Depuis la mer, les rochers abrupts de la péninsule de Formentor, qui tombent à pic dans l'eau, sont spectaculaires mais peu accueillants pour jeter l'ancre. D'après le guide de navigation, la pointe sud-ouest de Cala Figuera offre un endroit idyllique pour passer la nuit à l'abri. Nous sommes également impatients de nous jeter à l'eau, car il fait chaud et cela fait des heures que la machine nous pousse à travers le calme plat. À partir de la ligne des cinq mètres de profondeur, l'eau, auparavant bleu foncé, devient soudain turquoise. Nous tâtonnons prudemment le long des rochers, puis l'ancre tombe et s'enfonce dans le fond sablonneux.
Pas d'autre bateau en vue, seul un parasol coloré se distingue sur la plage de galets gris. Sous l'eau, il y a clairement plus d'activité : des centaines de poissons s'ébattent sous le Bavaria et font de la plongée avec tuba une expérience inoubliable. Lorsqu'Olli, un autre plaisancier, jette quelques miettes de pain sec dans l'eau, celle-ci se met littéralement à bouillonner.
Le soir, Hajø, cuisinier amateur, concocte une salade grecque à partir d'ingrédients espagnols ainsi qu'une sangria faite maison. La nuit qui suit est si merveilleusement sombre et étoilée que nous restons allongés dans le cockpit pendant ce qui nous semble une éternité, les yeux rivés vers le ciel. Pour nous endormir, nous comptons les satellites qui passent imperturbablement devant les images fixes des étoiles.
Mais dans l'ordre...
De Palma à Port d'Andratx
Le contraste avec le début de la croisière à Palma n'aurait pas pu être plus grand. L'aéroport bondé, avec ses hordes de touristes fêtards qui défilaient bruyamment dans les terminaux, était presque repoussant. Palma elle-même ne donnait pas l'impression d'être en vacances. Trop de gens, de voitures et de salons de massage asiatiques qui se disputent la clientèle jusque tard dans la nuit.
"Je sais exactement ce dont vous avez besoin maintenant", nous a dit Helge Kröger de Starsails en nous remettant le bateau. "La semaine prochaine, la côte ouest devrait être plus ou moins calme. Vous devriez en profiter pour explorer les mouillages habituellement très exposés aux vents d'ouest. Vous allez adorer !" Aussitôt dit, aussitôt fait. Le soir même, nous tournons le dos à la capitale de l'île et mettons d'abord le cap sur le phare du Cap de Cala Figuera, avant de bifurquer vers le nord-ouest. Après une nuit dans le port d'Andraitx, notre "ruckzuck" entre dans le détroit entre l'île de Sa Dragonera et le point le plus occidental de Majorque. C'est comme la porte d'un autre monde. D'un seul coup, les constructions cessent sur la côte, remplacées par les montagnes verdoyantes de la Tramuntana.
Jusqu'à la pointe nord de Majorque, il y a environ 50 miles nautiques le long de l'imposante chaîne de montagnes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Port de Sóller, le seul port de protection, se trouve à mi-chemin. À moins de cinq miles de là se trouve la remarquable aiguille rocheuse Na Foradada, qui n'évoque pas seulement un éléphant couché sur le ventre, mais qui est aussi un lieu de mouillage extrêmement apprécié.
L'une des raisons est le restaurant du même nom, situé en haut de la falaise, qui n'est accessible que par bateau ou à pied. Il a acquis la réputation de servir la meilleure paella de l'île. On peut regarder les plats cuire sur le gril crépitant au charbon de bois. Quelques grands noms d'Hollywood comme Michael Douglas ou Tom Hanks ont déjà dîné ici et ont contribué à la renommée mondiale de la falaise au niveau local. Il n'est donc pas étonnant que nous partagions le mouillage avec, entre autres, le "Rising Sun", un méga-yacht de 454 pieds.
Celui qui pense pouvoir obtenir spontanément une place à l'ambiance exclusive de "Na Foradada" est généralement déçu. Il est recommandé de réserver au moins un ou deux jours à l'avance. La prochaine fois, c'est sûr !
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De Port d'Andratx à Port de Sóller
Il en va de même si l'on souhaite avoir une place de mouillage sûre à Port de Sóller : il faut absolument prendre contact avec le capitaine du port suffisamment tôt. Nous avons de la chance et nous nous voyons attribuer par radio le dernier emplacement libre sur la jetée extérieure de la marina Tramontana, juste à côté d'une zone militaire adjacente.
La plus belle façon de se rendre du port à la ville du même nom est de prendre le tramway historique. Il longe d'abord la baie, puis pénètre dans les terres en passant par des orangeraies et des citronniers. Sóller est encadrée par les contreforts des montagnes de la Tramuntana et est célèbre pour ses agrumes. Autrefois, lorsque la petite ville était encore isolée et peu desservie par les transports, ils étaient directement acheminés par bateau vers la ville française de Marseille. Depuis 1912, le train électrique à voie étroite, le "Red Flash", circule entre Sóller et Palma. Autrefois, il transportait des produits agricoles, aujourd'hui il fait traverser la montagne aux touristes.
Les ruelles ombragées de la belle vieille ville sont un agréable refuge contre le soleil ardent. Cependant, l'affluence autour de l'église paroissiale Sant Bartomeu est énorme. Conseil : Si vous vous levez tôt, vous pouvez partir de Sóller pour découvrir les villages de Bibibassi, Fortnalux et Biniaraix sur un joli circuit. Le parcours de près de huit kilomètres se parcourt aisément en deux heures environ par des températures matinales. À mi-parcours, on trouve à Fortnalux de petits cafés pour faire une pause petit-déjeuner.
De retour au port, nous observons le méga-explorateur "Moka" s'amarrer en marche arrière à deux postes d'amarrage à côté de notre Bavaria. Quel spectacle ! À une heure tardive, tous les petits bateaux dansent dans la houle, seul le yacht de 138 pieds est posé comme une planche sur l'eau. "On pourrait être jaloux de leurs stabilisateurs", marmonne Olli, brosse à dents en bouche, avant de plonger en chancelant dans la couchette arrière.
De Port de Sóller à Puerto de Pollença
Le lendemain, nous mettons le cap sur Formentor. Après une nuit de rêve passée à l'ancre, le silence du matin est déchiré par les grognements des chèvres sauvages. Aujourd'hui, il s'agit d'arrondir le cap du même nom, qui constitue à la fois l'extrémité est de la péninsule déchiquetée et le point le plus au nord de Majorque.
A peine sortis de la couverture sous le vent, le vent s'engouffre dans les voiles et nous nous dirigeons vers la baie de Pollença. Nous laissons le champ de bouées de Cala Formentor à tribord, ainsi que le phare sur la pointe effilée de la Punta Avenzada.
À Port de Pollença, il y a encore des places sur le môle extérieur nord. Par une fraîche brise d'est, la manœuvre d'amarrage ne réussit qu'au troisième essai ; le marinero accepte tout de même la corde de poupe avec un "Molt bé !" approbateur, ce qui signifie "très bien" en catalan. Flattés, nous cherchons à engager la conversation pour obtenir des conseils pour la visite à terre. Son anglais est à peu près aussi bon que notre catalan, mais la communication avec les mains, les pieds et une dose d'humour fonctionne étonnamment bien. Une heure plus tard, l'équipage est déjà en route sur des vélos de location en direction de Pollença, qui se trouve à sept kilomètres à l'intérieur des terres. Bien que cette ville pittoresque située entre les montagnes soit l'une des plus belles de l'île des Baléares, elle n'a pas succombé au tourisme de masse.
Au début du 20e siècle, des peintres, des musiciens et des écrivains s'y sont installés, raison pour laquelle le lieu est également considéré comme une colonie d'artistes. Au centre de la vieille ville sinueuse se trouvent de nombreuses galeries et boutiques dans lesquelles il vaut la peine de fouiller.
Mais l'attraction principale est l'escalier extérieur bordé de cyprès et de cactus qui mène du centre du village au calvaire. Celui qui gravit les 365 marches en transpirant est récompensé par une vue magnifique qui s'étend de Formentor à la péninsule d'Alcudia en passant par la baie de Pollença. À l'ombre de l'ermitage qui trône au sommet, il est en outre possible de se rafraîchir avec une glace ou une boisson.
De Puerto de Pollença à la Cala de sa Calobra
Le lendemain matin, nous nous rendons au marché de Port de Pollença pour nous approvisionner en fruits frais. Ensuite, l'équipage consulte ensemble la carte marine pour discuter de la suite de la croisière. Il est question soit de faire le tour complet de Majorque, soit de revenir par la côte ouest. L'ouest sauvage et la pointe nord déserte nous ont tellement séduits que la décision est prise à l'unanimité : Nous avions laissé de côté quelques criques à l'aller. Nous voulons maintenant les visiter.
Par exemple, l'étroite Cala en Gossalba sur le côté est de Formentor. Vers midi, nous y faisons une halte pour nous baigner. Les nombreux pins d'Alep sur les rochers confèrent à la petite crique un parfum terreux et résineux. Afin de préserver également la flore sous-marine, notamment les algues, il est impératif de ne jeter l'ancre que sur les taches claires et sableuses du fond marin.
Une fois le cap à nouveau franchi, il faut revenir en arrière d'une vingtaine de milles dans le calme jusqu'à la spectaculaire Cala de sa Calobra. Il est facile de jeter l'ancre par dix mètres de fond avant le passage de la gorge profondément entaillée et formée par des torrents. Mais seulement si les conditions météorologiques sont stables et calmes. Sinon, il y a une houle désagréable qui est encore reflétée par les flancs des rochers.
Entre des rochers abrupts, nous découvrons une petite bande de rive peu profonde qui se prête au débarquement en annexe. Mais la plage de gros galets est difficilement praticable pieds nus, alors n'oubliez pas vos chaussures ! Jusqu'à la construction d'une route en lacets dans les années 1930, le village n'était accessible que par l'eau. Aujourd'hui, Sa Calobra est l'une des principales attractions de Majorque : un grimpeur libre évolue de manière artistique comme une araignée sur un rocher en surplomb, tandis qu'un jeune couple de jeunes mariés debout dans l'eau est mis en scène par un photographe. D'autres visiteurs de la plage profitent de la vue sur les bateaux à l'ancre et le soleil couchant. Il est difficile d'imaginer qu'en cas de fortes pluies, un torrent dangereux pour la vie puisse se former ici et tout emporter dans la mer.
Plus tard dans la soirée, quelques jeunes boucs s'aventurent sur la plage et s'amusent à se taper la tête contre les cornes. Lorsque les dernières lueurs du soleil s'éteignent, le calme revient dans la baie. Enfin, presque. Les clients d'un Partykat bondé ne semblent pas apprécier le silence de la nuit ; leurs cris se font encore entendre un moment. Et à l'extrémité de la baie, un méga-yacht est amarré comme un rempart illuminé contre le vent et les vagues. Nous n'en avons pas besoin cette nuit, le temps reste calme jusqu'au matin.
Vers Sant Elm
L'avant-dernier jour, l'équipage souhaite aller manger une dernière fois, de préférence avec vue sur la mer. Nous nous dirigeons donc vers la Cala Deià, située à environ trois miles nautiques au sud de Port de Sóller, et qui propose deux restaurants directement sur l'eau. Nous optons pour le plus haut, mais devons attendre un peu qu'une table se libère. Cela en vaut la peine : le poulpe grillé est excellent et on ne peut pas être assis plus près de l'eau avec vue sur le mouillage. Accompagné d'un verre de vin blanc, c'est parfait !
Le retour au bateau se fait à la nage et en annexe. La zone de baignade est marquée par des bouées jaunes et les annexes motorisées ne sont pas autorisées à y pénétrer.
Lorsque l'on passe Sa Dragonera en début de soirée, il faut dire adieu à la côte ouest sauvage. Le champ de bouées devant Sant Elm, la localité la plus à l'ouest de l'île, offre une transition en douceur vers la Majorque touristiquement surexploitée. Il n'y a pas de blocs d'hôtels ici, mais une île au large que l'on peut atteindre à la nage.
Nous ne voyons pas de satellites la nuit dernière, mais les lumières des avions qui nous indiquent le chemin du retour vers Palma. Même sans vent notable, le temps a passé très vite.
Conseils pour les mouillages et les excursions à terre
1 Sóller
Une visite de cette charmante petite ville fait partie du programme obligatoire. À Port de Sóller, le seul port de la côte ouest, il est préférable de monter dans le tramway historique qui longe d'abord la plage puis traverse la vallée des orangers jusqu'au centre de la vieille ville.
2 Cala Figuera
Cette baie isolée, encadrée de hautes falaises, se trouve tout au nord de la péninsule de Formentor. Une eau turquoise cristalline et un fond sablonneux invitent à jeter l'ancre et à faire du snorkeling. Il n'y a pas de restaurants ni de magasins. Le cap Formentor n'est qu'à un saut de puce.
3 Cala Deià
Une halte idéale pour les équipages affamés qui ne veulent pas perdre le bateau de vue. Comme la baie et les restaurants du jour sont également appréciés des touristes terrestres, il vaut mieux réserver une table. L'arrêt ici est en outre une alternative si le restaurant de Na Foradada est complet.
4 Randonnée côtière
Comme il existe de superbes sentiers de randonnée de tous niveaux dans le nord-ouest de Majorque jusqu'à Formentor, il vaut la peine d'emporter de bonnes chaussures. Ainsi, Port de Sóller et Cala Deià sont également reliés par un sentier côtier idyllique, qui fait toutefois douze kilomètres de long.
5 Pollença
Une visite de ce magnifique village d'artistes, qui n'est pas envahi par la foule, restera gravée dans votre mémoire. Depuis le port du même nom, on peut s'y rendre à vélo, en taxi ou en bus. Si vous cherchez un souvenir particulier, vous le trouverez ici. L'emblème de la ville est un escalier extérieur de 365 marches.
6 Cala Banyalbufar
En raison de la présence de pierres, l'ancre doit être jetée dans la partie extérieure de la baie, avant la ligne des huit mètres de profondeur. La visite du village de montagne d'origine mauresque vaut la peine. Sur les terrasses marquantes, on cultivait autrefois la vigne, aujourd'hui principalement des légumes et des fruits.
Ce qu'il faut savoir sur la route de l'ouest de Majorque
Navigation et navigation
La navigation n'est pas compliquée dans cette zone, il faut juste faire attention aux rochers près de la terre. Des bulletins météo et des avertissements sont régulièrement diffusés en espagnol et en anglais sur le canal 16 de la VHF. Dans les petites baies en particulier, il peut être nécessaire d'installer des lignes à terre s'il n'y a pas assez de place pour naviguer.
Vent et météo
Avec 300 jours de soleil par an, les Baléares font partie des destinations de vacances préférées des équipages de charters. En plein été, les températures oscillent entre 27 et 37 degrés Celsius. En cas de fortes pluies, la Cala de sa Calobra est menacée par de dangereuses crues soudaines. En raison de l'hiver relativement doux, il est possible de naviguer et de louer des bateaux toute l'année à condition de s'y préparer.
Pendant la journée, vent généralement faible et de terre, la nuit vent de terre. En cas de vents d'est, il faut s'attendre à des accalmies à l'ouest. À la fin du plein été, les orages de chaleur peuvent se multiplier. Le vent peut alors atteindre la force d'une tempête en très peu de temps. Ces fameuses tempêtes localisées sont appelées "Gota Fria" par les autochtones.
Ports & mouillages
L'une des particularités de la région est que les bateaux de location doivent partager certains des plus beaux sites avec des méga yachts. Sur toute la côte ouest et nord-ouest, il n'y a qu'un seul port à mi-chemin, Port de Sóller. Il est nécessaire de réserver une place de mouillage. En cas de houle et de vents venant des quadrants ouest, la plupart des mouillages ne sont pas protégés. De plus, les herbiers de posidonie sont protégés et ne doivent pas être endommagés par l'ancre ou la chaîne. Ne jeter l'ancre que sur les zones claires et sablonneuses.
Littérature & cartes marines
Törnführer "Balearen" de Gerd Radspieler, 39,90 euros, Delius Klasing Verlag. "Portbook Mallorca" de Martin Muth, 29,90 euros, BonaNova Books (nouvelle édition en 2024). "Manuel côtier de Majorque", 39,90 euros, Edition Maritim. Référence : SHOP.DELIUS-KLASING.DE
Cartes marines NV Charts "Spain ES2 - Balearic Islands, Ibiza to Menorca", 64,99 euros.
Charte
Nous avons voyagé avec un Bavaria Cruiser 40 de Starsails Yachtcharter. Le bateau coûte, selon la période de la saison, de 1450 euros à 3050 euros par semaine (plus le nettoyage final, les draps et les serviettes). Infos et réservation : 0221/630 608 130 ; STARSAILS.FR
