de Bernhard Riedel
Ce devait être une journée de voile de rêve ! Nous sommes un équipage de sept personnes âgées de 61 à 75 ans, originaires du nord de la Bavière, et nous naviguons au moteur dans le sillage de La Gomera. Nous profitons d'une température agréable de 22 degrés, du bleu profond de l'Atlantique et d'un soleil rarement voilé par quelques nuages de beau temps. Pour être parfaitement heureux, il nous manque juste un peu plus que les cinq nœuds de vent du nord. Mais l'archipel nous compense à sa manière : Peu avant, des nageoires dorsales incurvées sortent soudain de l'eau. Il s'agit d'une quinzaine de globicéphales noirs qui poursuivent tranquillement leur chemin. De temps en temps, elles soufflent leur jet en l'air et font preuve d'une sérénité animale. Elles nous accompagnent pendant près d'une heure.
Tôt le midi, nous quittons le côté sous le vent de l'île. Non seulement le vent se lève rapidement, mais des rafales allant jusqu'à 27 nœuds s'engouffrent dans le gréement. Nous sommes entrés dans une des zones d'accélération du vent, un phénomène typique de la zone des Canaries avec ses sept îles. Nous voulons nous diriger vers les plus occidentales d'entre elles. Les montagnes de l'île, qui culminent à près de 4000 mètres, forcent l'alizé de nord-est, qui souffle par ailleurs modérément à 15-18 nœuds, à passer entre les îlots. Dans certaines zones le long des côtes, la vitesse du vent est ainsi doublée. À cela s'ajoutent des vagues pouvant atteindre trois mètres de haut, qui font danser le bateau. Une navigation familiale tranquille n'est pas possible, ici les normes sont atlantiques.
Canaries occidentales : vers El Hierro
Nous affalons la grand-voile et le génois et filons à près de neuf nœuds de vitesse vers El Hierro, la plus petite et la plus méridionale des îles Canaries. C'est une expérience enthousiasmante, même si le cockpit se mouille de temps en temps : Un vent fort, un soleil radieux et des vagues bien au-dessus de la hauteur du pont, qui déferlent sous la quille de notre yacht.
El Hierro est déjà notre deuxième étape, après La Gomera. Quatorze jours complets sont prévus non seulement pour explorer ces deux îles, mais aussi Gran Canaria et La Palma. Grâce à nos précédentes croisières en canoë, nous savons que si l'on veut voir non seulement l'eau et les vagues, mais aussi les paysages fascinants et les belles villes et localités, il faut du temps, ne serait-ce qu'en raison des distances parfois importantes entre les îles. Deux jours de visite sont prévus pour chaque île.
Des vents forts, un soleil radieux et des vagues qui s'accumulent derrière la poupe - voilà ce que sont des vacances à la voile dans la houle atlantique.
Cependant, dès le début de notre voyage depuis Las Galletas, au sud de Tenerife, nous devons modifier notre plan de route. Suite à des réparations à effectuer sur le bateau, nous ne pouvons partir qu'avec du retard avec notre Sun Odyssey 519 "Tefiti". Il n'est donc malheureusement pas question de Grande Canarie. À la place, nous mettons directement le cap sur La Gomera. Ces 31 premiers miles nautiques sont déjà aussi difficiles que le coup décrit plus haut. À l'arrivée, on nous attribue un poste d'amarrage dans un coin de la marina de San Sebastián, très fréquentée. Les 76 euros de frais d'hébergement sont vite oubliés après une douche, un bon dîner et une fin de journée digne dans le cockpit.
Nous passons deux jours à nous promener dans la forêt de lauriers du parc national de Garajonay, qui est à la fois féerique et bizarre. Dans la Valle Gran Rey, nous observons autour d'un café les représentants, désormais âgés, de la scène hippie et des marginaux. Celle-ci s'est établie ici dans les années soixante, et aujourd'hui encore, de nombreux jeunes gens avec guitare et sac à dos peuplent la plage noire. Nous montons et descendons en voiture de location des montagnes couvertes de cactus et d'agaves et traversons des gorges. Les motocyclistes Reini, Hubert et Norbert de notre équipe ne se remettent pas de leur enthousiasme face aux routes remarquablement aménagées, y compris les enchaînements de virages extrêmes : "Tu peux même oublier le Stelvio et toutes les Alpes" !
Nous admirons les imposants bouchons d'anciennes cheminées volcaniques restés debout, et de jolis petits villages avec des restaurants et des cafés bien entretenus nous invitent régulièrement à faire des pauses. Dans le port de Vueltas, des raies géantes quémandent de la nourriture près d'un escalier menant à l'eau et aimeraient bien, semble-t-il, escalader les marches. Les multiples variantes de paysages volcaniques déchiquetés, la flore subtropicale à méditerranéenne, les possibilités infinies d'activités en plein air, les plages désertes nichées dans des baies de rêve : on ne sait pas ce qui est le plus impressionnant. Et c'est ainsi que notre curiosité et notre impatience de découvrir les prochaines îles augmentent considérablement.
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Ceux qui veulent en visiter plusieurs doivent se préparer à des journées de navigation de 35 à 65 miles nautiques. Cela signifie six à dix heures sur l'eau. On ne s'ennuie jamais : sous le vent des îles, on prend un livre ou on joue aux cartes. Une fois que nous sommes sortis de la couverture du vent, c'est la fin du calme. Les vagues soulèvent alors le bateau et s'engouffrent sous la quille en écumant et en gargouillant. Cela dure des heures et a presque quelque chose de magique, de méditatif.
Après la rencontre avec les baleines, nous mettons le cap sur Puerto de la Estaca sur El Hierro. En 2015, c'était encore un port de petites embarcations presque vide. Aujourd'hui, il est équipé de pontons flottants et de prises d'eau et d'électricité pour chaque place d'amarrage. L'offre de places est généreuse, le capitaine du port aide à l'amarrage. D'une manière générale, le personnel des ports et des marinas est très attentif, ouvert et aimable. Tous les officiels parlent anglais, on nous signale toujours qu'on est content de nous voir.
Un nouveau bâtiment de bureaux portuaires, un peu surdimensionné, domine l'esplanade. En revanche, le bâtiment séparé des douches et des toilettes est plutôt mal équipé, avec deux douches et deux toilettes propres. Nous avons déjà vu cela dans de nombreuses marinas sur d'autres îles. Mais surtout, avec 29 euros de frais d'amarrage, Puerto de la Estaca est l'un des ports les moins chers de la région.
La journée ne sera pas trop longue non plus. Robert, membre de l'équipage, sert de délicieux spaghettis à la carbonara, puis nous restons encore un peu ensemble à parler des petits et grands problèmes du monde ; finalement, c'est le skipper qui se retire le premier dans sa couchette. La navigation dans une mer agitée a été fatigante.
Les Canaries occidentales : Débarquement à El Hierro
"La location de voiture est difficile aujourd'hui", nous explique le lendemain matin en bon allemand José du stand d'information devant la capitainerie. "Corona, vacances de Pâques, beaucoup de touristes et une course cycliste dans le sud de l'île - toutes les voitures sont parties !" Puis il continue tout de même à téléphoner autour de lui - et il a du succès. Deux petites voitures nous attendent peu après et le tour de l'île peut commencer. On se rend vite compte : El Hierro est très différente de La Gomera. Des falaises abruptes et des côtes escarpées avec des criques cachées pour la baignade forment d'abord le paysage. À l'intérieur de l'île, les pâturages et les champs avec leurs murs de pierre empilés rappellent presque l'Irlande. Les sites soigneusement choisis et les miradores, plateformes d'observation parfois très élaborées, sont également typiques. Le plus spectaculaire, le Mirador de la Peña, a été conçu par le célèbre architecte Cesar Manrique, exclusivement avec des matériaux et des plantes indigènes. De la terrasse du restaurant, on a une vue magnifique sur la côte d'El Golfo.
Lors de notre visite, les nuages bas ne permettent malheureusement pas de mettre en valeur la splendeur des couleurs des fleurs. Au sud de l'île, en revanche, le soleil réchauffe les collines plus douces, les vastes champs de lave et les vastes forêts de pins. Souvent, le temps sur les îles est divisé en deux : Au nord, les nuages s'accumulent sur les montagnes et apportent de l'humidité, tandis qu'au sud, le temps est à la baignade.
Les co-navigateurs Wuni et Willi poussent nos deux sièges le long de routes extrêmement raides et sinueuses jusqu'à ce que nous atteignions le Malpaso à 1.501 mètres d'altitude par des chemins forestiers délavés ainsi que le point le plus au sud de l'Europe, la Punta da los Saltos, près de la localité de La Restinga. Les ateliers de réparation de bateaux et les écoles de plongée déterminent l'image du petit port, les cafés et les restaurants celle de la promenade du port. Certains d'entre nous osent une petite baignade dans l'eau à 18 degrés, mais se laissent vite sécher au soleil sur le ponton en bois.
Au restaurant "Aguadara" à Guachinche, un endroit rustique et accueillant - s'il ne faisait pas déjà assez froid le soir - sans fioritures touristiques, nous dégustons un excellent dîner. Nous recommandons tout particulièrement le tendre chevreau braisé dans une sauce savoureuse. Les Canaries sont toujours une destination bon marché. Nous payons entre 105 et 145 euros pour des menus complets pour sept personnes, boissons comprises. Quel que soit l'endroit où nous nous arrêtons pendant la croisière, les plats sont toujours délicieux et variés. Même si la densité des restaurants et des bars est loin d'atteindre le niveau méditerranéen, ce qui vaut aussi pour l'infrastructure maritime en général. Certaines marinas ont tout de même été réaménagées ou modernisées.
Les Canaries occidentales : Traversée vers La Palma
En raison de l'anniversaire de Reini, un autre navigateur, que nous fêtons à minuit, nous sommes un peu fatigués lorsque nous nous mettons en route pour La Palma le lendemain matin. Nous faisons une halte à Vueltas, à l'ouest de La Gomera, à proximité directe de Valle Gran Rey. Nous trouvons un espace adéquat pour le bateau sur le quai intérieur du port et nous nous amarrons le long du quai. Compte tenu des trois mètres de marée, il est préférable de laisser suffisamment d'amarrage. Au milieu d'une flotte bigarrée de petits bateaux de pêche, nous sommes amarrés devant les deux gigantesques blocs de roche qui gardent la vallée. Une belle conclusion pour une nouvelle journée de navigation de rêve : quatre à cinq Beaufort du nord nous ont poussés vers l'est sur les 42 miles nautiques avec un demi-vent. Des dauphins nous ont accompagnés à plusieurs reprises et le soleil a rapidement séché les embruns qui nous avaient envahis. Un bon dîner au restaurant, puis une partie de cartes à bord - "Il y a des jours où tu ne peux que grogner de satisfaction", résume le skipper.
"Un peintre paysagiste n'aurait pas pu composer de manière plus cohérente les couleurs bleu, noir, vert et ocre dans toutes leurs variations".
Pour la première fois, les 52 derniers milles vers Santa Cruz de la Palma nous mettent vraiment au défi. À peine sortis de l'ombre de La Gomera, nous sommes assaillis par 26 nœuds de vent du nord. Par vent arrière, le "Tefiti" cahote et tape dans les vagues, et après chaque grosse vague, il s'enlise dans la suivante. Les embruns balayent le pont, le pilotage devient pénible, d'épais nuages cachent le soleil qui réchauffe. Nous avons donc vécu à peu près toutes les variantes de la navigation à la voile pendant cette croisière. Sauf la tempête, mais nous n'en avons pas besoin ! Une fois de plus, les dauphins et les globicéphales s'amusent en cours de route, sinon chacun essaie de se protéger au mieux du vent et de l'eau.
Les Canaries occidentales : Attention au port de Santa Cruz
Il n'y a pas que dans le port commercial de Santa Cruz que la déclaration est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut s'annoncer par radio environ deux miles avant l'arrivée et obtenir ensuite l'autorisation d'entrer. On ne peut pas non plus entrer dans la marina des bateaux de plaisance sans autorisation. En effet, l'accès est fermé par une barrière. Ce n'est que lorsque celle-ci est abaissée et que le feu, auparavant rouge, passe au vert, que la voie est libre.
Dans les marinas espagnoles, on s'amarre d'abord au quai de la douane, on remplit les formalités et on obtient ensuite un poste d'amarrage. Cette fois, nous avons le choix, moins de la moitié des pontons flottants sont occupés. L'installation se présente comme moderne et bien entretenue, avec des boutiques, des cafés et des restaurants fast-food à proximité immédiate.
La Palma porte à juste titre le surnom de "la belle". La vieille ville de Santa Cruz le justifie à elle seule avec son harmonie architecturale, ses balcons sculptés, ses décorations florales, ses palmiers et ses bâtiments historiques colorés. Une activité détendue règne dans les nombreux cafés, restaurants et dans les ruelles étroites. La diversité des couleurs se poursuit à l'intérieur de l'île : palmiers, agaves, cactus, dragonniers, plantes et fleurs en partie endémiques prolifèrent. Elles sont mises en valeur par le soleil et contrastent avec les vastes champs de cendres et de lave noires au sud, qui témoignent encore d'une éruption du Teneguía en 1971. Des forêts de pins et de pin, des places aménagées avec art comme celle de Las Manchas, un musée interactif comme celui du Volcán de San Antonio avec des aperçus intéressants sur l'histoire géologique des îles, bref, il y a beaucoup à voir et à vivre.
Des criques rocheuses ou doucement incurvées, dans lesquelles l'Atlantique bleu foncé déferle avec des crêtes de vagues blanches, complètent ces impressions variées. Mais à l'heure actuelle, ce tableau coloré et joyeux est éclipsé par l'angoisse existentielle et les perspectives d'avenir incertaines de nombreuses familles et entreprises, car la récente éruption de la Cumbre Vieja a provoqué des ravages dans la partie ouest de l'île : Des coulées de lave de plusieurs mètres de haut ont détruit plus de 2.000 maisons, plantations, hangars industriels. 7.000 personnes ont perdu leur maison. Les magnifiques mosaïques de la place de Las Manchas sont recouvertes de cendres noires, les plantes qui proliféraient sont mortes. Des maisons restées debout, mais abandonnées car inaccessibles, sur des collines au milieu de la lave, semblent être les derniers témoins d'une lutte vaine contre les forces de la nature. Un employé du centre touristique du Volcán de San Antonio résume la situation : "Qu'allons-nous faire ? Le prix est élevé pour une vie au paradis".
Mais nous sommes également venus à La Palma pour assister aux processions de la Semana Santa. Le Jeudi saint et le Vendredi saint, des centaines de participants encapuchonnés défilent dans les rues. Les battements de tambour rythment les pas, les trompettes stridentes se mêlent au cliquetis des lourdes chaînes attachées aux pieds des fidèles. Entre les deux, des hommes encapuchonnés, qui ne s'orientent qu'à travers d'étroites fentes de vision, traînent de lourdes palettes contenant des représentations grandeur nature de la vie de Jésus. Tout cela se mélange en une symphonie sinistre et exerce sur nous un charme étrange. Norbert, un autre plaisancier, dira plus tard : "Ça m'a vraiment fait dresser les cheveux sur la tête ! C'est tellement effrayant !"
Le lendemain, les lacets abrupts qui montent jusqu'au Roque de los Muchachos, à 2 426 mètres d'altitude, ne sont pas les seuls moments forts. "C'est la jungle la plus pure, c'est incroyable ce qu'il y a comme zones de végétation extrêmes sur une seule île !", s'étonne Willi. Peu après, la vue grandiose sur la Caldera de Taburiente, un cratère volcanique effondré de neuf kilomètres de diamètre, impressionne encore plus. Et comme si cela ne suffisait pas, le Teide de Ténériffe, qui culmine à près de 4000 mètres, se profile à l'horizon à plus de 50 miles nautiques - un spectacle d'une intensité rarement vécue.
Deux jours de navigation magnifiques nous attendent encore, puis nous serons de retour à Las Galletas. Après toutes ces expériences et impressions, la conviction de certains membres de l'équipage s'est renforcée : Ce n'était pas notre dernière visite dans le fascinant archipel des Canaries.
Infos sur la croisière
Le territoire
En tant que zone de navigation hauturière, les Canaries ne sont pas adaptées aux débutants. Les distances sont parfois grandes, les ports peu nombreux et les mouillages rares. L'alizé souffle parfois à plus de 30 nœuds entre les îles, les vagues atteignent trois mètres de haut. Environ 3,5 mètres de marée.
Arrivée
Depuis presque tous les grands aéroports allemands, des liaisons en partie quotidiennes vers les Canaries. Durée du vol : environ quatre heures et demie ; prix : 500 à 700 euros, selon la saison.
Charte
Il existe des bases de location à Ténériffe et Grande Canarie, ainsi qu'à Lanzarote et Fuerteventura. Les flottes sont généralement petites et l'offre est raisonnable. Les prix pour un bateau de 40 pieds sont d'environ 1.900 à 2.500 euros, pour un bateau de 50 pieds d'environ 3.000 à 5.000 euros par semaine. Certains bateaux sont visiblement affrétés plus longtemps. Notre site
Sun Odyssey 519 (année 2017) de ECC Yacht Charter coûtait environ 3.800 euros/semaine, était bien entretenu et suffisamment équipé, mais un peu délabré. D'octobre à mars, c'est la haute saison, en été, la plupart des bateaux sont transférés aux Baléares. Il y a alors des offres de transfert.
Guide des ports
Anne Hammick : "Atlantic Islands" (en anglais), RCC Pilotage Foundation, 59,80 euros.
