre escale est en fait déjà claire avant notre arrivée : le monastère et la grotte de l'Apocalypse. Vieux de presque 1000 ans, le château fort gris-brun est perché tout en haut de l'île, juste à côté d'une ancienne grotte dans laquelle l'évangéliste Jean a écrit son "Apocalypse". L'île est un lieu important pour les pèlerins religieux du monde entier. Nous ne faisons certes pas partie de ce groupe cible, mais un peu de culture ne fait jamais de mal.
L'approche de la ville principale de Skala souligne déjà à quel point l'île est une destination formidable. À l'entrée de la baie profonde, un joli mouillage côtoie un autre à tribord. Mais nous voulons aller au port. Sur celui-ci, il y a du meltemi sur le côté. Et le fond de l'ancre y est dur, très dur. Par deux fois, le fer se met à glisser. À la troisième tentative, un sympathique Britannique nous crie que, s'il y a déjà beaucoup de chaîne, nous devrions nous arrêter une fois et bien enfoncer la chaîne pour que l'ancre s'enfonce vraiment. Aussitôt dit, aussitôt fait, et le fer tient enfin.
Plus tard, Peter nous raconte qu'il est amarré ici depuis deux jours et que de nombreux yachts ont eu le même problème. "Mais la plupart laissent alors simplement l'ancre à la dérive et espèrent que tout ira bien. C'est possible - ou pas !" Nous les remercions en leur offrant une bouteille de vin de Lipsi et nous nous mettons en route pour le village. Il y règne une grande animation en raison des bateaux de croisière. Les bars, les restaurants et les boutiques de souvenirs se succèdent les uns après les autres.
Bien sûr, nous devons aussi nous rendre au monastère Johannis. C'est en effet imposant : autour des fortifications se niche en outre un village étroit et enchevêtré. Un labyrinthe de ruelles étroites, blanchies à la chaux, interrompues ici et là par un bar, une boutique ou une boulangerie. Et au cœur, le monastère orthodoxe. La chapelle, qui déborde de reliques dorées et argentées, est petite, mais l'ensemble est véritablement une forteresse de la foi. Des moines y vivent toujours. La vue depuis le site surplombant la baie est imposante, presque majestueuse. On peut regarder profondément dans les baies, avec en arrière-plan le meltemi qui souffle des couronnes d'écume blanche sur la mer d'un bleu profond. Une excursion qui peut rendre pieux même les athées les plus endurcis, s'ils parviennent jusqu'ici.
De retour sur le bateau, la question de la taverne du soir se pose. Après avoir beaucoup visité la ville, nous optons pour la solution de facilité : le "Votris" se trouve à un jet de pierre derrière les yachts amarrés au quai de la ville, au-dessus du petit supermarché. À table, on s'adresse à nous dans un allemand sans accent. Sofia Vasilakis a grandi à la fois en Allemagne et à Patmos, le restaurant est une grande entreprise familiale. Et il s'avère être la meilleure adresse de toute la croisière. La nourriture est fantastique, les vins choisis, le service discret et chaleureux.
Nous lui demandons comment on vit ici en tant qu'enfant de deux cultures. "Venez demain matin, mon père sera là aussi, vous devez entendre son histoire", dit-elle en souriant. C'est ce que nous faisons. Et nous rencontrons Thanasis Vasilakis, fils d'un pêcheur dont la famille a émigré en Australie dans les années cinquante, période difficile sur le plan économique.
"C'est le sort qu'ont connu de nombreux Grecs, et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Après la crise économique de 2008, autant de Grecs ont quitté le pays qu'après la Seconde Guerre mondiale !" Thanasis lui-même est revenu à la fin des années 60, a travaillé comme steward sur des bateaux de croisière et est tombé amoureux de Susi, une passagère.
C'est pour elle qu'il quitte sa patrie et émigre à Heidelberg, puis à Karlsruhe. "Mais mon âme, elle est toujours restée ici, à Patmos !" On n'oublie jamais la mer quand on est né sur une île, confirme sa fille. En été, la jeune famille de l'époque se rend régulièrement au pays. Pendant plus de 13 ans, ils aménagent la vieille maison. Et chaque fois qu'ils retournent en Allemagne, Thanasis sombre dans la mélancolie. Jusqu'à ce qu'il décide, avec toute la famille, de rester définitivement à Patmos. Depuis qu'il vit à nouveau ici, dans son pays, et qu'il travaille comme guide touristique, tout va bien pour lui.
Seules 3.000 personnes vivent sur l'île. "Deux tiers d'entre eux travaillent dans le tourisme", raconte Sofia. "A côté de cela, il y a un peu d'agriculture, de pêche et d'artisanat". En hiver, 80 pour cent des magasins ferment. Mais c'est aussi une bonne chose, car en été, tout le monde travaille sept jours sur sept, jusqu'à douze heures par jour. Pas mal de gens ont deux ou trois emplois pour joindre les deux bouts. "Nous avions enfin surmonté la crise économique - puis Covid est arrivé", dit Thanasis, presque résigné.
Les habitants n'ont pas la vie facile. "Je suis ici en été, en hiver je vais en Autriche et je travaille dans les stations de ski", raconte Sofia, qui a fait des études de tourisme. Mais la jeune femme de 26 ans ne se plaint pas. Elle est comme son père : "Rentrer à la maison", dit-elle, "c'est à chaque fois une sensation formidable !" Un destin insulaire typique, cette alternance entre la maison et l'étranger. On entend souvent de telles histoires de vie. Et c'est beau que les Grecs en parlent avec autant de franchise. On ne peut que s'attacher à eux.
Pas étonnant que la moitié de l'équipage veuille rester à Patmos, le paysage est si spectaculaire, les gens si sympathiques, la nourriture si bonne. Mais le vent ! Demain, le meltemi doit se coucher pour deux jours. Et cela ne nous convient pas du tout, car nous prévoyons une longue traversée : 50 miles vers le sud-sud-ouest jusqu'à Astypalea, l'une des îles les plus isolées du Dodécanèse.
De Patmos à Astypalea
Ce sera une journée de navigation parfaite. Un cap spatial, le bateau navigue en permanence à une vitesse de huit à dix nœuds. Et toujours ce ciel d'un bleu éclatant, pas un nuage pendant deux semaines. L'île aux papillons se détache bientôt de la brume estivale. Deux grandes masses terrestres, reliées seulement par un isthme étroit au milieu, lui ont donné son nom. Au coucher du soleil, nous faisons le tour du Cap Est à bord du Beneteau. Après deux jours au port, il est temps de passer une nuit à l'ancre. Se baigner, cuisiner, se détendre. La baie Agrilidi est faite pour ça : elle s'enfonce profondément dans les terres, offre une protection parfaite et un mouillage magnifique sur une eau turquoise et lumineuse. Une chapelle, comme souvent sur les îles, et une vieille ferme abandonnée l'encadrent. En cette période de haute saison, nous sommes le seul yacht. À cette époque, fin juin, début juillet, on n'a jamais à se soucier de trouver une place.
L'entrée dans le port de la ville le lendemain offre un panorama spectaculaire : la ville, située sur une montagne escarpée, se dresse comme un amphithéâtre, avec en haut de la crête, comme souvent, des moulins à vent et un fort. C'est comme si l'on prenait le bateau pour se rendre dans un mur de montagne blanc comme neige. L'endroit est comme une miniature ralentie de Santorin : les maisons semblent collées à la roche, la montée des escaliers vers la vieille ville tortueuse faite de maisonnettes cubiques blanchies à la chaux donne des sueurs froides. Arrivé en haut, au pied des huit moulins à vent, on a une vue de rêve sur le port. Le soir, les murs sont illuminés - une image fabuleusement belle. Après le repas, nous atterrissons dans le bar à cocktails "Athelis" avec vue sur la baie du port, dans laquelle flotte un méga-yacht illuminé.
Le lendemain matin, les pêcheurs se font remarquer sur la jetée : Ils ont négligemment jeté sur la jetée un poisson de grande taille, mais à l'aspect étrangement anguleux. Mais aucun chat ni aucune mouette n'ose s'en approcher. Un pêcheur voit mon regard étonné et raconte. "C'est un poisson-globe venimeux, il a été importé ici de la mer Rouge. Ils se reproduisent actuellement de manière explosive et dévorent les poissons et les calmars !" Pire encore : ils ont quatre incisives monstrueuses, si puissantes qu'elles peuvent mordre dans les filets et même dans les petits hameçons. Ils dévorent ainsi les prises des pêcheurs et font de gros trous dans les filets. Des ennemis naturels ? Aucun.
Astypalea et ses belles baies au sud-est valent vraiment la peine de venir jusqu'ici. Les gens semblent profondément détendus, ont le temps et l'envie de bavarder. Il n'y a pas de foule de touristes comme à Kos ou Patmos. D'une certaine manière, on a du mal à se détacher de l'île.
Comme nous avons deux semaines de croisière, il nous reste même le temps, après les îles du nord du Dodécanèse, de faire un détour par les deux îles au sud de Kos : Tilos et Nisyros. Cette dernière a également sa propre histoire : celle du feu volcanique (voir ci-dessous). Une croisière ici n'est jamais ennuyeuse. D'autant plus que le meltemi est de retour. Alors, encore une fois, "Salty Lipps".
Vous trouverez ici encore plus d'informations de YACHT.FR sur la navigation en Grèce :
Informations sur le territoire
Arrivée
Vols directs charter vers Kos au départ de divers aéroports allemands. L'île est très prisée depuis quelques années, il vaut mieux réserver le plus tôt possible. Le transfert jusqu'à la base dure environ 40 minutes et coûte un peu moins de 40 euros.
Charte
Nous avons voyagé à bord d'un Oceanis 46.1 de l'entreprise familiale grecque Istion. Autrefois lancée à Kos, elle est connue pour ses bateaux très bien entretenus. Istion possède neuf stations en Grèce, deux dans le Dodécanèse (Rhodes et Kos) ; nous sommes partis de Kos. Là-bas, une flotte très diversifiée de yachts (Jeanneau, Beneteau, Hanse, Bavaria) et de kats (Lagoon) est à disposition. L'Oceanis 46.1 (année de construction 2021) coûte entre 3.400 et 7.050 euros par semaine ; une remise de dix pour cent est souvent accordée. Informations et réservations entre autres auprès de l'agence allemande Barbera Yachting, Schweinfurter Str. 9, 97080 Würzburg, tél. 0931/73 04 30 90.
www.barbera-yachting.de
Vent et météo
Le Dodécanèse est une région classique de meltemi de mi-juin à septembre. Le vent souffle très régulièrement du nord-ouest au nord avec 4 à 6 Beaufort. Il est fortement modifié au niveau régional par la topographie des îles, il y a beaucoup d'effets de buses et de cape et de vents descendants sur les côtés montagneux des îles, par exemple au sud-est de Kos. Des phases de vent fort de 6 à 8 Beaufort sont également possibles et durent quelques jours. L'important dans le nord du Dodécanèse, c'est que celui qui veut aller vers le nord navigue contre le meltemi au vent, de préférence au début de la croisière, et se déplace ensuite tranquillement vers le sud avec des vents forts. Pour les trois derniers jours, ne pas prévoir de longs trajets vers le nord, car cela peut entraîner des coups de force et de la frustration. En avant et arrière-saison, les vents sont plus légers et proviennent du sud-est. Le meilleur bulletin météo est celui de la Grèce, car il tient compte en partie des effets topographiques (consultable également via une application).
www.poseidon.hcmr.gr
Ports et mouillages
Rares sont les marinas avec des lignes de mouillage (Kos et Lakki à Leros), sinon des ports urbains avec des jetées où l'on accoste par la poupe avant de jeter l'ancre d'étrave. L'eau et l'électricité sont disponibles en permanence, les installations sanitaires sont encore l'exception. En revanche, les frais d'amarrage sont les plus bas de la Méditerranée. Nous payions généralement entre 15 et 30 euros par jour pour notre bateau de 46 pieds - en haute saison. Il y a beaucoup de mouillages bien protégés, à quelques exceptions près, il y a aussi quelques bouées, seul Panteli sur Leros était payant.
Navigation et matelotage
En dehors des îles, la profondeur augmente rapidement, ce qui facilite la planification de la croisière. Il y a peu de hauts-fonds, mais pas non plus de balisage important. Il est recommandé d'anticiper les prises de ris, surtout en cas d'effets de cap et de tuyère. Parfois, les manœuvres de port sont plus exigeantes lorsque le vent de travers est fort. Dans ce cas, il faut naviguer rapidement et, de préférence, ne pas border la chaîne à l'avant avec la télécommande, mais ouvrir le winch avec la manivelle et relâcher rapidement de manière contrôlée.
Littérature et cartes marines
- Rod Heikell : Griechische Küsten, Edition Maritim, 69,90 euros.
www.delius-klasing.de - Les meilleures cartes marines pour la zone de navigation sont de loin les cartes grecques pour bateaux de plaisance d'Eagle Ray, qui contiennent également des plans des ports et des informations météorologiques. Bonne disponibilité en ligne via :
www.hansenautic.de
Ce que l'on peut encore savoir
L'arc de feu
Ceux qui naviguent dans le Dodécanèse ne savent souvent pas qu'ils naviguent dans une ceinture d'îles volcaniques actives. En arc de cercle le long d'une faille tectonique au fond de la mer se trouvent les îles de Nisyros, Santorin, Milos, Methana, qui sont toutes d'origine volcanique.
Le cratère de Nisyros n'est pas aussi spectaculaire que celui de Santorin, déchiré par une violente éruption, mais l'île vaut vraiment le détour : située au sud de Kos, elle possède un profond cratère jauni par le soufre, d'où s'échappent des gaz sulfureux bouillonnants et malodorants. Il y a quelques sources chaudes sur toute l'île, autrefois utilisées pour les cliniques thermales. Le tour du cratère peut être exploré en mobylette, d'autant plus que l'île est magnifique par ailleurs. La ville principale de Mandraki, avec son monastère perché sur la montagne, ses ruelles sinueuses et sa belle promenade au bord de l'eau avec des bars, d'où l'on peut admirer un fantastique coucher de soleil, vaut vraiment le détour. Les plus aventureux feront de là un tour de l'île dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en passant par le sud-ouest jusqu'au cratère. Le panorama est fantastique, mais sur un ou deux kilomètres environ, on passe par des chemins de terre que l'on ne peut parcourir qu'au pas. Plutôt pour les cyclistes en bonne condition physique !
Viticulture à Lipsi
Une caractéristique typique des îles grecques est que des cépages pratiquement inconnus dans le reste du monde y sont cultivés depuis de nombreuses générations. Souvent, le vin n'est cultivé que pour la consommation régionale sur de petites surfaces ; la qualité était souvent considérée comme médiocre. Mais ici et là, les choses changent, et certains jeunes domaines viticoles, notamment à Santorin, sont désormais connus internationalement pour leurs excellents vins, blancs pour la plupart.
Sur la petite île de Lipsi, Lipsi Winery s'apprête depuis 2013 à écrire une histoire à succès similaire. Manolis Vavoulas et Nikos Grillis, tous deux viticulteurs amateurs depuis des décennies, se sont alors associés et ont commencé à utiliser le cépage rouge régional fokiano, jusqu'alors surtout connu pour ses très bons vins de dessert, pour produire de nouveaux vins. C'est ainsi qu'un rosé a été développé (Ageriko), mais aussi qu'un blanc de noir (Anthonero), un vin blanc issu de raisins rouges, a été ajouté au programme. Très vite, les vins ont été primés et même sélectionnés pour le dîner de gala du président grec à l'occasion de la fête de l'indépendance, où la famille royale britannique était invitée. Il est possible de visiter ce petit vignoble raffiné à Lipsi après s'être inscrit pour une dégustation de vin, à moins de dix minutes à pied du port !
