Tour de la Baltique: Vers Haparanda et retour le long des côtes suédoises et finlandaises
Kristina Müller
· 03.02.2024
Des nuages sombres traversent le ciel. Le tonnerre gronde au-dessus du Bottenwiek - un temps peu engageant pour le prochain coup, mais nous ne sommes plus les bienvenus à notre mouillage sur une minuscule île finlandaise qui appartient à des particuliers. De plus, il ne nous reste plus que 60 miles nautiques à parcourir pour atteindre notre but ultime et le tournant de cette croisière : Haparandahamn, le port suédois le plus au nord de notre voyage.
Quelques semaines plus tôt. Dans le port d'attache sur la côte de la mer du Nord, le chaos du départ à bord se dissipe peu à peu. L'équipement et les provisions pour le voyage disparaissent dans les coffres. Nous voulons partir : c'est parti pour la mer Baltique, dont tout le monde parle avec enthousiasme. Nous, un équipage de deux personnes, rêvons de l'archipel de l'est de la Suède - et peut-être aussi de la zone de navigation plus au nord.
Le canal de la mer du Nord et le canal Göta comme porte dérobée
L'idée initiale de naviguer de la mer du Nord à la mer Baltique en passant par le Limfjord est victime de la météo. Le canal mer du Nord-mer Baltique est un raccourci bienvenu.
"Nous avons six mois devant nous !", se réjouit le skipper d'un yacht français en acier, amarré devant nous dans l'écluse de Brunsbüttel. Sa famille et ses trois enfants veulent profiter d'une pause pour naviguer jusqu'en Islande en passant par Skagen, puis revenir en Bretagne. Ce serait bien aussi !
En fait, nous suivons d'abord inconsciemment les Français. La faute au vent. Il souffle de l'est - la direction que nous voulons prendre. Même dans les prévisions à long terme : vent d'est sans fin. Lorsque la tempête de plusieurs jours s'estompe, nous quittons le fjord de Kiel en direction du Danemark. C'est là que la décision est prise : Nous n'attendons pas de meilleures conditions, mais nous nous faufilons par la porte de derrière, le canal Göta, vers l'est de la Suède.
En fait, la route intérieure de la côte ouest à la côte est de la Suède était tout au plus une option pour le retour. Maintenant, c'est une alternative séduisante et la perspective de passer 58 écluses - et donc 116 manœuvres d'écluses - ne semble qu'à moitié difficile. D'autant plus que tous ceux qui y sont allés ne tarissent pas d'éloges sur la navigation sur le canal.
L'archipel attend au large de Göteborg
Euphoriques face à cette nouvelle perspective, nous suivons donc les Français dans le Kattegat. Par un fort vent d'est, le bateau chargé traverse le Grand Belt. Sejerø est encore en hibernation, et même Anholt n'est pas très animée. Malgré le charme de l'île, l'eau turquoise de la plage de sable et la musique live jouée le soir sur le port, nous résistons à l'envie de rester et mettons le cap sur Göteborg, la porte de l'arrière-pays.
En abordant l'archipel de Göteborg, nous sommes plongés dans un autre monde. En tant que navigateurs de la mer du Nord, nous sommes habitués aux bancs de sable et aux marées, mais pas à ce fourmillement de milliers d'îlots. Les yeux et l'esprit doivent d'abord s'habituer à cette nouvelle image sur la carte marine et devant la proue. Tant de rochers à contourner. Tant de cachettes où l'ancre pourrait tomber !
Peu avant Göteborg, les impressions nous assaillent également : devant nous, l'énorme pont Älvsborgsbron, à bâbord, les pétroliers Maersk, ainsi que des ferries sans fin - et au milieu de tout cela, notre petit paquebot. Même si la comparaison s'arrête là : C'est un peu ce que doivent ressentir les marins qui ont traversé l'Atlantique et qui passent devant la Statue de la Liberté.
"Come to the bridge, it will open for you !" (Venez sur le pont, il s'ouvrira pour vous). L'information sur le canal VHF 9 arrive rapidement et est claire : il suffit de se placer devant le pont levant pour qu'il se lève pour nous. Le Hisingsbron est l'artère principale de Göteborg. Les voitures, les bus et les tramways l'empruntent pour passer d'une rive à l'autre. Tous s'arrêtent maintenant uniquement parce que nous sommes le seul bateau à vouloir passer par là. C'est incroyable.
Nous partons de Göteborg et parcourons pendant deux jours 82 kilomètres sur le fleuve Göta älv et le canal Trollhätte en direction du canal Göta. Malgré le contre-courant, le voyage est détendu - jusqu'au kilomètre 65, où commence l'imposant escalier d'écluses de Trollhättan. Dans quatre chambres, des yachts, des bateaux de plaisance et des cargos sont transportés vers le haut ou vers le bas sur huit bons mètres. De quoi alimenter le cinéma d'écluse !
Quatre jours d'aventure à l'ancre sur le Vänern
Ensuite, nous traversons un pont, une écluse, nous nous arrêtons pour nous ravitailler à Vänersborg, puis nous naviguons soudain sur l'un des plus grands lacs d'Europe, le Vänern. Nous prenons quatre jours pour la traverser, découvrons de superbes mouillages, ne faisons pas escale dans un seul port. Le réveil sonne tôt afin de pouvoir profiter de la brise matinale. Au lieu d'une douche, nous prenons un bain dans le lac, qui est encore bien trop froid pour cela. Nous nous inscrivons également auprès de l'administration du canal Göta. En début de saison, les bateaux ne peuvent le franchir qu'en convoi et selon un horaire précis. C'est parti !
Nous vivons cinq jours sportifs : Nous remontons 91 mètres de dénivelé dans 21 écluses, puis redescendons dans 37 autres compartiments. Nous traversons cinq lacs, sur lesquels nous naviguons tout de même 36 miles, et passons 48 ponts. Avec les autres équipages, nous formons une petite communauté de destin et sommes finalement heureux d'avoir terminé.
La navigation sur le canal nous catapulte vers la destination de rêve : l'est de la Suède est atteint ! Jusqu'ici, tout ressemblait à un transfert. Maintenant, l'étroitesse des canaux est derrière nous, quelque chose de nouveau commence. Le vent du sud nous pousse rapidement vers Stockholm. Là, nous nous amarrons dans le port d'une banlieue endormie, le bus et le train nous emmènent pour une journée dans la grande ville. Pour acheter un ticket, il suffit de présenter sa carte de crédit devant le scanner du bus, quelque chose est débité, puis on peut voyager 75 minutes. C'est un peu opaque pour les étrangers, mais c'est simple et bon marché.
Un archipel de rêve au large de Stockholm
Après une journée passée dans l'agitation de la ville, nous remplissons une nouvelle fois tous les coffres de provisions et nous plongeons dans le fascinant archipel qui s'étend devant la grande ville. Les baies sont toutes plus belles les unes que les autres. Beaucoup d'entre elles se retrouvent en un rien de temps en tête de notre liste de favoris.
Alors que nous naviguons vers l'archipel extérieur, il devient évident que les choses peuvent être différentes ici. La houle nous secoue, le vent fait voler le bateau à travers l'archipel. Ballerbü au lieu de Bullerbü ! Nous étions déjà un peu bercés par la glisse dans l'archipel intérieur.
Pendant ce temps, nous nous demandons comment nous allons continuer. Après avoir parcouru les 400 premiers miles nautiques dans le sillage du bateau, nous nous sommes lentement installés dans le voyage, nous avons déjà surmonté un peu de vagues et de vent et nous avons remarqué que le bateau et nous-mêmes fonctionnions comme une unité, et en naviguant sur les canaux suédois, nous avons pour la première fois osé penser à faire un tour complet du golfe de Botnie. En d'autres termes, naviguer non seulement sur la côte suédoise, mais aussi sur la côte finlandaise. Mais dans quel sens - dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Il y a des arguments pour les deux.
Nous repoussons la décision et naviguons vers les îles Åland. Pour faire du shopping. Depuis le canal de Göta, nous essayons d'acheter des cartes marines finlandaises. Mais même le fournisseur de bateaux de Stockholm ne les proposait pas. "Notre archipel est suffisamment beau", nous a expliqué le vendeur en souriant. Mais après un coup de fil au libraire de Mariehamn, sur l'île d'Åland, il est clair que les cartes dont nous avons besoin s'y trouvent. Un marchand de vélos local doit en outre avoir des pneus de 14 pouces adaptés à notre roue de bord aplatie. Nous les avons également cherchés en vain en Suède ; les magasins ne proposaient que des 12 ou 16 pouces.
Un léger vent du nord, peu de vagues, du soleil à profusion - les 42 miles nautiques jusqu'à Mariehamn comptent parmi les plus beaux du voyage jusqu'à présent. La capitale des Åland, à l'instar de l'ensemble de l'archipel, donne l'impression d'être spéciale : loin de tout et magnifique. L'archipel est une région autonome de Finlande, mais les habitants parlent suédois et se sentent plutôt comme tels. Nous nous procurons des cartes maritimes et des pneus de vélo, nous flânons dans la ville agréable jusqu'au quatre-mâts barque "Pommern", puis nous repartons.
Malheureusement, les informations de notre guide de croisière sont obsolètes. Certains embarcadères de l'archipel ne sont plus exploités. Nous nous entraînons donc à des manœuvres d'amarrage créatives sur des pontons abandonnés ou à moitié démantelés - un avant-goût de la solitude finlandaise. Le dernier des cinq jours dans les Åland, nous naviguons 40 milles à travers l'archipel en une seule fois, du sud au nord, cap sur la Finlande. La navigation demande beaucoup de concentration, mais le système de guidage sophistiqué nous conduit en toute sécurité à travers le labyrinthe de l'île.
Croisière nocturne autour de la mi-été
Le soleil de minuit et les nuits lumineuses d'été ont fait partie de l'idée de choisir la Scandinavie comme zone de navigation pour cette croisière. À partir d'ici, à l'extrémité sud du golfe de Botnie, il ne fait plus vraiment nuit aux alentours du milieu de l'été. C'est la région parfaite pour de longues journées sur l'eau et des croisières nocturnes sans obscurité.
Comme un bon vent est annoncé - 5 Beaufort du sud-ouest -, nous profitons de l'ascenseur vers le nord. Nous parcourons 150 miles nautiques sans escale en direction de Vaasa. Le bateau s'élance dans la nuit, les vagues sont de plus en plus hautes. Ce n'est pas un terrain de jeu, cette mer de Botnie.
Peu avant minuit, le soleil se couche à bâbord avant, et trois heures et demie plus tard, il réapparaît à tribord devant la proue. Entre-temps, nous nous dirigeons vers la lueur rose orangée à l'horizon, toujours sur le 21e degré de longitude. Il n'y a presque pas de trafic maritime ici - inhabituel, mais parfait pour ce voyage enivrant. Après 32 heures, nous nous amarrons dans un petit port.
La côte finlandaise est une terra incognita pour les plaisanciers
Bienvenue dans l'outback finlandais ! Nous avons atterri dans un de ces petits ports de pêche peu profonds, comme il en existe des dizaines sur la côte ici. Sans infrastructure comme des douches ou des magasins, mais aussi sans frais d'amarrage. Ils divisent en petites bouchées les distances souvent importantes entre les quelques ports de plaisance. Les jours suivants, nous débarquons à plusieurs reprises chez ces sympathiques pêcheurs.
La côte finlandaise dans les zones de Kvarken et Bottenwiek semble plus isolée que la côte suédoise. Un peu comme une terra incognita pour les plaisanciers. Peu d'autres équipages naviguent ici, et surtout pas dans les ports de pêche. C'est donc avec enthousiasme que nous envoyons un message radio à un yacht allemand que nous croisons à contre-courant. Enfin un peu d'échange !
"En juillet, c'est la saison en Finlande", ai-je lu, et "ici, ça commence au milieu de l'été !" Nous attendons avec impatience les bateaux et les gens, qui devraient enfin tous venir - mais il n'y a personne. C'est une belle zone de navigation sans agitation. Mais il faut aimer ça. Peut-être sommes-nous en avance ?
Le brouillard et la pluie plongent le jour le plus long de l'année dans une grisaille épaisse. Brouillard également le lendemain en mer, avec en plus une vieille vague et peu de vent.
La séparation avec la Finlande est difficile
L'île de vacances de Hailuoto aurait pu être la fin parfaite de ce voyage le long de la côte finlandaise. D'ici, il ne reste plus que 60 bons miles nautiques - soit une journée en mer - à travers le Bottenwiek jusqu'à Haparandahamn, notre destination la plus au nord. Mais d'une certaine manière, nous ne pouvons pas encore nous séparer de la Finlande.
Nous manœuvrons le bateau dans un minuscule port insulaire jusqu'au ponton, où seule une barque de pêche est amarrée. Un panneau jaune avec une écriture rouge et un point d'exclamation indique en finnois : "Amarrage uniquement avec l'autorisation du propriétaire !" Celui-ci sort bientôt de la seule petite maison de l'île et nous autorise à rester une nuit. Le lendemain matin, un orage éclate autour de nous.
À midi, le plus gros est passé. Le ciel s'éclaircit, le vent tourne dans la bonne direction. Nous tirons en direction du lac et croisons devant le vent, qui tombe malheureusement trop vite. Avec seulement trois à quatre nœuds, nous nous dirigeons vers Sandskär, une île de l'archipel au large de Haparandahamn.
Les rafales sont soudaines. Je crie "Génois rentré !" et moins d'une minute plus tard, nous filons vers le nord sous la grand-voile et le foc, mais à nouveau à sept nœuds. Le nuage qui s'est glissé depuis l'arrière cache manifestement un autre orage. Nous allumons le radar et observons le front qui passe à bâbord.
L'heure d'arrivée calculée s'est avancée. Nous ne sommes plus très loin de notre destination, nous voyons déjà Sandskär à l'horizon. Mais le vent de travers amène une mer de terre qui continue de se former. Dans ces conditions, il semble irresponsable d'aborder le petit port exposé. Il faut donc se mettre à l'abri dans l'archipel et naviguer directement jusqu'à Haparandahamn. Même si cela implique de traverser un enchevêtrement de rochers au milieu de la nuit. Il ne fait pas vraiment nuit.
Un front se déplace devant nous, un autre à côté. Mais à part un peu de pluie et une trombe d'eau loin devant, tout reste paisible. Nous sommes assis au sec sous le bimini, le régulateur d'allure maintient le cap. Deux virements de bord nous amènent à l'abri de l'archipel - nous sommes de retour en Suède !
Zigzag à travers l'archipel au large de Haparandahamn
Il est près de minuit. Le soleil se couche et se lève moins d'une heure et demie plus tard. L'archipel nous entoure comme une ombre sombre. Nous devons remonter de plus en plus haut au vent, nous prenons des ris avec la grand-voile. Je me dirige vers les bouées qui traversent les rochers. C'est une sensation pétillante de se diriger en pleine nuit vers le but de ce voyage - en zigzaguant à travers un archipel que nous ne traverserions jamais dans la véritable obscurité.
Un peu avant trois heures du matin, nous sommes là. Complètement groggy, complètement heureux.
Haparandahamn est un joli coin de terre. Les hôtes sont chaleureusement accueillis dans la maison en bois jaune du club nautique local. Il n'y a pas grand-chose d'autre ici : un sauna au feu de bois, une petite maison sanitaire et beaucoup de forêt. Il y a aussi un petit port associatif avec de nombreux bateaux à moteur et un ponton pour les invités qui ne peut pas accueillir beaucoup de yachts, mais cela ne semble jamais être un problème.
Le soir, nous transpirons dans le sauna en regardant le port et en faisant des plans pour le retour. Même s'il est agréable d'avoir atteint le point le plus au nord de notre voyage sur la mer Baltique, nous avons parcouru 1 400 miles nautiques. C'est exactement ce qu'il nous reste à parcourir.
Suite à donner.
