Voyagez en toute tranquillité: Les Açores - bien pour une croisière d'été inoubliable

Neuf pics volcaniques émergent des profondeurs de l'océan au milieu de l'Atlantique Nord. Ils forment l'archipel des Açores. La plupart des plaisanciers qui s'y arrêtent ne restent que peu de temps. Après avoir passé l'hiver dans les Caraïbes, ils sont attirés par la côte continentale de l'Europe après quelques jours de séjour. C'est compréhensible. D'un autre côté, ils passent à côté de l'une des plus belles zones de navigation qu'ils puissent aborder pendant leur long voyage.

Certes, les Açores, tout comme Madère, sont aujourd'hui très appréciées des randonneurs. Mais l'archipel ne connaît pas de tourisme important. Il n'y a pas de grands hôtels, les plages de sable sont rares et le temps ici n'est pas aussi stable que dans de nombreux endroits de la Méditerranée.

Attractions aux Açores

Les Açores marquent des points avec d'autres attractions. Par exemple, les baleines qui longent régulièrement les côtes de l'île. Elles sont également appréciées pour leurs vertes prairies et leurs fleurs et floraisons inimitables.

Pourquoi ne pas s'aventurer dans cette zone de navigation encore très authentique, sans pour autant faire le grand tour de l'Atlantique Nord ? C'est nettement moins stressant dans le cadre d'un congé sabbatique, par exemple. En effet, les Açores ne sont pas seulement accessibles depuis les Caraïbes, mais aussi depuis Madère. De plus, on reste dans l'UE et on n'a donc pas à faire face à des frais supplémentaires élevés pour l'assurance maladie ou l'assurance bateau. En effet, Madère et les Açores sont des régions autonomes du Portugal.

Comment se rendre aux Açores

Alors, larguez les amarres ! Du nord de l'Europe, en passant par la Manche et le golfe de Gascogne, on se rend d'abord en Galice, au nord de l'Espagne. C'est là que commence un parcours triangulaire : au début de l'été, on passe d'abord par le Portugal pour se rendre à Madère, puis, lorsque les marins des Caraïbes qui rentrent chez eux sont partis depuis longtemps, on fait la traversée vers les Açores. La saison y est longue. Ce n'est que début septembre qu'il est temps de rentrer en Galice.

Les étapes de la péninsule ibérique jusqu'à Madère et de là jusqu'aux Açores font environ 500 miles nautiques chacune. Le retour vers le continent européen est certes plus long, avec 800 miles nautiques. Mais d'ici là, l'équipage a le pied marin. En tout, il ne faut pas prévoir plus de dix à douze semaines pour ce triangle. C'est nettement moins que ce qu'il faudrait pour une croisière aller-retour vers les Caraïbes. Il est également possible de laisser le bateau aux Açores pendant l'hiver. Il y a des emplacements à terre à Angra et Praia sur Terceira. Il est préférable de ne pas y laisser les yachts dans l'eau en raison des tempêtes hivernales régulières. À Madère, il est même possible de laisser le bateau hiverner à l'abri sous la piste d'atterrissage de l'aéroport de Funchal !

Location de bateaux aux Açores

Si vous n'avez pas de bateau, vous pouvez en louer un aux Açores. Il n'y a pas beaucoup de yachts de location. Mais à Horta et Ponta Delgada, on peut trouver son bonheur. Des croisières avec skipper partent régulièrement de Praia sur Terceira. Pour les navigateurs inexpérimentés, c'est certainement la meilleure alternative. La navigation dans les hautes pressions éternelles n'est pas sans difficulté.

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Conditions de navigation aux Açores

D'une part, il y a la houle atlantique, qui peut littéralement vous taper sur l'estomac. Et le fameux anticyclone des Açores n'est pas toujours aussi stationnaire qu'on pourrait le croire. Autour des îles, le vent peut souffler de toutes les directions, selon l'endroit où se déplace l'anticyclone. Toujours est-il qu'en été, il ne souffle généralement que modérément. Ce n'est que lorsqu'une dépression passe loin au nord que ses ramifications peuvent se faire sentir sur les Açores. Dans ce cas, il y a parfois de la pluie et des vents forts du sud-ouest au nord. Certes, les fronts sont généralement faibles en été. La mer agitée par les tempêtes du nord peut toutefois se manifester sous la forme d'une longue houle. En raison de sa situation au milieu de l'Atlantique, le temps peut être prévu avec une certaine précision jusqu'à une semaine à l'avance.

Approvisionnement

Les amortisseurs de chocs devraient être à bord. Ils sont fortement recommandés dans les ports, mais généralement en rupture de stock chez les fournisseurs locaux. De même, d'autres produits sont parfois introuvables aux Açores. Cela concerne notamment l'offre alimentaire dans les supermarchés. L'approvisionnement des îles est certes bon, mais pas toujours parfait. Les autochtones prennent cela avec calme et attendent patiemment l'arrivée du prochain cargo.

Températures

En plein été, les températures avoisinent les 23 à 26 degrés Celsius, ni trop chaudes ni trop froides. L'eau est presque aussi chaude. La nuit, elle se refroidit à 20 degrés. Les nuages s'accumulent volontiers l'après-midi sur les pentes des montagnes volcaniques et, du côté au vent, il peut alors bruiner en été - ce qui donne aux îles un magnifique vert.

Places d'amarrage

Les ports et les mouillages sont certes rares. Mais on trouve presque toujours une place. Mais lorsqu'un port est plein, plus personne n'y entre et il n'est pas possible de réserver. Horta constitue une exception. Il faut donc toujours prévoir un plan B. Il va sans dire qu'un bon équipement de mouillage est également indispensable pour une croisière aux Açores. Les frais de port s'élèvent à environ 25 euros. Depuis peu, l'ancrage dans certains ports est également payant.

Cartes marines

Comme carte papier, nous recommandons la NV ATL3 ou l'Imray E1, et comme guide de navigation, l'Imray "Atlantic Islands". Les applications utiles pour le mouillage sont Navily et NoForeignLand.

9 îles forment les Açores

Rares sont les plaisanciers qui ont visité les neuf îles. Et surtout pas en l'espace d'une saison. La raison en est que les Açores sont divisées en trois groupes distants de 325 miles dans le sens est-ouest : à l'ouest, les deux îles de Flores et Corvo, au centre Faial, Pico, São Jorge, Graciosa et Terceira, au sud-est l'île principale de São Miguel et encore plus au sud Santa Maria. Entre les îles centrales, il est possible de naviguer à des étapes quotidiennes de 30 à 60 miles nautiques. De là au groupe occidental ou à São Miguel, il faut parcourir respectivement 90 et 140 miles.

Flores

Chaque île est unique. La magnifique île de Flores, riche en fleurs, a malheureusement été durement touchée par l'ouragan Lorenzo en octobre 2019 et par la tempête Efrain en décembre 2022. La reconstruction du port ne sera probablement pas terminée avant 2028. En attendant, au moins une douzaine de plaisanciers peuvent s'amarrer au quai derrière le brise-lames.

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Faial

Faial, dont la capitale est Horta, est la plus occidentale des îles centrales et la première escale des voyageurs de retour des Caraïbes. De mi-mai à mi-juin, le port est bondé. Il est alors possible de jeter l'ancre dans le bassin portuaire. Mais attention, surtout à l'extrémité sud du bassin, il y a de vieilles chaînes au fond de la mer, qui datent de l'époque des bateaux volants. Ceux-ci utilisaient la voie d'eau entre Horta et Pico lorsqu'ils faisaient escale ici en route entre l'Amérique et l'Europe.

Il est strictement interdit de jeter l'ancre directement au nord du port, ainsi qu'à Porto Pim, situé au sud et très protégé. D'anciens câbles sous-marins se trouvent au fond. Horta était autrefois aussi une station d'amplification pour les câbles de communication entre l'Europe et l'Amérique.

La marina de Horta est depuis longtemps sur le point d'être rénovée en profondeur. Les nouveaux pontons flottants sont en attente à terre depuis des années. Le brise-lames au nord doit également être agrandi afin de créer davantage de mouillages. En attendant, les sympathiques capitaines de port doivent continuer à accueillir d'une manière ou d'une autre les plus de 1.200 yachts qui font escale chaque année à Horta dans la petite marina qui ne compte guère plus de 300 places fixes.

Le soir, les navigateurs d'eau bleue du monde entier se retrouvent au légendaire "Peter Café Sport", qui avait déjà ouvert ses portes à l'époque de la station de câbles sous-marins en 1918. Malheureusement, ce bar fait depuis longtemps partie du programme de nombreux touristes en bus. L'ambiance authentiquement "yachtie" n'est plus aussi présente qu'il y a 20 ans. Malgré tout, il ne faut pas manquer de boire un gin do mar chez "Peter". Au-dessus du bar du port, Henrique, alias Peter, conserve sa collection de scrimshaw. On peut y admirer des os de baleine et des dents artistiquement décorés.

Une excursion au phare de Ponta dos Capelinhos vaut également la peine. Suite à une éruption volcanique sous-marine en 1957/58, l'île a été littéralement agrandie par la lave et les cendres - et le phare emblématique s'est soudainement retrouvé au milieu d'un paysage lunaire. Au moins, il a survécu à l'accident, contrairement à 500 habitations qui ont été ensevelies sous les cendres.

Il n'y a pas qu'au large de Faial que les volcans sous-marins bouillonnent. Sur la route directe entre São Miguel et Terceira, il existe également une position (38° 13,3 N, 026° 36,3 W) que les équipages devraient éviter en raison de l'activité sismique. Ici, le fond de la mer passe brutalement de plus de 1 000 mètres à 14 mètres.

Pico

Pico n'a pas vraiment de port de plaisance, si l'on excepte Lajes do Pico sur le côté sud. C'est la plus petite marina de la région, avec un seul mouillage pour les visiteurs. Il serait certes possible de jeter l'ancre devant le port par nord-est à sud-est. Mais il y a presque partout des pierres au fond. Les conditions sont similaires devant l'ancien port baleinier de São Roque do Pico au nord et devant Santa Cruz das Ribeiras au sud-est de l'île. Malgré tout, Pico vaut la peine d'être visitée, même s'il est peut-être préférable de prendre le ferry. Lajes do Pico était l'un des plus célèbres centres de chasse à la baleine. Le musée qui s'y trouve montre à quel point les chasses étaient dangereuses autrefois. Aujourd'hui, on peut souvent observer les mammifères marins depuis son propre bateau, au large de la côte sud de Pico.

Les randonneurs sportifs peuvent escalader avec un guide le plus haut sommet du Portugal, le volcan éteint Pico, qui culmine à 2 351 mètres d'altitude, avec son chapeau de nuages caractéristique.

São Jorge

Sur l'île de São Jorge, propice aux randonnées et au fromage, les horloges tournent plus lentement. La fabrication du fromage prend du temps. Le côté nord est sauvage et authentique. À 500 mètres d'altitude se trouvent deux anciens villages : Norte Pequeno et Norte Grande. De là, l'un des plus beaux sentiers de randonnée des Açores descend en sentier escarpé vers la mer jusqu'à la Fajã da Caldeira Santo Cristo. Le petit port de Velas peut accueillir une douzaine de yachts de plaisance. Autre possibilité : jeter l'ancre derrière le brise-lames près des rochers, tant que le vent et la houle viennent de l'ouest ou du nord-est. Laisser suffisamment de place pour le ferry. La nuit, des pétrels à bec jaune sont accrochés aux parois rocheuses et divertissent les mouilleurs par leurs cris.

Graciosa

La petite île de Graciosa, située tout au nord, est rarement visitée. Jusqu'au début du millénaire, les chevaux et les ânes faisaient encore partie du paysage routier. Le port de Vila da Praia est un port de pêche où deux à quatre yachts peuvent être amarrés en paquet le long du quai. Il est toutefois possible de jeter l'ancre devant le port par temps très calme. Tout au nord-est de l'île se trouve Santa Cruz. La baie doit être transformée en une marina moderne. Actuellement, trois bouées d'amarrage pour yachts sont installées derrière le brise-lames. L'ancrage est autorisé dans la baie jusqu'à l'achèvement de la marina, mais le fond est rocailleux.

Terceira

Terceira, à l'est des îles centrales, célèbre pour ses fiestas estivales, a bien plus à offrir : du côté nord, les piscines taillées dans la pierre volcanique, la ville d'Angra do Heroísmo, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le mouillage sûr devant Praia da Vitória. C'est là que se trouve la seule longue plage de sable des Açores.

On peut jeter l'ancre devant Angra do Heroísmo ou sur le côté opposé de Monte Brasil. Ce n'est qu'en cas de vent direct ou de houle du sud qu'il est préférable d'aller au port. La marina privée de Praia peut accueillir quelques plaisanciers invités et l'ancrage dans le bassin portuaire est gratuit.

São Miguel

Comparée aux îles centrales, la capitale Ponta Delgada à São Miguel est plutôt une petite métropole. L'ambiance y est plus animée. Les prix des restaurants témoignent également d'une ambiance internationale. Les marinas comptent plus de 700 postes d'amarrage. Mais, comme Horta, elles sont désormais souvent occupées par des personnes de retour des Caraïbes. De plus, il est possible de jeter l'ancre devant l'ancienne capitale des Açores, Vila Franca do Campo, par vent et houle du nord-ouest au nord-est. Le petit port n'a guère de place pour les visiteurs, mais il est possible d'y accoster en annexe.

Dans le cratère volcanique rempli d'eau de mer de l'Ilhéu de Vila Franca, situé au large de Vila Franca et souvent représenté sur les cartes postales, la baignade et la plongée en apnée sont très populaires. Par temps calme, il est possible de jeter l'ancre sur le côté nord de l'îlot. Ou alors, il suffit de monter à bord de l'un des bateaux d'excursion qui emmènent les nageurs et les plongeurs en apnée à Ilhéu.

A l'intérieur de l'île, il faut également découvrir de magnifiques cascades, des sources chaudes, des lacs aux couleurs chatoyantes ainsi que la seule plantation de thé d'Europe. Et bien sûr, les volcans. Avec toutes ces attractions, il est facile de passer une semaine à São Miguel.

Santa Maria

Enfin, un degré de latitude plus au sud se trouve Santa Maria. Christophe Colomb y a jeté l'ancre en février 1493, alors qu'il rentrait de son premier voyage en Amérique. Une erreur : la moitié de son équipage, qui naviguait sous pavillon espagnol, fut immédiatement capturée par les Portugais. Ils n'ont été libérés que lorsque Christophe Colomb a assuré qu'il n'espionnait pas pour l'Espagne et qu'il était lui-même portugais.

Le climat de Santa Maria est plus chaud que celui des autres îles. Le port de Vila do Porto est donc un lieu de refuge possible même en hiver. De plus, il y a quelques mouillages sûrs, ce qui devrait rendre l'île encore plus attrayante pour les plaisanciers.

De Santa Maria, São Miguel ou Terceira, vous repartirez ensuite vers le nord de l'Espagne ou le Portugal, comme décrit au début. Il restera dans le sillage, nous l'espérons, une foule d'impressions qui resteront inoubliables.