Indonésie: Tour des îles en catamaran

Mon frère Jörg dit qu'il est devenu constructeur de bateaux uniquement parce que notre père ne voulait pas lui acheter un dériveur quand nous étions jeunes. C'était il y a longtemps. Toute une vie professionnelle. Depuis près de 30 ans, Jörg vit en Indonésie. Il y était directeur d'une entreprise de meubles. Juste à temps pour sa retraite, il s'est construit un catamaran à Java. Un design Woods, type Gypsy 28, dont les plans de construction sont vendus comme "Budget Offshore Cruiser".

Mais en Indonésie, c'est une question de budget, dit Jörg. A part le bois et la main d'œuvre bon marché, presque tout doit être importé avec une taxe de luxe de 100 pour cent. C'est une des raisons pour lesquelles il a même construit lui-même son mât en carbone. Le résultat est impressionnant et permet de naviguer. Le bateau est léger, stable et rapide.

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Le parc national de Komodo est classé au patrimoine mondial de l'Unseco...

Le frère Jörg et sa femme Thawin en sont à leur troisième saison de navigation dans l'archipel indonésien. Les destinations qu'ils choisissent dépendent toujours des alizés. Celui-ci change de direction à la fin de la saison des pluies. C'est pourquoi, au début de la saison, ils partent de Java vers l'est, via Bali, Lombok et Sumbawa, avec des vents de nord-ouest. C'est là que se trouvent Flores, Rinca et Komodo.

Les Petites îles de la Sonde sont situées à l'est de Bali. Komodo, Rinca et Padar en font partie. Elles font partie du parc national

Avec quelques autres îles plus grandes et d'innombrables petites îles, elles forment le plus bel archipel d'Indonésie. En raison notamment des varans qui y vivent, Komodo est un parc national et, depuis 1991, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Une raison suffisante pour naviguer avec son frère. Le point de départ d'une croisière à travers les îles étrangement dénudées, presque steppiques, est Labuan Bajo sur Flores. C'est un village de pêcheurs musulmans sur une île par ailleurs chrétienne.

...et le métier de constructeur de bateaux en même temps !

Bien qu'il soit écrit en gros caractères "Marina Labuan Bajo" sur la terre ferme, on cherche en vain des places d'amarrage. Probablement parce que tout l'argent a été investi dans une promenade surdimensionnée et dans plusieurs tribunes. Après un long moment d'interrogation, celles-ci se révèlent être un lieu de refuge en hauteur en cas de tsunami.

Le bateau de mon frère, l'"Apolonia", est amarré le long d'un des innombrables bateaux d'excursion - appelés pinisis. C'est le type de bateau traditionnel en Indonésie. L'artisanat nécessaire à la construction des pinisis a également été reconnu par l'Unesco comme digne d'être préservé. Il est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Toutes les bouées de mouillage de la baie sont étroitement occupées. Les bateaux au mouillage se pressent entre elles. Lors des changements de courant, les bateaux se rapprochent dangereusement les uns des autres. On a du mal à imaginer l'agitation qui règne dans la baie lorsque, à partir du mois de mai, d'innombrables autres bateaux de touristes reviennent des sites de plongée des Raja Ampats. A la mi-mars, l'activité est déjà intense et l'air est rempli du cliquetis de nombreux générateurs et moteurs.

Nous faisons d'abord bonne route sous une légère brise et passons en chemin quelques villages de pêcheurs à l'air très pauvre. La première terre ferme du parc national de Komodo est finalement l'île de Rinca. Nous amarrons le bateau à un ponton.

Dragon de Komodo : un dragon affamé aux morsures mortelles

Pour voir les dragons et les buffles d'eau locaux et visiter un petit musée, il faut payer l'entrée. Chaque journée dans le parc coûte par bateau et par personne. La plongée en apnée et le guide obligatoire sont facturés en sus. Au final, on se retrouve avec une liasse inextricable de tickets avec de nombreux zéros. Au total, nous arrivons à 650.000 roupies, soit environ 40 euros. Dans mon guide de voyage indonésien, il est écrit qu'il faut absolument comparer la somme payée avec les indications figurant sur les billets - ce que je ne lis malheureusement qu'après coup.

Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour apercevoir un premier dragon de Komodo. L'animal somnole tranquillement sous la passerelle en bois qui fait office de chemin de ronde à travers le site. Le guide ouvre un portillon, puis, armé d'un bâton en bois et l'estomac légèrement noué, on s'engage sur le terrain. Car "l'inertie des dragons est trompeuse", explique le guide. "Dès qu'ils ont faim, ils deviennent aussi rapides". Ils peuvent facilement rattraper un homme qui fuit dans la panique.

Le dragon de Komodo : trois mètres de long, plus de 70 kilos, jusqu'à 20 kilomètres par heure - et sa morsure est presque toujours mortelle !

Lorsque les varans mordent, l'issue est généralement fatale pour la personne mordue. Leur salive contient un poison ainsi que 57 types de bactéries qui provoquent une sorte d'empoisonnement du sang. Les dragons de Komodo tuent même d'énormes buffles d'eau. Il arrive aussi qu'ils fassent des victimes parmi les humains.

Je dois avouer que j'ai rarement été aussi heureux de retourner à bord après une sortie à terre. Nous passons la nuit à une distance sûre de la terre, sur une bouée installée par les autorités du parc.

Nous sommes à peine réveillés que le lendemain, aux premières lueurs du jour, un pêcheur affairé arrive à la rame dans une pirogue. Il nous propose sa prise du jour, un grouper. Il n'a pas beaucoup de clients ici. Nous sommes le seul équipage sur un bateau de croisière. Tous les autres touristes sont en route sur l'un des bateaux de plongée ou de tourisme.

Komodo offre des vues époustouflantes

La prochaine étape est Pulau Padar. C'est là que nous attend le deuxième point fort du parc national - au sens littéral du terme : un point de vue qui en vaut la peine. Nous atteignons l'île dans l'après-midi. Nous croisons une flotte de pêcheurs de calamars qui attendent le coucher du soleil pour attirer leurs proies la nuit avec une lumière artificielle. Et cela en plein parc national ! Apparemment, on est aussi peu regardant sur la protection de la faune marine que sur la monnaie rendue pour les tickets d'entrée.

Sur Padar, nous sommes les derniers visiteurs de la journée - et donc les seuls à entreprendre la montée épuisante pour une vue spectaculaire. Nous sommes accompagnés de plusieurs rangers qui veillent à ce que l'on ne s'effondre pas en route à cause de la chaleur. Pour une bonne raison, la plupart des touristes entreprennent l'ascension avant le lever du soleil. Mais cela n'est pas non plus sans danger : les premiers rangers sont déjà en route dès cinq heures du matin pour faire fuir les serpents des rochers chauds.

Arrivé en haut, la bouteille d'eau est presque vide. Peu importe, le reste est de l'émerveillement. Et prendre des photos. Les îles tout autour sont relativement dénudées pour leur situation tropicale. En tant qu'Européen, on a l'impression de se retrouver dans les Hébrides ou les îles Lofoten. Tout à l'heure encore, on était reconnaissant que le ciel soit couvert, mais une fois arrivé en haut, on souhaiterait une plus belle lumière. Mais même ainsi, la vue sur les collines, les baies et les plages est époustouflante.

Plage de rêve dans la baie de Pantai Merah

De retour à bord, nous profitons plus tard de la brise fraîche du soir - et sourions du phare mal réglé, dont le cône de lumière semble plutôt balayer l'île que d'envoyer son rayon sur l'eau. Malheureusement, le silence initial est sensiblement perturbé lorsque quatre pinisis jettent soudain l'ancre autour de nous. Peu après, les générateurs des climatiseurs à bord des bateaux claquent sans pitié et avec fracas.

Dès que l'ancre tombe quelque part, nous partons à la découverte. Il y a beaucoup de choses à voir - sur et sous l'eau !

Le lendemain matin, après une nuit à moitié réveillée, le sentier menant au point de vue que nous avions emprunté seuls la veille est envahi par une foule digne de l'Everest. Tout est bien fait. L'île de Komodo est maintenant devant nous. Plus précisément : la baie Pantai Merah. Elle est bordée d'une plage de rêve et protégée par un récif corallien. Il n'y a malheureusement pas de bouées de mouillage. Il est difficile de trouver un mouillage adéquat sans endommager le corail. Mais à peine avons-nous trouvé une tache turquoise lumineuse et l'ancre s'est-elle enfoncée dans le sable que l'émerveillement continue sous l'eau. Même en faisant du snorkeling, nous voyons une multitude de poissons multicolores, de raies, de tortues de mer et de coraux mous. Tout cela semble agréablement intact, probablement en raison de l'intense échange d'eau qu'entraînent les courants entre les îles.

Les montagnes russes au large de Komodo dans une mer croisée sauvage

Nous découvrons le revers de la médaille des marées ici, à Komodo, le jour suivant. Nous quittons une baie dans des conditions a priori modérées, avec un vent arrière. Au bout d'un kilomètre, je m'étonne déjà de la houle à l'horizon. Peu après, nous nous trouvons dans une mauvaise mer croisée. La vague arrière est littéralement écrasée à angle droit par une vieille houle de l'océan Indien.

J'ai rarement vécu quelque chose de semblable. Immédiatement derrière le bateau, les vagues se marient et se construisent. Heureusement, l'"Apolonia" est si léger et agile que les brisants ne pénètrent pas dans le cockpit par l'arrière. Au contraire, ils soulèvent le bateau qui s'élance alors à toute vitesse vers le prochain creux de vague. Nous n'avançons guère dans ces montagnes russes. La vitesse moyenne est de deux à trois nœuds par rapport au fond.

Interdiction de sortir en cas de conditions inhabituelles

Frère Jörg est visiblement tendu, Thawin disparaît sous le pont et s'offre un verre de rhum pour se calmer. Nous sommes tous contents lorsque nous nous dirigeons enfin vers la jetée à Labuan Bajo. Là, nous apprenons que tous les bateaux sont interdits de sortie pour les prochains jours. Ce n'est pas étonnant, quand on voit la finesse et la hauteur des pinisis. Ils auraient du mal à traverser sans dommage une telle cuisine de sorcières.

Mon frère dit qu'il n'a jamais vu un temps pareil ici. Le changement climatique et ses conséquences me viennent involontairement à l'esprit. Avant de continuer à naviguer vers les îles à l'autre bout de Flores, Jörg veut attendre de meilleures conditions. Malgré son catamaran qui navigue bien, le plaisir s'arrête au plus tard à la croix. C'est compréhensible. Mais en tout cas, je serais volontiers de retour pour la suite.