Jasmunder Bodden et Co: Les zones de Bodden sur l'île de Rügen - idéales pour les amoureux de la nature
Lasse Johannsen
· 26.11.2023
Le milieu de l'été. Le soleil brûle impitoyablement sur le Dornbusch, le phare de la pointe nord de Hiddensee. La mer devant est agitée, une houle fait rouler le bateau, les voiles battent dans le vent faible. D'ici, le "Tote Kerl", nom donné à la falaise sous le feu de 95 mètres de haut, offre une image imposante. C'est la première zone de navigation que nous visitons - et la dernière où l'on peut voir de l'eau libre.
En effet, nous mettons maintenant le cap au sud et lorsque nous atteignons la première paire de bouées du chenal qui mène dans les eaux du Bodden entre Hiddensee et la presqu'île nord-ouest de Rügen, Bug, il s'agit de ne plus quitter les nombreuses bouées des yeux.
Après avoir contourné le Buger Haken, cap à l'est. Nous nous dirigeons vers les eaux intérieures du nord de l'île de Rügen, dans les Wieker, Breetzer, Breeger, Lebbiner et Grosser Jasmunder Bodden. Un voyage dans une nature peu peuplée et un paysage enchanteur - le "Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und Nationalpark Jasmund".
Le paysage du Bodden est une micro-région avec de nombreuses baies et berges.
Il s'agit d'une micro-région composée de plus d'une demi-douzaine de bodden, de berges et de baies reliées par des chenaux étroits, un eldorado pour les amoureux de la nature et les amateurs de mouillage. Et bien que la distance d'une extrémité à l'autre ne soit que d'une vingtaine de miles nautiques, il est facile de passer une semaine dans ces eaux protégées sans s'ennuyer.
A l'abri des rives qui s'étendent densément jusqu'au chenal, l'eau se calme et le bateau ne se déplace plus que grâce à la pression du vent. L'environnement sonore passe du bruit de la mer à celui des champs de roseaux qui se balancent au gré du vent sur la rive et au gazouillis des oiseaux. Venant de la mer, cette nouvelle image est enivrante. Parce qu'elle n'est pas seulement visible au loin, mais parce que, au contraire, on navigue en plein dedans.
L'ancre tombe dans la douce lumière du soir devant Grubnow, dans le Lebbiner Bodden. Le contraste ne pourrait pas être plus grand. Alors que pendant la journée, la vue depuis le cockpit donnait sur la mer ouverte, on aperçoit maintenant de vastes champs de roseaux. Les bateaux avec un tirant d'eau inférieur à 1,30 mètre peuvent également atteindre le petit quai. Mais le fond d'ancrage est bon et l'endroit, qui n'est rien de plus qu'un nom sur une carte et une cabane sur ledit ponton, est rapidement atteint avec l'annexe.
Une association s'occupe de ce site idyllique qui, outre un barbecue et une terrasse, offre des toilettes et de l'eau. Mais la tenancière de l'ancienne maison de pêcheur, vantée dans le guide, qui régale le client avec du poisson fumé et une tarte aux pommes faite maison, est depuis longtemps entrée dans la légende.
Lorsque le vent est plus fort, une vague courte et abrupte se forme sur les Bodden
Le lendemain matin, des nuages noirs apparaissent. Un orage d'été éclate au-dessus du Lebbiner Bodden. Ce n'est qu'après son passage que nous levons l'ancre. Le vent se renforce et le Grand Jasmunder Bodden montre de quoi il est capable sur le chemin de Ralswiek : En très peu de temps, une mer courte et abrupte se forme sur les eaux profondes de six à sept mètres seulement, ce qui rendrait la vie difficile aux équipages des petits bateaux.
La formation de ces baies est très récente à l'échelle de l'histoire de la Terre. La période glaciaire a d'abord laissé à cet endroit un paysage accidenté qui ne s'est rempli d'eau qu'il y a environ 7000 ans, lors de l'élévation post-glaciaire du niveau de la mer. Rügen ressemblait alors à un archipel composé de nombreuses petites îles. Ce n'est qu'après des siècles de mouvement des sédiments au fond que de nombreux passages se sont fermés. C'est ainsi qu'est né le paysage de Bodden, de baies et de berges.
Bien que les plaisanciers trouvent dans cette vaste région une expérience naturelle unique, il n'y a pas beaucoup de ports de plaisance, mais des mouillages protégés à perte de vue. Ainsi, ceux qui ont du temps peuvent l'oublier en flânant de baie en baie. Les possibilités d'hébergement pour les bateaux de plaisance sont généralement d'anciens ports de pêche qui ont été agrandis de quelques places d'amarrage et d'un quai pour les bateaux de passagers, sans qu'une grande marina ne soit créée.
Autrefois, les pirates se cachaient sur les îles Bodden
Ralswiek est l'un de ces ports. Situé à l'extrémité sud du Grand Jasmunder Bodden, il a tout pour plaire - si l'on trouve une place. En effet, c'est notamment en raison de sa situation idyllique que de nombreux touristes en bateau s'y rendent en saison. Il y a de l'eau et de l'électricité sur les pontons, des toilettes et des douches, deux restaurants sur le port et une location de vélos.
Ralswiek est la première colonie attestée sur l'île de Rügen et était autrefois un important lieu de commerce. Depuis 1168, l'île était sous la souveraineté du roi danois Waldemar Ier. Ralswiek devint une abbaye des évêques de Roskilde, qui existe encore aujourd'hui. Le château, en revanche, ne date que de 1893. Construit pour un comte originaire d'Écosse, il a été un établissement de soins à l'époque de la RDA et abrite aujourd'hui un hôtel.
Ralswiek est connu bien au-delà des frontières du pays pour le festival annuel Störtebeker. Il n'est pas prouvé que Klaus Störtebeker, leader des frères Vitalien au 14e siècle, soit vraiment originaire de Rügen. Ce qui est sûr, c'est que les eaux du Bodden servaient de cachette aux pirates qui, à l'époque de la Hanse, rendaient le commerce difficile sur la mer du Nord et la Baltique pour les marchands.
Le festival a eu lieu pour la première fois en 1993 et constitue aujourd'hui, avec le château, la principale attraction touristique de la localité. Le château et la scène du festival sont bien visibles depuis le lac. Allongé dans le port, il est difficile d'échapper à la représentation. On entend alors les inévitables coups de canon, on voit les bateaux de pirates qui s'approchent et débarquent effectivement par la mer pour l'invasion et les aigles, faucons et buses qui volent régulièrement au-dessus de la tête des spectateurs. Assister à une représentation vaut autant la peine que de se rendre au château.
Sur le chemin se trouve l'embarcadère du cotre en acier "Elbe" de 1955, long de 26,5 mètres. Sur son "bateau fumé", le propriétaire Harloff sert chaque jour du poisson fumé frais. Le chef se tient sur la joue et découpe le flétan du Groenland en morceaux de la taille d'une portion. "Cela fait 25 ans que je fais ça ici", dit-il en énumérant tout ce qu'il met dans le four : saumon, poisson-beurre, anguille, maquereau. "La clientèle m'est restée fidèle", dit Harloff.
Martinshafen, Glowe, Breege- le choix des étapes est large
La suite du voyage mène à Martinshafen. Le port de Lietzow, dans l'angle sud-est du Bodden, ne vaut pas la peine d'être visité ; il se trouve directement au bord d'une route très fréquentée. Martinshafen, en revanche, est un véritable havre de paix qui vaut également le détour. L'ancienne station de chargement de la craie a une profondeur de deux mètres à l'endroit le moins profond - la voie d'accès. Aujourd'hui encore, on y expédie du sable et du gravier. En outre, il y a une centaine de places de mouillage fixes. Les plaisanciers invités viennent rarement ici, mais trouvent une place. Le kiosque du port propose un service de restauration rapide en plus de l'approvisionnement de base. On trouve tout ce dont on a besoin à Sagard, à trois kilomètres, et Sassnitz n'est qu'à huit kilomètres.
Glowe, la prochaine destination recommandée, se trouve à deux miles nautiques. Avec moins d'un mètre de tirant d'eau, un quai est à disposition. Mais avant cela, une grande zone de dragage invite à jeter l'ancre, tant que le vent ne vient pas du sud. Un chenal balisé y mène. Glowe, mieux connu pour son port de plaisance situé côté mer, n'est qu'à deux kilomètres. C'est là que se trouve la Schaabe, la plage la plus fine de la côte nord-est de Rügen, avec une forêt de pins et de dunes. Il est également possible de se rendre à pied au château de Spyker, situé non loin de là, au bord du lac de Spyker.
Breege est le centre de la location de bateaux sur l'île de Rügen
Ceux qui explorent les Bodden à bord d'un yacht de location commencent leur croisière à Breege, le port suivant sur le trajet de Glowe vers le nord-ouest. Le décor de l'ancien village de marins, qui a conservé son charme grâce à ses capitaineries bien préservées, est reconnaissable de loin.
L'accès n'est pas compliqué, le port est divisé en deux. A l'entrée, les places de la plus grande base de charters de Rügen, à l'arrière, les places pour les hôtes, situées de manière idyllique sur la rive. Sur le port, il y a le snack-bar à poisson "Hafenperle" et le restaurant "Zum alten Fischer", dans le village d'autres restaurants et le "Kleine Hafenräucherei". Le village dispose en outre de tous les services nécessaires, du supermarché à la galerie d'art.
Olaf Redmer est le capitaine du port depuis 1992. "Les clients sont rares", dit-il, car Breege est trop isolée pour cela. Avant, il y avait plus de monde. "Hier, c'était le solstice d'été, on le fêtait beaucoup avant, mais maintenant, il ne se passe plus rien", dit-il. L'activité la plus intense a lieu le vendredi, lorsque les 50 yachts charters arrivent pour le changement d'occupation.
Bodden protégés et mer ouverte côte à côte
Le lendemain matin, Peter et Marlen Siegert sont assis à l'arrière de l'un d'entre eux avec leur skipper Christoph Lorenz et prennent leur petit-déjeuner. Le père et la fille ont réservé le skipper en même temps que le bateau de 46 pieds, afin de passer ensemble des vacances aussi détendues que possible. "J'aimerais bien que ma fille attrape le virus de la voile", dit Siegert, et Lorenz acquiesce en disant : "La zone de navigation ici s'y prête parfaitement !" Il y a les Bodden protégés, mais la mer ouverte est aussi devant la porte, et on peut donc combiner les deux en une journée. En outre, les Siegert veulent explorer les environs avec les vélos qu'ils ont apportés.
Breege est un point de départ idéal pour découvrir le nord de Rügen, qui a beaucoup à offrir. Le village est très protégé dans le coin nord-ouest du Bodden. La station balnéaire de Juliusruh, située sur la côte extérieure de Rügen et gâtée par une magnifique plage, est accessible en quelques minutes en selle. Et puis, après une baignade rafraîchissante sur la plage surveillée, on continue sur le chemin côtier de Tromper Wiek.
Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo électrique doivent pédaler dur, car l'ascension de la colline de Gor se fait tout de même à 36 mètres au-dessus de la mer. Une fois cette distance parcourue, on s'arrêtera peut-être chez la famille Hensen, dont le café de la falaise "Zur kleine Rast" est un secret de polichinelle qui ne doit pas être dévoilé au grand jour. Depuis que le cyclotourisme ne cesse d'augmenter grâce à l'optimisation de la portée des vélos, on n'arrive plus à suivre la préparation des délicieux gâteaux. Depuis 21 ans déjà, les clients sont choyés dans une chaise de plage avec vue sur la mer Baltique depuis la falaise.
Vitt est un joyau qui passe presque inaperçu
Elle mène au village de pêcheurs historique de Vitt, au pied du cap Arcona. Le village vaut la peine d'être vu, pour autant qu'on le découvre - car Vitt se trouve au milieu d'une gorge riveraine et, depuis la terre ferme, on ne peut le distinguer que si l'on atteint le bord de celle-ci. L'ancien lieu de débarquement et de commerce du poisson est mentionné dans des documents dès 1290.
Tobias Bredow est le fumoir à poissons de Vitt. Son refuge est un petit bijou sur la plage, composé d'un quai et d'un slip, d'un fumoir avec un espace de vente et d'une terrasse. L'ensemble rappelle un peu une konoba grecque, mais on ne jette l'ancre devant la porte que par vent d'ouest très calme. Les clients viennent par la terre. Bredow pêche et fume lui-même et ouvre son magasin tous les jours à 14 heures. Il ferme quand tout est vendu - et cela peut aller très vite, comme il le dit.
Ceux qui en ont encore l'envie et le temps peuvent continuer à pédaler jusqu'au cap Arcona et admirer la mer Baltique depuis la falaise des falaises de craie, haute de plus de 40 mètres, et par bonne visibilité, jusqu'à l'île de Møn.
Le bon esprit de Vieregge
De Breege, nous continuons à descendre le Bodden, cette fois-ci en direction du sud-ouest. Vieregge se trouve sur le chemin. Dans ce village portuaire raffiné, aménagé autour de l'ancien quai de chargement, il y a 50 places d'amarrage avec des installations sanitaires modernes, une plage et un petit bistrot. C'est là que se trouve Klaus Schulz, assis à une table devant une fenêtre qui descend jusqu'au sol, les jumelles pointées vers l'eau.
L'ancien capitaine s'est engagé ici comme "tavernier" - en fait, il est responsable de tout. Schulz encaisse les taxes portuaires, vend des petits pains, s'occupe de la station-service des bateaux et amarre le bateau de passagers "Wappen von Breege" lorsqu'il est amarré en travers de l'entrée du port. Le bon génie du port est originaire de Basse-Saxe et s'est échoué ici par hasard. "Je suis un passionné de catamaran", dit Schulz en expliquant qu'il a cherché la zone de navigation pour le bateau et qu'il vit désormais ici toute l'année.
En partant de Vieregge, il faut ensuite traverser le Breetzer Bodden. Sur sa rive sud, les bateaux avec un tirant d'eau inférieur à 1,20 mètre disposent d'une baie d'ancrage profonde, le Neuendorfer Wiek. En suivant le chenal, on passe enfin le ferry de Wittow, dont l'embarcadère dispose également de places pour les bateaux de plaisance. Ces derniers ne sont toutefois recommandés que par temps calme.
Wiek, le plus grand port de Rügen
Une fois le Rassower Strom atteint, on se dirige rapidement vers Wiek en mettant le cap au nord-nord-est. Ce joli village est situé autour d'une vieille église remarquable, construite au 15e siècle par des moines cisterciens. Au 19e siècle, Wiek était le plus grand village de toute l'île de Rügen.
Aujourd'hui, il offre toujours le plus grand port du secteur - le seul du Wieker Bodden à pouvoir être accosté. Kuhle, un mille et demi plus au nord, est fermé et le ponton de l'association de voile de Wittow à Dranske n'a pas de place pour les plaisanciers invités. Ceux qui parviennent tout de même à se loger trouvent, côté terre, une installation isolée de l'association.
Wiek abrite un chantier naval et un bateau de passagers à destination de Hiddensee. Le port de commerce, aménagé en 1890, est dominé par un vieux pont, construit en 1914 pour charger la craie. Il n'a cependant jamais été utilisé. Il y a deux bassins portuaires, gérés par des opérateurs différents. Tous deux offrent un très bon service depuis que toute la zone portuaire a été rénovée. A cette occasion, les ruines du pont ont été transformées en promenade et le bureau de la capitainerie a trouvé sa place entre les arches. Le long de la promenade du port, on trouve des restaurants et des magasins ; le quartier est toujours animé en été.
Certains navigateurs ont passé toute leur vie sur le Bodden.
Depuis Wiek, il est également possible d'entreprendre des randonnées à vélo sur la presqu'île de Wittow, le "pays du vent". Vers Kuhle, par exemple, car le petit port vaut le détour malgré sa fermeture. Notamment parce qu'on y trouve le "Schreiber's Fisch", une fumerie avec un grand snack-bar où des sandwichs au poisson et des délices de poisson fumé sont proposés sur la carte. À Dranske, il vaut la peine de visiter le petit musée local. Celui-ci évoque entre autres l'importance de la marine pour les environs, qui exploitait autrefois un grand port. Les vestiges de ce dernier sont encore visibles à l'extrémité nord de la péninsule de Bug, tout comme les anciens blocs d'habitation des familles de soldats. Ce port est également fermé, mais offre une excellente protection pour les mouillages et est donc explicitement indiqué comme baie de mouillage dans la littérature nautique.
Quel que soit le point de départ, une randonnée à vélo sur le Wieker Bodden ne devrait pas se faire sans un détour par la plage de la côte ouest de Rügen, située à un kilomètre de là. Ici, après plusieurs jours, une vue unique s'offre à nouveau sur l'eau libre. Avec vue sur le Buisson d'épines. Et le "Mort". Là où le plaisancier invité peut repartir en mer après s'être rassasié du paysage enivrant du Bodden. Car il y a des plaisanciers qui ont passé leur vie ici sur le Bodden et qui n'ont jamais ressenti le besoin de naviguer ailleurs.
Conseils de croisière Rügener Bodden
Le territoire
Les Bodden, les baies et les berges de la partie nord de Rügen sont isolées, pittoresques et variées. Sur les rives, des forêts, des champs et des prairies. La frange littorale est principalement recouverte de roseaux denses. Même si les eaux sont très protégées, les conditions peuvent être rudes sur les grandes étendues d'eau en cas de vent, car des vagues courtes et abruptes se forment rapidement en raison de la faible profondeur de l'eau. Ce n'est que sur le grand Jasmunder Bodden que l'on peut quitter les chenaux bien bétonnés. Il n'est pas rare que leur tracé exige des changements de cap de 90 degrés, de sorte qu'il faut parfois utiliser le moteur.
Ports & mouillages
Avec un tirant d'eau allant jusqu'à deux mètres, les ports de Wiek, Wittower Fähre, Vieregge, Breege, Ralswiek et Martinshafen sont disponibles. Il est possible de jeter l'ancre partout sur le rivage en fonction de la direction du vent, sauf dans la partie sud de la presqu'île de Bug, qui est une zone protégée. L'emplacement devant l'ancien port militaire de Bug, le Lebbiner Bodden devant Grubnow ainsi que la baie de mouillage de Glowe sont particulièrement recommandés.
Vent et météo
Rügen est considérée comme l'un des endroits d'Allemagne avec le plus d'heures d'ensoleillement et le moins de précipitations. En juin, juillet et août, les températures moyennes sont supérieures à 15 degrés. En plein été, il peut y avoir un temps anticyclonique chaud et constant, mais les dépressions atlantiques peuvent également apporter un temps froid et humide. La température de l'eau de mi-juin à fin septembre est de 17 degrés.
Charte
À Breege, la société Mola Yachting GmbH propose environ 70 yachts de location de 25 à 52 pieds.
Littérature & cartes marines
- Jan Werner : "Törnführer Ostseeküste 2 - Wismar bis Stettin", 31,99 euros, commander ici
- Michael Brandenburg : "Küstenhandbuch Mecklenburg-Vorpommern - Travemünde à Ueckermünde avec Rügen et les eaux du Bodden", 39,90 euros, commander ici
- Emma Glaumann/Joakim Hermansson : "Hafenguide Flensburg- Danzig", 30 euros, commander ici
- Cartes de navigation de plaisance DK jeu 2 : "Mecklembourg-Poméranie occidentale jusqu'à Bornholm avec la baie de Lübeck et le lagon de Stettin", y compris des informations sur les zones de navigation, une liste de points de repère, 115 plans de ports et environ 40 photos aériennes, 64,90 euros, commander ici
- Cartes de cockpit Rund Rügen, Edition Maritim 34,90 euros, commander ici
