Mode d'emploi: Comment réaliser des raccords textiles avec Lasching et Loop

Le softrigging n'est pas une nouvelle tendance, les manilles de cordage en Dyneema ont depuis longtemps trouvé leur place sur presque tous les voiliers de régate et de croisière, et les ponts arrière en textile sont également très répandus, du moins sur les croiseurs de performance. Mais les possibilités d'utilisation des fibres Dyneema sont encore loin d'être épuisées. Le Dyneema, ou plutôt le polyéthylène haut module (HMPE), possède des propriétés presque idéales pour une utilisation à bord. Les fibres offrent un faible allongement de type filaire, une énorme résistance à la déchirure et sont en outre résistantes aux UV et à l'eau de mer. Grâce à leur surface lisse et savonneuse, elles résistent à l'abrasion et génèrent peu de friction.

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Le matériau est aussi relativement facile à épisser, surtout s'il est traité avec un revêtement en polyuréthane. Ce revêtement ne sert pas seulement à colorer les fibres blanches à l'origine, il colle les filaments fins en carde compacte, ce qui fait que le câble ne tire presque pas de fils et peut être utilisé comme tresse simple même sans gaine. Par exemple, sous la forme d'une ralingue, en remplacement des ridoirs pour traverser le bastingage ou comme accouplement flexible entre le pataras et le tendeur. Avantages de la solution textile : elle n'est pas seulement légère et résistante à la corrosion, elle peut aussi être fabriquée rapidement et possède une course de tension pratiquement illimitée. Il suffit de veiller à ce que l'éclisse ne passe pas à travers des ferrures ou des yeux à arêtes vives.

La variante la plus sûre est l'utilisation de cosses rondes. Leur surface lisse préserve le cordage et permet de répartir uniformément la charge sur les brins et de bien faire passer l'amarre.

Nous avons demandé à Max Kohlhoff, professionnel des cordages chez l'équipementier du même nom à Altenholz près de Kiel, de nous montrer comment réaliser un arrimage moderne. L'entreprise ne possède pas seulement un atelier de gréement pour les câbles et les cordages, mais elle est aussi la première adresse d'Allemagne pour le gréement textile. Le fondateur de l'entreprise, Peter Kohlhoff, a en outre été le précurseur de la technique d'assemblage sans métal à bord avec sa variante de la manille de cordage appelée Loop-Schäkel.

Comme mentionné au début, les manilles pratiques sont désormais très répandues. On voit nettement moins souvent les boucles sans fin ou les loops.

Ils constituent un assemblage élégant et très résistant, par exemple pour fixer des blocs ou des cosses rondes, ou peuvent être utilisés comme manilles avec une manille appelée Dogbone.

Les travaux sur l'écharpe ne sont pas difficiles

La variante la plus simple est un anneau en Dyneema épissé sans fin. Mais cette méthode ne permet de réaliser que de très grandes boucles, car la longueur de l'épissure sans fin dépend du diamètre du cordage utilisé. Pour qu'il y ait suffisamment de friction et que l'épissure tienne, la longueur doit correspondre à 50 à 100 fois le diamètre.

Une boucle de cordage de cinq millimètres doit donc être épissée sur au moins 25 centimètres. Dans la pratique, elle ne peut donc pas être inférieure à 30 centimètres. Il est plus avantageux d'utiliser deux ou trois brins de trois millimètres de diamètre au lieu d'une seule boucle de cinq millimètres. Comme la force est répartie sur les brins, l'épissure est moins sollicitée. De plus, la boucle peut être écartée lors de l'épissure. Cela permet d'obtenir une longueur d'épissure suffisante sans que la boucle terminée ne soit plus grande.

Pour que les brins restent en place, on utilise en outre une gaine. Effet secondaire : la gaine protège la boucle de l'abrasion, ce qui lui confère non seulement une charge de rupture supérieure à celle d'une manille, mais la rend aussi nettement plus robuste.

La confection de ces boucles, appelées cover-loop, n'est pas difficile et ne nécessite pas d'outils spéciaux. En fait, le nœud de diamant nécessaire pour les manilles de cordage est plus compliqué à réaliser que les travaux sur la boucle, mais il y a beaucoup plus d'étapes à franchir. De plus, il est plus difficile d'épisser des boucles de même taille. Pour ceux qui veulent faire des séries, il est conseillé de fabriquer un gabarit. Par exemple, une planche avec deux clous à la distance de la longueur de boucle souhaitée. En outre, la longueur de l'épissure et le rétrécissement doivent être mesurés avec précision, car ils ont également une influence sur la longueur de la boucle terminée. La fine gaine tressée en Dyneema n'est disponible que dans les magasins de cordages spécialisés. Mais elle peut être utilisée pour toute une série de diamètres de cordages, et quelques mètres de réserve ne font pas de mal à bord.

Charge de rupture réelle

Les boucles sont toujours utilisées là où des charges particulièrement élevées doivent être maîtrisées. En théorie, la durabilité de la boucle résulte de la charge de rupture du matériau d'âme utilisé et du nombre de brins. Épissée proprement, même la liaison de l'âme devrait avoir presque la même charge de rupture que le cordage pur. La gaine ne joue aucun rôle dans ce raisonnement. Elle ne sert en fait que de protection mécanique et à maintenir les brins ensemble. Notre boucle avec une âme de trois millimètres et quatre brins devrait donc atteindre environ 6000 décanewtons. Lors du test, il s'est brisé à un peu plus de 5000 décanewtons. Une valeur considérable par rapport à une manille de cordage du même matériau. La manille s'est brisée à environ 3000 décanewtons au niveau du nœud. Une manille épissée à partir d'une gaine tressée s'est brisée à 2200 décanewtons au niveau de l'œil.

Pas à pas vers l'arrimage : un tendeur en cordage

Les tresses fines en Dyneema sont les plus adaptées. Plus le matériau est fin, plus le nombre d'enroulements nécessaires est élevé.

1. fixation à l'œil

La tresse simple est fixée à un œil. Par la suite, l'extrémité ne supporte qu'une petite partie de la charge, c'est pourquoi un nœud de chaise suffit. Une épissure Aug est plus élégante.

2. enfilage

Enfiler de manière à ce que les partes soient côte à côte et ne se croisent pas. Saisir de temps en temps les partes afin de répartir la traction de manière uniforme.

3. enroulements

Le nombre d'enroulements dépend de la charge de rupture de l'étai. Pour terminer, l'extrémité libre est passée entre les brins ...

4. conclusion

... et enfilés en huit autour des brins. Après au moins quatre tours, on forme un demi-tour autour d'un des brins.

5. sauvegarde

Pour éviter que le demi-coup ne se défasse, on place un nœud en huit derrière. Il est également possible de faire deux demi-clés.

6. travaux de finition

L'écharpe terminée. Faire fondre le surplus de matériau derrière le nœud en huit. Il peut ensuite être glissé entre les partes.

Pas à pas vers la boucle : Une connexion très résistante

L'élingue sans fin avec gaine nécessite de nombreuses étapes de travail. En revanche, elle est robuste et possède une charge de rupture extrêmement élevée.

1. définir la taille

Déterminer la taille de la boucle et couper la gaine à environ 15 centimètres de plus. Le diamètre de la tresse de dyneema dépend de l'âme, pour ...

2. travaux préparatoires

... on doit pouvoir y mettre deux brins de trois millimètres d'épaisseur. Couper aussi grossièrement l'âme. Pour l'épissure, il faut environ 60 centimètres supplémentaires.

3. émergence

Faire apparaître la gaine à environ 15 centimètres d'une extrémité. C'est à cet endroit qu'elle sera ensuite épissée pour former l'anneau.

4. début de l'épissure

Insérer l'épingle dans la gaine à partir de l'extrémité longue et la laisser sortir à la position refoulée. Enfiler le noyau ...

5. rétracter le noyau

... et le tirer dans le manteau. Seul un petit bout doit dépasser. Ensuite, le tout est placé en anneau et l'extrémité du noyau avant l'entrée ...

6. aide à l'enfilage

... collé dans la gaine au niveau du noyau. Le ruban adhésif doit former un cône. Pousser le noyau dans le cercle de manière à ce que le double brin glisse dans la gaine.

7. marquer la position

Enlever le scotch et traire la gaine sur les boucles du noyau jusqu'à ce que deux extrémités de même longueur dépassent. Marquer le croisement sur le noyau.

8. relier le noyau

Pour relier le noyau avec une épissure sans fin, tirer sur les deux extrémités jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de matière libre. Ce faisant, la première boucle se contracte.

9. enfiler dans le noyau

Enfilez l'aiguille d'épissure dans un brin de l'âme et laissez-la sortir au niveau du repère. Elle doit traverser le brin sur au moins 20 centimètres.

10. deuxième boucle

Enfiler l'extrémité du deuxième brin et tirer dans l'âme avec l'aiguille d'épissure jusqu'à ce que les marques sur l'âme se rejoignent.

11. créer un anneau fermé

Répéter les étapes 9 et 10 sur le deuxième brin pour relier le noyau en un anneau fermé. Traire l'épissure en la lissant à partir du centre.

12. coudre

Pour que l'épissure ne puisse pas se détacher lors des étapes suivantes, elle est cousue. Il suffit de sécuriser la jonction avec quelques points de couture.

13. traire et marquer

Traire à nouveau l'épissure en partant du centre et marquer au feutre sur les extrémités libres la quantité de matériau restant.

14. mise à longueur

Tirer légèrement les extrémités hors de l'âme et les couper directement au niveau de la marque. Si vous ne possédez pas de ciseaux Dyneema, utilisez un cutter neuf.

15. rajeunir

Pour que l'épissure ait une charge de rupture optimale, les extrémités du noyau sont rétrécies. Pour ce faire, tirer quatre carrés de la tresse sur la moitié de la longueur ...

16. couper

... et les couper. Retirer ensuite quatre autres carrés dans le dernier quart et les couper. Répéter l'opération de l'autre côté.

17. Extrémités dans le noyau

Traire l'épissure jusqu'à ce que les extrémités disparaissent dans le noyau. Remonter la boucle. L'épissure doit ensuite se trouver en face de l'ouverture dans la gaine.

18. fixer la transition

Agrafer l'extrémité de la gaine sur les brins du noyau. Utiliser peu de ruban adhésif pour éviter que la zone ne soit trop épaisse.

19. lisser la tresse du manteau

Pousser la tresse de la gaine sur le point de collage et traire le loop jusqu'à ce que la gaine soit répartie uniformément sur tout le pourtour et qu'elle soit bien serrée.

20. dernière épissure

Introduire l'aiguille d'épissure dans la gaine à environ dix centimètres du chevauchement et la laisser sortir à l'endroit où la gaine disparaît dans l'autre extrémité.

21. tirer l'extrémité libre dans la boucle

Veiller à ce que l'aiguille d'épissure ne touche aucun des brins de l'âme. Enfiler ensuite l'extrémité libre de la gaine et la tirer dans la boucle.

22. coupler avec une suture

Au point de jonction, les deux tresses de gaine sont couplées par une couture périphérique. Attention : ne pas coudre à travers le noyau !

23. suivi

Une fois que tout est cousu, tirer légèrement le reste du manteau hors du loop et le couper en biais. Ensuite, traire le loop jusqu'à ce que ...

24e résultat

... l'extrémité de la gaine a disparu. L'épaississement n'a pas d'importance - comme la gaine peut se déplacer sur le noyau, elle n'est guère sollicitée.