Protection de la ridelle: Ajouter des bandes de frottement - voilà comment faire !
Nico Krauss
· 08.02.2023
Une manœuvre portuaire par vent de travers, un accostage en solitaire ou même une manœuvre un peu maladroite entre les pieux - sans barre de protection, le bordé est vite égratigné. Le plus étonnant est que, bien que personne ne remette en question l'utilité de la protection latérale contre les chocs, ce ne sont pas seulement les vieux yachts d'occasion avec des ventres IOR proéminents qui ont été livrés sans barre de protection. C'est justement dans le secteur des bateaux neufs que le déflecteur est passé de mode et n'est disponible, au mieux, que comme option payante. De plus, l'aspect visuel dicte trop souvent les solutions des chantiers navals. Au lieu d'une solide barre de protection, on se contente alors d'une bande métallique discrète. Cela ne crée que quelques millimètres de distance de sécurité et ne protège pas suffisamment la ridelle en cas de gîte, de pieux inclinés ou usés.
Le besoin d'équipement ultérieur est donc présent dans de nombreux endroits, mais l'avantage est que la fabrication et le montage d'une bande de protection ne sont pas un casse-tête. Il faut toutefois disposer d'une certaine habileté manuelle et de bons outils. "Les plaisanciers qui ont deux mains droites peuvent réaliser ce projet, mais il y a quelques étapes de travail délicates. Un constructeur de bateaux expérimenté peut alors rendre de bons services", explique Timo Lantzsch, maître constructeur de bateaux à Kappeln. Car les erreurs peuvent coûter cher par la suite : Si le bois est coupé ou si les trous dans la coque sont mal percés, les économies réalisées grâce à l'autoconstruction sont vite perdues. Le conseil du spécialiste : "Les propriétaires peuvent, après accord, participer à la fabrication et économiser ainsi les coûts d'un deuxième constructeur de bateaux, nécessaire pour un tel projet".
Le professionnel compte environ 40 heures pour un yacht de 31 pieds. Selon le bois utilisé, cela représente environ 3 300 euros. Pour un bateau de 41 pieds, il faut compter une dizaine d'heures supplémentaires, ce qui revient à environ 4 100 euros. L'utilisation de profilés préfabriqués industriellement, tels qu'on les trouve par exemple chez les marchands de bois Sommerfeld et Thiele ou Behn, permet d'économiser des heures et des outils. Cependant, les profilés fraisés sont également plus chers que le bois brut, c'est pourquoi le coût total reste à peu près le même. Il faut compter environ 100 euros par pied.
Ajouter des bandes de frottement- Pas à pas
1er placement
Sur toute la longueur de la coque, la barre d'aviron doit être la partie la plus large du bateau. Cela peut être vérifié à l'aide d'un fil à plomb et d'un échantillon. Cela permet également de savoir si le profil souhaité est suffisant. Il faut également tenir compte de l'aspect visuel : Le tracé de la barre reflète le saut de pont et met en évidence la ligne imaginée par le constructeur.
2. matériel
Parmi les produits naturels, le teck est le choix parfait. Il résiste aux intempéries, se travaille bien et n'a guère tendance à se fissurer. Malheureusement, son prix est élevé et il est également problématique pour des raisons éthiques, voir YACHT 23/2021. Comme il contient beaucoup d'huile, le collage peut poser des problèmes. Lors du choix du bois, il faut en outre veiller à ce que les cernes annuels soient bien présents, que les fibres soient droites et qu'il n'y ait pas de nœuds, sinon il y a un risque de rupture lors du pliage.
3. dimensions & profil
Choisir les points de départ et d'arrivée sur la coque et déterminer la longueur intermédiaire à l'aide du mètre ruban. Le tasseau ne doit pas recouvrir la totalité du bordé, car les paniers de proue et de poupe sont souvent montés avec un dépassement et empêchent la protection du tasseau contre les chocs. Important : en règle générale, il ne sera pas possible de scier le tasseau dans une planche, c'est pourquoi il faut ajouter la longueur d'abattage d'environ 30 centimètres lors de la découpe grossière. Le profil doit être plus haut que large, ainsi il s'adapte bien à la courbure de la coque. Pour que l'eau s'écoule et que le yacht puisse glisser sans casser la plinthe en cas d'inclinaison lors de l'amarrage au ponton, le haut et le bas de la plinthe sont biseautés pour former un trapèze. Une rainure sera ensuite fraisée sur toute la longueur de la face inférieure afin que l'eau de pluie et les éclaboussures puissent s'écouler de la coque sans laisser de traces.
4. scier, raboter et poncer
Le teck est cher, il faut donc bien utiliser les planches. La découpe des lattes trapézoïdales se fait à la scie circulaire de table avec une lame inclinée. Les surfaces inclinées sont rabotées à l'aide d'une lame de rabotage dans le rabot d'épaisseur ou simplement à la main. Découpe des rainures dans un rapport de un à huit, c'est-à-dire que la longueur de la rainure est égale à huit fois la hauteur de la baguette. Les rainures doivent être travaillées avec une grande précision afin qu'aucun joint ne soit visible par la suite. Rendre les surfaces de collage de l'emboîtement rugueuses, cela augmente la surface de collage et assure une bonne adhérence de la résine époxy.
5. le collage des branches
Dépoussiérer les surfaces à encoller et les dégraisser soigneusement avec un diluant, puis laisser bien s'évaporer l'air. Pour le collage, on utilise de la résine époxy comme la G/Flex Epoxy de West-System. Poser les surfaces de l'emboîture l'une sur l'autre et les presser l'une contre l'autre à l'aide d'apports de colle et de serre-joints. Laisser durcir pendant environ 24 heures. Retirer ensuite l'excédent de colle sur les emboîtements, raboter et poncer les bords qui dépassent. Lorsque les deux baguettes sont collées, les bords d'égouttage peuvent être fraisés dans les faces inférieures. Une mini-scie circulaire plongeante convient à cet effet.
6. prémontage
Des trous de fixation sont percés dans les baguettes à une distance d'environ 30 centimètres. Pour ce faire, percer d'abord les trous borgnes pour les bouchons à l'aide d'un foret Forstner, puis le trou de vis plus fin. Poser la plinthe de frottement terminée à sec. Maintenant, trois personnes sont utiles pour tenir, presser et visser. Lorsque la hauteur et le tracé de la plinthe sont corrects, percer un trou de vis sur deux dans le fuselage et fixer la plinthe avec des vis à tôle adaptées. Ensuite, percer également les autres trous et visser les vis. Attention lors du serrage, si le pré-perçage est trop fin, les vis en acier inoxydable se déchirent rapidement dans la fibre de verre.
7. début & fin
Marquer les points d'extrémité exacts du tasseau encore trop long et les courbures. Retirer ensuite à nouveau le tasseau, le couper à longueur et le façonner. Abaisser les trous de perçage dans le bordé et sur le côté du fuselage du tasseau afin de créer de l'espace pour le mastic d'étanchéité. Passer l'aspirateur sur les trous de la coque et de la baguette et dégraisser toutes les surfaces à coller.
8. collage
Pour éviter la formation précoce d'une peau, le collage se fait par morceaux, en appliquant des cordons de colle polymère MS d'environ deux mètres de long. Les trous de vis reçoivent une charge supplémentaire. La baguette est posée et vissée à l'arrière. Ensuite, on passe à la section suivante de mastic d'étanchéité. Lorsque toutes les vis sont en place, resserrer encore une fois, le mastic ne cède que lentement à la pression de la vis lorsqu'il se répartit. Ne pas essuyer le mastic qui déborde.
9. placer des bouchons
Obturer les trous de vis avec les bouchons en bois, enduire seulement le bouchon de résine époxy et l'enfoncer dans le trou. Faire attention au sens des veines. Laisser durcir le tout
10e Finish
Le surplus de bouchon est enlevé à l'aide d'un ciseau à bois ou d'une scie japonaise. Le produit d'étanchéité qui a gonflé peut être retiré à l'aide d'une lame tranchante. Une dernière finition manuelle et la baguette est prête à être utilisée.
