Ce rapport devait paraître à plusieurs reprises ces dernières années. Chaque fois, cela n'a pas abouti. Il semblait presque que la côte ouest de la Corse refusait d'être explorée à la voile. En venant de l'île d'Elbe ou de la côte française, le chemin s'était révélé trop long. En tout cas, si l'on voyage avec un bateau charter que l'on n'a loué que pour une semaine ou dix jours. Une autre tentative depuis le nord-est de la Sardaigne a échoué à cause du mistral qui s'est abattu sur l'équipage dans le fameux détroit de Bonifacio. Impossible de faire demi-tour.
Mais maintenant, ça doit enfin marcher. En partant directement de là où nous voulions aller les années précédentes : du côté de la Corse opposé à l'Italie continentale. Plus précisément à Ajaccio. Là, nous embarquons sur l'"Agrasot", un Dufour 460 GL de Dream Yacht Charter.
Mais une fois de plus, il n'est pas dit que notre projet réussisse cette fois-ci et que nous puissions enfin naviguer vers l'ouest spectaculaire de la Corse, avec toutes ses rives rocheuses, ses mouillages isolés et ses vieilles villes. Nous sommes en retard, fin octobre. En fait, de bonnes conditions pour une croisière tranquille d'après-saison. Mais le risque de vent fort est élevé. Sans parler d'un mistral adulte. Les températures de l'eau en cet automne sont bien trop élevées. Une bonne nouvelle pour les baigneurs - une mauvaise nouvelle pour les plaisanciers. La mer regorge d'énergie. Cela peut provoquer de violentes turbulences météorologiques. Le météorologue Dr. Michael Sachweh avait récemment lancé un avertissement sur YACHT online : "Le potentiel de fortes tempêtes automnales est élevé".
Dernier exemple en date : le 18 août 2022. En plein été, une tempête exceptionnelle s'était formée sur la Méditerranée occidentale, s'abattant sur la Corse avec des vents tropicaux et traumatisants atteignant jusqu'à 230 km/h. Elle a coûté la vie à neuf personnes sur l'île et à de nombreux propriétaires de bateaux sur la côte ouest. Sur YACHT online, un jeune propriétaire a raconté comment son catamaran a été renversé par des rafales brutales alors qu'il était au mouillage. Le bulletin météo actuel promet - heureusement - qu'il peut en être autrement, tout à fait autrement. Pour la semaine à venir, des vents modérés et beaucoup de soleil sont annoncés.
Ravitaillement sur le marché d'Ajaccio
C'est le samedi matin. Et jour de marché à Ajaccio. Une fête pour les sens, mais aussi pratique pour se ravitailler. Mandarines, saucisses de sanglier, baguettes, jambon, fromages de toutes sortes, olives - tout est là, prêt à être goûté et séduit. Difficile de faire plus beau shopping, même si la caisse de bord est ensuite à sec.
Vers l'après-midi, l'"Agrasot" est prêt à appareiller - un premier coup d'essai avec une grand-voile bien lissée. C'est déjà bien. Malgré une brise modérée dans le golfe d'Ajaccio, le yacht démarre tout de suite. Nous mettons le cap sur les "îles sanglantes", les îles Sanguinaires, situées au large du golfe d'Ajaccio. En ce qui concerne le nom effrayant, on peut choisir une variante pour la déduction. La version romantique : les rochers prennent une couleur rouge foncé au coucher du soleil. L'explication peut-être plus réaliste est que le nom rappelle les nombreux marins morts dont les bateaux se sont écrasés sur les rives avant qu'un phare ne soit érigé.
Selon la légende, Christophe Colomb serait originaire de Calvi. Ils lui ont érigé un monument à la citadelle.
Au sud de l'île principale, il n'y a qu'un quai pour les bateaux de plaisance. Les cartes indiquent certes un mouillage, mais sur quatre à cinq mètres de profondeur d'eau, on ne trouve pas de fond sableux. On ne voit que des pierres. Et c'est ainsi que se termine la première journée dans une baie de la côte ouest de la Corse, non loin du Capo di Feno. Malheureusement, le restaurant local avec vue sur les îles est déjà fermé lorsque nous arrivons. Il n'est que 18 heures et nous n'avons même pas droit à un apéritif. C'est dommage, mais c'est probablement dû à l'arrière-saison.
Plage blanche dans le golfe du Pérou
Le lendemain, le dimanche fait honneur à son nom. Et en plus avec des vents du sud. Idéal pour continuer à naviguer vers le nord. Contrairement au golfe d'Ajaccio, les constructions sur le rivage se font soudainement rares. La nature prend le relais. Les baies se succèdent les unes aux autres. Dans l'arrière-pays, contrairement à la Sardaigne, des montagnes se dressent toujours. La plus haute, le Monte Cinto, s'élève à 2.706 mètres dans le ciel.
Après Cargèse, dans le golfe de Sagone, nous découvrons le golfe du Pérou, qui n'est en fait qu'une baie. La plage blanche à son sommet invite à jeter l'ancre. Difficile de passer un meilleur après-midi, y compris la visite d'un bar de plage. Pour la nuit, Cargèse s'impose. D'autant plus qu'un vent de mer offshore mettrait le bateau en travers de la houle. Et tout le monde à bord n'a pas le pied marin au point de trouver le roulis nocturne propice au sommeil.
Dans le petit bassin du port, nous pouvons nous mettre le long sans problème - une circonstance positive due cette fois à l'arrière-saison. En route vers le village, nous tombons sur une première victime de la tempête du 18 août : un catamaran nommé "Take Off" est gravement endommagé derrière la jetée du port, dans l'interdiction de stationner. Même avec ses deux moteurs et les gaz à fond, l'équipage n'a pas pu tenir le bateau à l'écart du rivage, raconte le capitaine du port.
Le golfe de Porto, la plus belle partie de l'ouest de la Corse
Le troisième jour nous offre un vent de sud-est offshore et donc une navigation express dans le golfe de Porto. Du point de vue du paysage, c'est sans doute la partie la plus spectaculaire de la côte ouest de la Corse. A peine entré dans le golfe, le vent devient descendant. Aucune trace de couverture. Un ris ne serait pas de trop. Mais trop tard. Alternativement, nous tombons et nous laissons les rafales nous faire dévier un peu de notre route. Il y a assez de place sous le vent. Et le détour nous offre encore une fois une bonne vitesse de navigation et du plaisir.
Plus on avance dans le golfe en direction de Porto, plus les rafales se font discrètes. L'après-midi, nous sommes amarrés dans une baie de livre d'images avec quelques cabanes de pêcheurs sur le rivage, l'Anse de Ficajola. Elle se trouve au pied des Calanches de Piana, un paysage rocheux bizarre qui fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983. Pour le décor, on accepte même quelques rafales de vent pendant la nuit - d'autant plus que, selon un skipper voisin qui fait du snorkeling, notre ancre est plus solide et plus enfoncée dans le sable que nous ne le souhaiterions, et de surcroît juste au-dessus de la chaîne d'un harnais de muring usagé. C'est ennuyeux. Mais on ne peut rien y faire. Le problème est reporté au lendemain, pour s'avérer heureusement ne pas en être un.
Les effets de la tempête sont encore visibles en Corse
Nous nous rendons à Porto pour une petite visite. Le Petit Porto serait plus approprié. Malgré son nom prometteur, le port est trop plat pour les voiliers. Nous devons utiliser l'annexe pour nous en rendre compte : On ne rate pas vraiment quelque chose dans ce hotspot touristique et port de départ de divers bateaux d'excursion. Nous levons donc l'ancre et continuons vers Girolata avec une baguette fraîche. C'était l'épicentre de la violente tempête du 18 août. Des épaves avaient bordé le rivage par rangées. Deux mois plus tard, la plupart ont déjà été nettoyées. On ne voit plus de yachts échoués. Seule la disposition des bouées de mouillage dans cette baie très prisée semble chaotique.
Le jeune homme qui nous demande notre tirant d'eau, nous arrime entre trois bouées et nous en propose même une quatrième, nous livre un témoignage bouleversant en payant au bureau du port. La frayeur est encore visible sur son visage. Il parle d'un mur blanc qui s'est approché d'eux le matin. Le foc d'un noble yacht noir, qui se trouvait tout à fait à l'extérieur, s'est ouvert. Le bateau aurait alors dérivé à travers le champ de bouées, arrachant plusieurs autres yachts de leurs ancrages et les faisant s'échouer. Devant les falaises, des équipages, dont quelques familles, paniqués, ont sauté de leur bateau dans l'eau. Personne n'a pu les aider. Il était impossible de se tenir debout avec la vitesse du vent. Il n'y avait plus qu'à se mettre à l'abri pour éviter d'être écrasé par les débris qui s'envolaient.
La catastrophe s'est terminée au bout d'une heure à peine. Le bilan : un véritable chaos, de nombreuses personnes sans défense et un mort. En racontant cela, il pointe du doigt la photo d'un pêcheur affichée à l'extérieur du bureau. Le rapport du jeune maître de port se termine par cette phrase : "C'était une sortie en enfer !" Maintenant encore, deux bons mois après les terribles événements, quelque chose d'oppressant plane sur la belle baie. À part nous, seuls trois autres bateaux sont accrochés aux bouées de mouillage, dont les chaînes sont encore comme nouées sous l'eau. Elles devront bientôt être remplacées par des harnais plus lourds.
"Au cas où une telle chose se reproduirait", comme le dit le capitaine du port. "La température de l'eau est encore bien trop élevée pour le mois d'octobre". Ce qui explique probablement aussi les nombreuses méduses qui prolifèrent à certains endroits et rendent parfois la baignade impossible.
Les méduses n'apparaissent que parfois- mais alors en grands essaims
Le lendemain matin, nous quittons Girolata au lever du soleil. À peine avons-nous dépassé la forteresse à l'arrière que la côte commence à s'embraser sous les premiers rayons du soleil. Devant nous se trouve la réserve naturelle de Scandolo. La pêche, la plongée et le mouillage pour la nuit y sont interdits. Mais l'émerveillement est permis. Avec seulement le génois, nous naviguons dans des conditions modérées à travers le passage étroit et peu profond de Gargalu. Les parois rocheuses massives sont à portée de main. Nous jetons ensuite l'ancre dans la Marina d'Elbo pour le petit-déjeuner. Nous sommes le premier et le seul bateau dans cette baie spectaculaire. Un catamaran avec des enfants à bord fait immédiatement demi-tour en regardant dans l'eau : trop de méduses dans l'eau. Baie suivante, nouveau lieu de baignade. Heureusement, les animaux n'apparaissent qu'en bancs à certains endroits.
La table dans le cockpit est en train d'être dressée lorsqu'un ranger du parc passe en canot pneumatique et contrôle. L'homme veut savoir si nous avons passé la nuit ici, ce à quoi nous pouvons répondre par la négative en toute bonne conscience. Comme preuve, je lui propose de montrer la facture de la murge de Girolata. Mais le ranger fait signe que non et souhaite : "Bonne journée, messieurs, au revoir".
Au revoir, tout simplement. C'est si facile à dire. Les adieux sont difficiles. On aimerait bien faire une excursion à terre, mais même cela est interdit dans le parc naturel. Nous mettons donc les voiles et filons droit vers Calvi, le point le plus au nord de ce voyage. Selon la légende, c'est le lieu de naissance de Christophe Colomb. Un tournant digne de ce nom. Une fois que nous avons tourné dans le golfe de Calvi à la Punta Revellata, elle apparaît déjà devant notre proue : l'ancienne citadelle du 13e siècle. Les murs de défense se fondent sans transition dans la roche. Légèrement décalée, à bâbord, s'ouvre la vaste baie du golfe de la Revellata, dans laquelle jusqu'à 300 yachts sont amarrés et ancrés en été.
Nous nous annonçons par téléphone au capitaine du port, qui nous attribue une place. Première rangée. Avec vue sur la forteresse depuis le cockpit. Jusqu'à ce qu'un Sunreef 90 soit amarré de l'autre côté du ponton et nous prive de vue et de soleil. Mais ce n'est pas grave, le site mérite d'être découvert à pied.
La plus belle navigation au café en culottes courtes
Le lendemain matin, nous repartons avant les bateaux d'excursion. Le beau temps ne s'arrête pas. Bien au contraire. Le vent tourne au nord juste à temps pour le retour. Nous profitons d'une excellente navigation en short. On peut faire bien pire. Comme en avril 2004, le jour où j'ai perdu mon mal de mer : mon premier job pour YACHT en tant que skipper à la fois navigateur et écrivain. Du jour au lendemain, l'hiver était revenu en Corse. La mer était grise et haute, reflétée par les côtes escarpées - extrêmement agitée. Un peu comme mon état d'esprit à l'époque. C'était une navigation éprouvante pour les nerfs entre des montagnes sur l'eau et sur terre, les unes recouvertes de neige, les autres d'écume. Mais : ces couleurs inoubliables lorsque le ciel se déchirait plus tard par mistral - une folie !
Ici et maintenant, même endroit, autre vague. La Corse en octobre 2022 - aucune comparaison. Partir en croisière au large de la côte ouest est et reste aussi varié et passionnant que l'île et la navigation elle-même.
Conseils pour les ports et les mouillages en Corse
1 Cargèse
Petit port au pied du village. Il est recommandé de monter le matin jusqu'aux deux églises et leurs places, la vue vaut vraiment la peine. Si vous faites ensuite vos courses au "Spar", vous pouvez vous faire livrer gratuitement les marchandises jusqu'au bateau. Il suffit de demander à la caisse.
2 Golfe du Pérou
Une baie de mouillage faite pour les plaisanciers : belle plage de sable avec des couleurs d'eau correspondantes qui rappellent les mers du Sud. Sur la rive, on peut manger à midi dans le petit bar de plage "Paillotte a Piaghja". C'est surtout le dessert, la crème caramel, qui nous a séduits.
3 Anse de Ficajola
Baie pittoresque dans le golfe de Porto, juste en dessous du village de Piana. En été, il devrait y avoir beaucoup de monde. Attention en jetant l'ancre. Un membre de l'équipage devrait auparavant explorer le fond avec un tuba et des lunettes à la recherche d'anciens restes de murins.
4 Girolata
La baie en contrebas de l'ancien fort est protégée et n'est accessible que par la mer. On s'y amarre à des bouées de mouillage qui, après la tempête du mois d'août, étaient encore en travers de la route, mais qui seront remplacées et renforcées pour la prochaine saison. Il y a un restaurant, mais les possibilités de ravitaillement sont limitées.
5 Marina d'Elbo
Situé dans la réserve naturelle de Scandolo. La zone est très fréquentée par les bateaux de plaisance. Interdiction de pêcher, de faire voler des drones. Le mouillage est autorisé entre le lever et le coucher du soleil ; il est contrôlé.
6 Calvi
L'approche est déjà impressionnante dès que l'on passe la Punta Revellata. On peut entrer dans le port juste en dessous de la baie ou jeter l'ancre devant la longue plage de sable. Le soir, on peut aller "Chez Fifi" dans la rue Alsace Lorraine : des plats de poisson bon marché, des spécialités locales, de la musique corse.
Informations sur les zones de navigation en Corse
Charte
Nous avons voyagé avec un Dufour 460 GL de Dream Yacht Charter. Le bateau coûte, selon la saison, entre 1.590 euros en avril et 6.865 euros en août. Infos et réservation : téléphone 0931/30 69 90 40, CHARTERBAR-YACHTING.DE
Navigation et navigation
La Corse, quatrième plus grande île de la Méditerranée, est caractérisée par une haute montagne centrale. La côte ouest en particulier n'est certainement pas une zone de navigation pour débutants, car elle se trouve dans la zone d'influence du mistral. Entre Ajaccio et Porto, il n'y a pratiquement pas de ports. La côte est principalement rocheuse et la houle est fortement réfléchie. Le problème principal sur la côte ouest est donc qu'on y trouve peu de mouillages utilisables où l'on serait suffisamment protégé de la forte houle. Si les prévisions sont bonnes, ces endroits sont rapidement occupés, même si le nombre de yachts est généralement plus faible sur la côte ouest que dans le sud ou le sud-est de l'île, par exemple. Mais si vous avez de la chance avec la météo, vous serez récompensé par l'une des plus belles côtes de toute la Méditerranée.
Vent et météo
Il y a essentiellement quatre constellations météorologiques différentes pour la Corse : en été, des situations anticycloniques marquées prédominent avec des vents marins et des vents offshore nocturnes. Les perturbations sont plus fréquentes au printemps et en automne, en raison du mistral. Celui-ci souffle avec force depuis le golfe du Lion et peut faire naître une vague considérable au large de la Corse. En revanche, une dépression de Gênes apporte un temps inconfortable, surtout au nord de la Corse. Une dépression située au sud s'accompagne à l'ouest d'une visibilité réduite et de pluie. Mais elle dure rarement plus de deux ou trois jours.
Littérature & cartes marines
- Pour la visite à terre : "Corsica", 21,95 euros, Baedeker.
- Guide de croisière : "Corse, Sardaigne, île d'Elbe" , 39,90 euros,
- Carte : "FR 11, NV. Atlas France-Corse" , 64,99 Euro
