Conseils sur les ports: Lieux de villégiature le long de la côte allemande de la mer Baltique

Une métropole touristique animée avec une marina moderne à services complets et un programme d'activités à terre divertissant ou plutôt un ponton intime quelque part au milieu de nulle part, calme, vert et loin de toute agitation ? On trouve plus d'une centaine de variantes de ces deux types de ports le long de la côte allemande de la mer Baltique et des îles qui la bordent. Mais qu'est-ce qui fait de l'un ou de l'autre un port de rêve ? Personne ne peut donner de réponse universelle à cette question. Cela vaut également pour les membres de la rédaction de YACHT, dont la plupart naviguent avec leur propre quille sur notre territoire d'origine. Et c'est bien ainsi !

Il permet d'éviter que certains lieux populaires ne soient envahis et perdent leur charme pour lequel ils sont fréquentés par les plaisanciers. En outre, elle offre la possibilité d'élargir son propre horizon en s'écartant des itinéraires habituels et en traçant de temps à autre de nouvelles routes. Nous vous montrons dans les pages suivantes où cela peut vous mener. Nous y présentons nos ports préférés. La sélection est absolument subjective et ne vise en aucun cas l'exhaustivité. Mais elle contient du début à la fin des recommandations personnelles qui viennent du cœur. Et qui sait, vous trouverez peut-être votre nouveau port préféré parmi eux.

Dans cet article :

• Kappeln - au cœur de la vie
• Langballigau - Un petit bijou au bord du fjord
• Arnis - un petit village très grand
• Flensburg - une lumière dorée au bout du fjord
• Kühlungsborn - des sensations de haute mer pour le Sundowner
• Krummin - comme si elle n'était pas de ce monde
• Orth - Perle du Fehmarnsund
• Timmendorf sur l'île de Poel - mûr pour l'île
• Stralsund - un microcosme maritime
• Schleimünde - une île connectée
• Warnemünde - Un changement d'époque sur le vieux fleuve
• Heiligenhafen - Une ville en plein essor avec une magie de la protection de la nature inconstructible
• Rerik - entre binnen et buten
• Nature et culture à Kloster (Hiddensee)
• Lippe - un joyau au milieu de nulle part

Kappeln - au cœur de la vie

Autour de la ville sur la Schlei, il y a de nombreux ports et possibilités d'amarrage - mais l'un des points forts pour les plaisanciers invités est le port de la ville au nord du pont. Celui qui y trouve une place est au cœur de l'action : devant la proue, la promenade avec ses cafés et restaurants, derrière la poupe, le chenal animé, en face, les clôtures à harengs peuplées de mouettes, typiques de la région.

Kappeln doit son nom à son emblème, l'église Saint-Nicolas au centre, dont la flèche s'élève loin au-dessus des maisons. Autrefois, le village vivait du commerce et de la pêche, aujourd'hui le tourisme est l'activité principale - sur terre et sur mer. Lorsque le pont à deux vantaux, qui a récemment fait la une des journaux en raison de travaux et de fermetures prolongés, est en service, tous ceux qui ont trouvé une place dans l'un des 35 boxes de la jetée ont beaucoup à regarder : De plus en plus de bateaux se rassemblent devant chaque ouverture des deux côtés. Les uns pour entrer plus profondément dans la Schlei, les autres pour la quitter en direction de la mer Baltique. Kappeln relie deux mondes. Au sud, le fjord de la mer Baltique est une zone intérieure protégée avec de jolis ports comme Arnis et de nombreuses baies de mouillage idylliques. À l'est, c'est-à-dire en direction du large, les ports d'Olpenitz et de Wormshöft invitent également à jeter l'ancre avant que le fjord, long de 40 kilomètres, ne se jette dans la mer Baltique à Schleimünde. Grâce à sa situation, Kappeln est donc un point de départ idéal pour des croisières dans les deux sens.

Il existe également un programme terrestre varié pour les journées portuaires. Il y a par exemple le moulin hollandais Amanda, construit en 1888 et qui a fonctionné jusqu'en 1964. Aujourd'hui, ce bâtiment historique accueille entre autres des mariages. Une visite s'impose, car le moulin abrite l'office de tourisme. On peut s'y renseigner sur les autres curiosités et demander des conseils pour des excursions dans les environs. Ou bien on se laisse tout simplement aller et on profite de l'ambiance unique de ce lieu.

Mon point fort à Kappeln

Ce que j'aime particulièrement à Kappeln, c'est m'asseoir dans l'un des cafés directement sur la rive et regarder ce qui se passe sur la jetée, dans les boxes et sur l'eau. Aux heures d'ouverture des ponts, tout rappelle alors un peu les croisières à travers la Frise en Hollande, où les bateaux sont également au milieu de l'agitation, attendent la prochaine ouverture du pont et où les équipages profitent de l'été sur l'eau et à terre.

Kristina Müller

Langballigau - Un petit bijou au bord du fjord

Le port de plaisance de Langballigau se trouve sur la rive sud, là où le fjord extérieur de Flensburg se rétrécit. Au premier coup d'œil, il peut paraître tortueux et confus. Mais une fois que l'on a trouvé une place, le charme de cet endroit rustique et accueillant se révèle rapidement. Il a été construit vers 1920 comme port de protection de la pêche. Aujourd'hui encore, les pêcheurs y vendent leurs prises directement depuis leur bateau. Malgré la situation isolée, tout est prévu : il y a un petit magasin avec des accessoires, des restaurants et un barbecue pour terminer la journée de navigation en compagnie d'autres équipages. Se promener sur les pontons et regarder les bateaux est bien sûr aussi un must !

Si le temps le permet, la plage naturelle adjacente avec location de chaises de plage invite à se baigner dans les eaux claires du fjord. Si vous avez des vélos de bord, vous pouvez partir de Langballigau pour explorer les douces collines du Schleswig-Holstein ou vous rendre à vélo au centre de Langballig. Celui-ci se trouve à moins de deux kilomètres à l'intérieur des terres. Mais surtout, on y est protégé - Langballigau est même un port de secours avec un croiseur de sauvetage en mer stationné.

Mon point fort à Langballigau

Être loin de tout tout en étant entièrement pris en charge, c'est ce qui fait pour moi le charme de ce port. Profiter de l'atmosphère en étant assis dans le cockpit ou faire des excursions dans la nature paisible le long des rives du fjord - il n'y a pas plus relaxant !

Kristina Müller

Arnis - un petit village très grand

Il y a six miles en amont de la Schlei jusqu'à Arnis. Les habitants sont depuis toujours un petit peuple conspirateur, connu pour sa soif d'indépendance. Cette volonté est si grande qu'Arnis jouit encore aujourd'hui du statut de ville - la plus petite de toute l'Allemagne. Le joli port de l'association de sports nautiques Arnis/Grödersby constitue l'épicentre de ce qui est pour moi le plus bel endroit de la Schlei. Les pontons, avec leurs 265 places de boxes, sont nichés dans le paysage du Noor et sont généralement parfaitement protégés du vent. C'est très agréable, avec de jolis barbecues au bord de l'eau, un bon service et des capitaines de port super sympas, Achim Jensch et Andreas Sorichter (tél. 04642/44 21). On accède au port par un petit chenal bétonné. Auparavant, il faut passer le pont basculant de Kappeln - ouverture 15 minutes avant l'heure pleine. Tous les mercredis, à partir de 17h55, il y a des régates sur la Schlei : un spectacle ! Ou bien on regarde le trafic des ferries. Autre possibilité : louer un vélo et pédaler à travers champs et prairies jusqu'à Kappeln.

Mon point fort à Arnis

En tant que rédacteur de voyage gâté sur le plan culinaire, je suis attiré par la terrasse du restaurant "Spechts Speisewirtschaft", l'un des meilleurs de la région, qui plus est avec une superbe vue sur la Schlei. Le week-end et pendant la saison, il faut absolument réserver à l'avance (04642/983 48 63) ! Une alternative est la "Strandhalle". Pour manger un gâteau, nous vous recommandons le "Schleiperle", un magnifique café sur pilotis dans l'eau.

Andreas Fritsch

Flensburg - une lumière dorée au bout du fjord

Dans le soleil bas, toujours vers l'ouest : il est vrai que l'aller et le retour sont longs, l'un est souvent une croix, mais l'effort en vaut la peine. Il faut parcourir environ 25 miles à travers le magnifique fjord qui devient de plus en plus étroit. Il est alors préférable d'amarrer le bateau dans la marina municipale de l'exploitant portuaire Jaich. Elle se trouve directement au centre-ville. De là, il n'y a qu'un court trajet à pied jusqu'à la vieille ville vraiment pittoresque. La combinaison du port-musée rustique avec ses bateaux de travail sur la rive nord et du Yachting Heritage Center pour la "navigation de plaisance" sur la rive sud est également parfaite. Deux adresses cultes pour les plaisanciers. Pour les fans de poisson, le restaurant "Piet Henningsen" est une bonne idée.

Mon point fort à Flensbourg

Il faut avoir vu une fois dans sa vie la régate du rhum des bateaux de travail et des yachts classiques. L'ambiance dans le port est à chaque fois unique. Le prix pour l'équipage arrivé en deuxième position est - nomen est omen - une bouteille de rhum. L'histoire de ce dernier est d'ailleurs parfaitement décrite dans le musée du rhum de la ville.

Andreas Fritsch

Kühlungsborn - des sensations de haute mer pour le Sundowner

Il y a quelques attractions qui justifient une visite ici. La longue plage de sable, par exemple, qui s'étend presque jusqu'à l'horizon à l'ouest et à l'est du port. La jetée, où l'on peut se dégourdir les jambes après une longue croisière. La situation de la marina en général, qui est le premier grand point d'arrivée sur la côte du Mecklembourg-Poméranie occidentale en provenance de Fehmarn, de la baie de Lübeck ou de Gedser au Danemark - ou la dernière escale logique en direction de Heiligenhafen.

Pendant les belles journées d'été, tout cela entraîne inévitablement une forte affluence de plaisanciers invités. Mais avec un peu de créativité, on trouve toujours une place pour le bateau à Kühlungsborn - et un bar à terre pour l'équipage affamé. La promenade du port, légèrement surélevée et bordée de restaurants, de stands de glaces et de cafés, peut alors devenir très animée, car les yachts et les touristes s'y côtoient. Il faut aimer ça. Pour obtenir une table avec vue sur le port, il faut généralement réserver à l'avance, au choix, patience et sérénité.

Le panorama de là-haut est en tout cas unique. Rien que pour cela, le détour en vaut la peine. Car devant la jetée, il n'y a que la mer qui s'étend sur des kilomètres. Aucun port de la Baltique méridionale ne donne autant l'impression d'être en pleine mer. Difficile de dire ce qui est le plus beau : regarder le soleil se coucher ou mettre le nez au vent par un fort vent de nord-ouest. Le mieux est de faire les deux !

Mon point fort à Kühlungsborn

Prendre un apéritif ou un sundowner sur les bancs en bois devant le restaurant "Vielmeer". Parfois, un groupe de musique joue en même temps, d'autres fois, il y a des streams de musique chill. Cela permet de combler avec plaisir le temps d'attente jusqu'au repas. Si vous apportez un pull et une veste, vous pouvez aussi rester assis jusqu'à la nuit et profiter de la vue.

Jochen Rieker

Krummin - comme si elle n'était pas de ce monde

Il n'y a pas beaucoup de marinas sur la Baltique qui soient aussi idylliques, aussi retirées, aussi aménagées et exploitées avec autant d'amour que le port naturel. Si vous recherchez quelque chose de très particulier, n'hésitez pas à faire un long voyage. Krummin se trouve en effet à l'extrême est du pays, à six bons miles nautiques de Wolgast et à une distance similaire d'Usedom. En venant de Greifswald, Stralsund ou Rügen, le chemin passe par Peenemünde, le long de nombreux plats-bords généralement bien bétonnés. Les yachts d'un tirant d'eau jusqu'à 2,50 mètres passent sans problème ; sur le Krumminer Wiek, une eau du Bodden, on peut aussi très bien naviguer. Mais c'est surtout un endroit où l'on peut ralentir, se poser et arriver. Le port naturel au confort quatre étoiles ne peut accueillir que 150 bateaux et se situe, comme son nom l'indique, dans une oasis naturelle.

Mon point fort à Krummin

Le simple fait d'être là serait déjà une détente suffisante. Mais le bonheur peut encore être augmenté. Lors d'un tour en canoë sur la Wiek par exemple, ou le samedi soir sur la terrasse, lorsque le maître du port se transforme en maître du barbecue. Inoubliable : le "petit festival du port" en juillet, au cours duquel des auteurs-compositeurs-interprètes se produisent en direct.

Jochen Rieker

Orth - une perle dans le Fehmarnsund

Le port est idéalement situé pour faire une halte en route vers ou depuis Langeland ou Ærø. Cette circonstance est certainement un inconvénient, certains équipages se souviendront plutôt d'une recherche épuisante d'amarrage à l'évocation du lieu. Ce n'est pas le cas des plaisanciers avec des bateaux plus petits. En effet, tout au bout du bassin de port allongé en forme de tuyau se trouvent quelques petits boxes que le capitaine du port attribue également aux invités. Les places sont de préférence à l'abri du vent et directement à côté du snack-bar "Kap Orth". On peut y déguster une bière fraîchement tirée du quai et des sandwichs au poisson avec une belle vue sur le port et la baie. Les kitesurfeurs s'ébattent sur la zone protégée et il n'est pas rare que les personnages en néoprène s'approchent du comptoir et paient leur boisson avec des billets dégoulinants d'eau salée sortis de la manche du néo. L'ambiance est décadente et même si l'on n'en est qu'au début de sa croisière estivale, l'atmosphère de vacances commence déjà ici.

Juste après le "Kap Orth", le chemin mène sur la digue et sur près de trois kilomètres jusqu'au phare de Flügge. Le soir, on se dirige vers le soleil bas. Sur la droite, dans la partie de la baie séparée de la digue, le Sulsdorfer Wiek, vivent des milliers d'oiseaux de mer, sur le sentier, on se faufile devant un troupeau de moutons, tandis qu'au sud, dans la baie, les derniers kitesurfeurs font leurs gammes sur une eau dorée et scintillante. Outre cette nature idyllique, le port abrite plusieurs restaurants et une boulangerie à moins de deux minutes du ponton.

Mon point fort à Orth

Devant le port, on trouve dans la baie d'Orthe de magnifiques mouillages bien protégés derrière la presqu'île de Krummsteert. D'un côté, la vue s'étend sur la langue de terre plate jusqu'à la mer Baltique et le phare. De l'autre côté, on aperçoit déjà le pont de Fehmarnsund. C'est au plus tard face à ce panorama que l'on comprend qu'Orth n'est pas seulement une escale stratégique sur la route du Danemark, mais aussi l'un des plus beaux ports de la mer Baltique.

Michael Rinck

Timmendorf sur l'île de Poel - mûr pour l'île

Le petit port de pêche et de pilotage à l'entrée de la baie de Wismar est un joyau niché dans une nature impressionnante. Mais attention ! Pour ceux qui ne connaissent pas le territoire, il y a un risque de confusion avec Timmendorfer Strand dans la baie de Neustadt. Le port de l'île de Poel est isolé entre la plage et la falaise. Le sable blanc commence au nord, juste derrière la jetée, et s'étend sur plusieurs kilomètres jusqu'au nord de l'île. La plage est très bien entretenue, il y a des chaises de plage, une école de voile loue des petits kats. Au sud du port, c'est tout le contraire : des arbres tombés de la falaise qui s'érode rapidement se trouvent sur le chemin, des pierres lavées de l'escarpement jaune jonchent l'eau peu profonde, entre les deux, la verdure prolifère - un paradis naturel. Mais il n'y a pas que le long de la côte qu'il vaut la peine de se promener. De Timmendorf, il y a un peu plus de quatre kilomètres à parcourir à travers l'île jusqu'à Kirchdorf, avec son petit port, une église en briques et les vestiges d'une ancienne forteresse. On peut reprendre des forces dans un restaurant italien et dans plusieurs restaurants de poisson. Les petits pains pour le petit-déjeuner sont vendus par le boulanger, et on peut trouver des souvenirs et quelques produits alimentaires dans la "Seekiste" à côté. Seul bémol : par vent de sud-ouest, la houle s'abat sur les places réservées aux hôtes.

Mon point fort à Timmendorf

À moins de dix mètres de la proue de son propre bateau, sur la plage ou sur la jetée, savourer un sundowner. L'orientation du port vers l'ouest permet d'observer des couchers de soleil spectaculaires. Un peu plus au sud, il y a également un mouillage, bien protégé par les vents d'est.

Michael Rinck

Stralsund - un microcosme maritime

Si les villes hanséatiques de la côte allemande, de Brême à Greifswald en passant par Wismar, constituent en soi des points forts historiques, architecturaux, culturels et culinaires, Stralsund est pour moi la reine secrète d'entre elles. Et ce, en grande partie grâce à sa situation unique : les plaisanciers atteignent la ville située sur le Strelasund par la mer Baltique et les voies navigables entre la côte de Rügen et celle de la Poméranie continentale ou, en venant du sud, par le beau Sund, après l'ouverture du pont Ziegelgraben. L'arrivée est déjà un but en soi, qui peut en outre être parfaitement parcellisé grâce à de nombreux petits ports en cours de route.

Au départ de Stralsund, il est possible de faire le tour de Rügen et de ses points forts, comme les formations rocheuses pittoresques de Stubbenkammer et du cap Arkona, de se rendre sur l'île de Hiddensee, au contraire très plate et sablonneuse, ou d'atteindre des zones de navigation plus lointaines comme le sud de la Suède ou Bornholm après des croisières journalières ambitieuses.

Mais la vedette reste Stralsund elle-même, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Les plaisanciers sont amarrés dans la grande marina qui donne sur le décor historique de la ville ou, de manière plus centrale, plus animée et plus étroite, dans les canaux qui entourent l'île portuaire et qui ne sont accessibles qu'après le passage de ponts tournants et rabattables. La ville hanséatique et tous ses services sont rapidement accessibles, même les plus paresseux ne pourront pas échapper à l'ambiance des murs chargés d'histoire après une promenade dans les rues et les ruelles.

Le centre maritime est l'île du port, où se trouve le "Gorch Fock I", qui peut être visité. À 200 mètres de là se trouve l'Ozeaneum, un mélange d'aquarium et de musée de la mer au design moderne qui mérite d'être visité. Les rives sont pavées de restaurants et de bars de toutes sortes - et pourtant, dans la Citymarina, on est plutôt au calme et, bien que proche de la ville, presque en pleine nature avec vue sur Rügen. Stralsund offre ainsi un microcosme maritime. De mon point de vue, il s'agit d'un mélange à la fois idéal et rare, qui doit absolument figurer sur la Bucket List des navigateurs.

Mon point fort à Stralsund

De même que la voile allie tradition et modernité, il est possible de parcourir l'histoire culturelle des bars du port à Stralsund : Dans la Fährstraße se trouve la plus ancienne pinte maritime d'Europe, "Zur Fähre". Directement sur le Querkanal, le "Brazil" est un bar à cocktails moderne très en vogue auprès des plaisanciers locaux.

Fridtjof Gunkel

Schleimünde - une île connectée

L'île du Pilote, située à l'embouchure du bras de mer Schlei entre le fjord de Kiel et le fjord de Flensburg, est pour ainsi dire l'équivalent en mer Baltique d'une hallig de la Frise du Nord : accessible uniquement par bateau (la liaison terrestre de la presqu'île est une réserve naturelle), mal desservie (pas d'eau, pas de ramassage des ordures, pas de magasin), bondée de touristes pendant la journée en saison (les touristes arrivent par bateau d'excursion). Et pourtant, l'ambiance insulaire, le calme relatif, l'isolement apparent malgré la proximité du continent se combinent pour créer une atmosphère incomparable. Cette ambiance est encore plus forte le soir au coucher du soleil, lorsque les barbecues flambent près de la petite plage ou que les équipages terminent leur journée de voile devant le bar "Giftbude" en observant les yachts qui entrent dans la Schlei. En saison, il y a volontiers du monde le week-end, mais il y a toujours quelque chose à faire le long du bateau ou à deux dans le box.

Mon point fort à Schleimünde

Pas d'électricité, pas de bateau voisin, pas de personne : passer une nuit hors de la saison de la voile est incomparable. Les oiseaux de mer et le bruit des vagues sont les seuls bruits, les sources de lumière les plus proches sont lointaines, la vue sur le ciel étoilé est unique.

Ursula Mer

Warnemünde - Un changement d'époque sur le vieux fleuve

Derrière l'imposante entrée du port, avec ses jetées largement ouvertes et ses feux de tourbe photogéniques, se trouve le Vieux Fleuve, autrefois une importante voie commerciale, aujourd'hui un cul-de-sac avec un nombre raisonnable de places d'amarrage. De vieux bateaux de pêche s'alignent le long de la jetée. À terre, elle est bordée de petites maisons colorées aux pignons incurvés et aux vérandas vitrées. La promenade avec ses petites boutiques et ses restaurants est très animée. Côté est, il n'y a pas grand-chose à voir pour les flâneurs, on y est tranquillement amarré avec son yacht auprès des associations - ou alors dans le nouveau port sur le môle central. Lorsque le matin, en buvant un café dans le cockpit, le regard se pose sur le bateau en bois rouge vif appelé "Zufriedenheit", la journée a son mot à dire. Les trajets sont courts, que ce soit pour aller chercher un sandwich au poisson sur le bateau de pêche ou pour se rendre sur les dunes devant les imposantes maisons de maître de l'époque où l'on partait encore en vacances d'été. L'hôtel "Neptun", un bâtiment préfabriqué aux couleurs fraîches, veille sur la vaste plage avec un air d'Estonie, devant des bars de plage branchés : Le Vieux Fleuve et ses environs, c'est l'histoire en accéléré.

Mon point fort à Warnemünde

Le phare de la plage est ouvert au public. L'entrée coûte trois euros, la vue : inestimable. Après avoir gravi 135 marches, on jouit d'une vue spectaculairement belle sur la ville, la côte de part et d'autre de l'embouchure de la Warnow et la mer.

Ursula Mer

Heiligenhafen - Une ville en plein essor avec une magie de la protection de la nature inconstructible

Nulle part ailleurs sur la côte allemande de la mer Baltique, on n'a autant creusé et construit au cours des dix dernières années que dans cette localité autrefois un peu endormie au sud de Fehmarn. Maisons de vacances, hôtels, jetée, bars - rien ne semble pouvoir arrêter Heiligenhafen. En été, pour aller du parking au bateau avec ses bagages, il faut désormais trouver des espaces dans le flot des touristes terrestres qui flânent pour accéder aux pontons.

C'est l'un des revers de la médaille du boom. D'un autre côté, la ville et la marina ont énormément gagné en diversité. Rares sont les endroits où l'infrastructure et l'approvisionnement sont aussi bons qu'ici, et où l'offre gastronomique est aussi diversifiée - de la cuisine bourgeoise comme au "Strandläufer" ou au "Altdeutsche Bierstube" aux sushis les plus fins avec vue sur le port chez "Tamatsu". Sur le plan architectural également, Holy Harbour, comme disent les hipsters, offre un mélange captivant de modernité et d'ancien cœur de village. Un front froid persistant ou des journées de calme tenaces peuvent parfaitement être évités ici, d'autant plus que la plage et le Graswarder limitent les ambitions urbanistiques. Ainsi, les amoureux de la nature trouvent toujours leur bonheur à Heiligenhafen.

Mon point fort à Heiligenhafen

Du point de vue du paysage, la presqu'île de Graswarder, protégée, avec ses vieilles maisons battues par les vents, est mon endroit préféré. Sur le plan culinaire, j'aime beaucoup les crêpes Marina de Katja et Robert sur la Seebrückenpromenade. On y trouve - bien sûr - des crêpes, sucrées ou salées, toujours composées de manière imaginative, mais aussi des glaces et le café le plus délicieux à des kilomètres à la ronde.

Nadine Timm

Rerik - entre binnen et buten

Cette photo aérienne dit presque tout. Elle montre un village de poupée entouré d'eau au nord comme au sud - des maisons bien entretenues, des haies bien taillées, des ruelles et des chemins sinueux. Côté mer, une plage de rêve, côté intérieur, une baie bordée de promontoires, de forêts sauvages et de champs, avec l'île de Poel en arrière-plan. C'est Rerik, l'un des ports les moins connus de la mer Baltique.

Le fait que peu de propriétaires et d'équipages de charters viennent ici n'est certainement pas dû au manque d'attrait de la région. C'est plutôt l'approche parfois délicate qui est en cause. Le chemin vers le Bullerbü mecklembourgeois passe par des sables et des linières parfois traîtres, qui ne sont de surcroît que peu balisés. Mais cela vaut la peine de relever le défi de la navigation.

C'est surtout par temps frais d'ouest ou de nord-ouest que l'on assiste à un étrange changement de décor en entrant dans le Reriker Bodden par le sud : alors qu'il y a quelques instants encore, l'écume et la mer agitée régnaient en maître, tout devient soudainement calme et paisible au-delà de la quille. C'est comme si l'on pouvait passer de la haute mer à la mer intérieure en appuyant sur un bouton.

C'est une expérience grisante, car on peut soudain s'imprégner de la douceur du paysage de ce côté-ci du Salzhaff avec toutes les synapses qui étaient occupées auparavant - au moins un mille et demi de navigation sur le cap 040 degrés, jusqu'à ce qu'il s'agisse, au "coude", de toucher l'un des deux chenaux à travers le plat d'un mètre qui se trouve au milieu.

La profondeur de l'eau joue également un rôle dans le port de Rerik. Les bateaux avec un tirant d'eau de deux mètres ou plus ne peuvent s'amarrer que sur le ponton est, et seulement à la tête et dans les trois ou quatre premiers boxes. Si l'on est bien amarré, on trouve de nombreux endroits à quelques minutes de marche : à l'église, une petite boulangerie de village et, entre le port et la plage de la mer Baltique, tout un ensemble de restaurants généralement bien fréquentés.

Pour découvrir le village et ses environs, il est conseillé de suivre le chemin légèrement surélevé au-dessus de la plage. Comme point de départ, il est recommandé de s'arrêter l'après-midi dans le jardin de la "Villa Krone", où la boulangerie Graf sert du café et des gâteaux. De là-haut, on peut voir au sud-ouest jusqu'au Salzhaff et au nord jusqu'à des kilomètres de la mer Baltique. Une vue encore plus lointaine ne s'offre que depuis la tour de l'église Saint-Jean (informations sur l'ouverture au musée).

Mon point fort à Rerik

Ces deux dernières années, à la haute saison, il y avait aussi pas mal de monde à Rerik, comme partout sur la côte allemande. Cela ne vaut certes pas pour le port, mais pour le village et la belle plage de sable - du moins sur et à côté de la Seebrücke. Pour ceux qui recherchent le calme, il suffit de se rendre à quelques centaines de mètres au sud-ouest en direction de Wustrow. Peu avant la zone interdite, la foule s'éclaircit et on a la plage presque pour soi.

Nadine Timm

Nature et culture à Kloster (Hiddensee)

Lors de ma première visite dans le port le plus au nord de cette île enchanteresse, peu après la chute du mur, les places d'amarrage pour les bateaux de plaisance étaient rares. On s'amarrait au bastion ou entre les bateaux de pêche. Avec le port de plaisance, ce n'est que depuis 2015 qu'il existe une marina à Kloster. Celle-ci n'a heureusement rien enlevé au charme du lieu, mais offre tout de même à ses hôtes tout ce que l'on peut désirer. Le capitaine du port est là pour aider à trouver une place d'amarrage dans le port souvent bondé. Le village lui-même est tranquille, le centre abrite quelques boutiques, des restaurants, des galeries d'art et un atelier de taille d'ambre, le tout à distance de marche des pontons. Aussi petit que soit le village, Kloster peut être considéré comme le centre culturel de Hiddensee. Que ce soit l'église de l'île, la maison de Gerhart Hauptmann ou le musée local, il y a beaucoup à découvrir. La plage de la rive ouest n'est pas non plus très loin, car "Dat söte Länneken", comme l'appellent les habitants de l'île, est étroite à cet endroit. C'est pourquoi de nombreux touristes nautiques s'installent à Kloster pour toute la durée de leurs vacances.

Mon moment fort à Kloster sur l'île de Hiddensee

L'emplacement du port est son attrait. Le village pittoresque, la plage originale, les destinations d'excursion, tout est à portée de main. Pour moi, le must absolu est une promenade au phare de Dornbusch avec une halte à l'auberge historique "Zum Klaussner".

Lasse Johannsen

Lippe - un joyau au milieu de nulle part

Pendant longtemps, cet endroit enchanteur a été une tache blanche sur ma carte marine. L'accès passe par les zones interdites de Putlos et Todendorf et n'est possible qu'en dehors des heures de tir. De plus, un banc de sable se trouve devant le port. Le chenal qui y mène doit être régulièrement dragué. Pour connaître le niveau d'eau actuel, contactez le capitaine du port au 0152/53 86 78 34.

Mon point fort en Lippe

Le port est situé dans la baie de Hohwachter, au cœur d'une nature intacte et de magnifiques plages de sable. Malgré son isolement, il offre les possibilités habituelles d'approvisionnement et de restauration - du snack-bar portuaire rustique au restaurant gastronomique haut de gamme "Klabautermann" avec vue sur la mer.

Lasse Johannsen

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