Spécial hiver:
- Ce que vous devez savoir sur l'antifouling
- Renouveler l'antifouling
- Anti-salissures pour hélices
- Entretenir l'appareil à gouverner
- Polissage correct de la coque et du pont
- Vérifier le gréement et le mât et les régler correctement
- Entretien des ferrures de pont et des winchs
- Contrôler et réparer les voiles
- Contrôle de l'équipement de sécurité
- Entretien du moteur et du hors-bord
- Contrôle de dernière minute en un week-end
Nettoyer la carène
La carène doit être nettoyée à fond dès l'automne. Cela peut se faire à l'aide d'un nettoyeur haute pression, mais il faut faire très attention, sinon on ne fait pas que faire tomber la végétation et la variole, mais aussi l'antifouling.
Cela vaut en particulier pour les antifoulings autopolissants, qui peuvent s'amincir très rapidement lors d'un nettoyage à haute pression. Il est donc préférable de nettoyer mécaniquement avec un pad abrasif.
Des résidus d'huile s'accumulent presque toujours, en particulier au niveau de la passe d'eau. Un lavage ultérieur avec une éponge Scotch-Brite ou une éponge abrasive et de l'eau propre donne les résultats escomptés.
Si l'on veut être sûr, il faut ajouter un additif de nettoyage comme dégraissant dans l'eau de lavage. La surface rugueuse de l'éponge suffit comme prétraitement pour les peintures autopolissantes. Pour les antifoulings durs, il faut frotter un peu plus longtemps ; la surface de peinture lavée doit être enlevée. L'antifouling ne doit jamais être poncé à sec - la poussière inévitable est nocive pour la santé.
Au cours du lavage, il convient de contrôler la carène : L'ancienne peinture est-elle encore bien en place ? Si les zones endommagées sont importantes, il faut en fait les refaire entièrement. Avec un primaire époxy spécial, il est possible de stabiliser une peinture abîmée pour qu'elle tienne encore quelques années. Le produit s'appelle justement Antifouling-Verankerung.
Test d'osmose
L'automne est également le meilleur moment pour contrôler les éventuels dégâts d'osmose sur son bateau. Pour ce faire, il convient d'examiner la coque pour détecter la formation de bulles, qui est plus prononcée en automne. Le bateau a auparavant séjourné dans l'eau pendant environ six mois et absorbé de l'eau. Si une réaction de décomposition s'est enclenchée, c'est à ce moment-là que les bulles d'osmose ont leur extension maximale et sont les plus visibles.
Pendant les mois d'hiver, le liquide se diffuse à nouveau vers l'extérieur à travers le gelcoat, la pression dans les bulles diminue et il se peut qu'au printemps, il n'y ait plus rien à voir. Il se peut alors que le propriétaire ponce assidûment toute la carène et ne se rende compte qu'ensuite qu'il y a un dégât d'osmose. Tout ce travail n'aura alors servi à rien, car l'antifouling sera de toute façon sablé lors du traitement contre l'osmose. Pour détecter l'osmose, le mieux est d'utiliser la lumière du soleil comme lumière rasante ou de la produire avec une lampe de poche. Les bulles projettent alors des ombres et sont très faciles à reconnaître. Si l'on en trouve, il est préférable de faire appel à un spécialiste.
Nous répondons à toutes les questions sur l'osmose dans notre Spécial osmose.
Préparer la carène pour l'antifouling
Si l'on a négligé le nettoyage à l'automne, il faudra d'autant plus de travail préparatoire au printemps. Normalement, l'antifouling autopolissant ne nécessite pas de ponçage avant l'application d'une nouvelle couche. Mais si les algues n'ont pas été enlevées à l'automne, elles se retrouveront sur l'antifouling au printemps sous forme de couche séchée. Dans ce cas, le seul moyen d'éviter un décollement ultérieur est de poncer.
Le principe de base des antifoulings autopolissants est le suivant : tant que l'antifouling est présent sur la coque, il est efficace. Donc, si l'ancienne couche d'antifouling est encore intacte, il n'y a aucune raison de la repeindre - c'est dangereux pour l'environnement, cela coûte de l'argent et du temps.
Le seul problème est de savoir s'il y a encore suffisamment d'antifouling. Une astuce consiste à travailler avec différentes couleurs. Ainsi, les professionnels de la peinture de Peter Wrede GmbH à Wedel près de Hambourg pulvérisent la première couche d'antifouling en vert, puis la couche d'usure proprement dite dans l'épaisseur recommandée. Tant que le vert n'est pas visible, il n'est pas nécessaire de repeindre.
Il est également possible de reproduire cela avec un antifouling existant, en peignant la première couche dans un gris clair et ensuite seulement dans la teinte finale. Mais cela n'est possible que si la première couche est également un antifouling. Un apprêt d'une autre couleur ne convient pas. En effet, dès qu'il est visible, il n'y a plus d'antifouling sur la coque et la végétation pousse.
Contrairement à l'antifouling autopolissant, l'antifouling dur doit toujours être poncé lorsqu'il est usé et doit être réappliqué.
Les antifoulings autopolissants et les antifoulings durs peuvent généralement être peints directement ensemble. En cas de doute, il convient toutefois d'appliquer une couche de l'apprêt correspondant à la nouvelle peinture. La situation est plus difficile avec les peintures au téflon. Celles-ci ne sont compatibles, si tant est qu'elles le soient, qu'avec un autre antifouling à couche mince. Dans ce cas, il faut demander au propriétaire précédent ou au chantier naval le type exact de peinture.
Pour l'application de l'antifouling, il convient de travailler avec un rouleau mousse ou un rouleau mohair à poils courts. Il est préférable d'appliquer deux couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse. Au préalable, amener la boîte de peinture à température ambiante et bien la mélanger.
Reconnaître l'antifouling
Un test simple permet de déterminer si l'on est en présence d'un antifouling autopolissant ou d'un antifouling dur : Si le produit polissant est frotté avec un chiffon ou une éponge humide, il reste des traces de couleur. L'antifouling dur ne présente pratiquement aucune trace d'usure. Les antifoulings à couche mince ou en téflon se reconnaissent à leur surface presque laquée et nettement plus lisse.
Vous trouverez des instructions avec des photos pour reconnaître la peinture antisalissure dans ce Article spécial.
Respecter le point de rosée lors de l'application de l'antifouling
Lors de l'application de l'antifouling, il faut veiller à ne pas dépasser le point de rosée. Un propriétaire n'aura certes jamais les conditions idéales qu'un peintre en profilés par exemple, mais il peut au moins éviter les grosses gaffes. Cela signifie que la coque doit toujours être à la température de l'air ambiant ou plus chaude. Si la coque est plus froide que l'air, l'humidité de l'air se condense sur elle et on applique l'antifouling sur un film d'humidité. Cela peut entraîner une mauvaise adhérence et, plus tard, des décollements. Les bonnes conditions se présentent généralement l'après-midi, lorsque les températures baissent à nouveau, mais que la coque est encore réchauffée par la journée. Le matin, l'application d'antifouling se passe dans tous les cas mal. En effet, la coque est encore froide après la nuit, mais l'air se réchauffe plus rapidement et les yachts transpirent.
La différence de température entre la coque et l'air peut aussi être mesurée simplement avec un thermomètre laser acheté dans un magasin de bricolage pour la coque et un thermomètre normal pour l'air. Il ne faut toutefois pas mesurer uniquement la coque, mais aussi la quille, car celle-ci est normalement plus froide, car elle se réchauffe plus lentement. Si l'on a la possibilité de sortir le bateau lors de l'application de l'antifouling, il faut le faire, mais il faut au moins ouvrir la porte du hangar. Cela permet à la coque de mieux sécher et, en outre, aux solvants de mieux s'évaporer.
Contrôler la liaison quille-coque
Il faut vérifier que la quille ne présente pas de dommages mécaniques, surtout s'il y a eu un échouage - c'est-à-dire s'il y a des dommages sur le bord d'attaque ou des éclatements ou des fissures capillaires à la base de la quille et sur la coque. Vérifier également si la pâte à joint entre la quille et la coque s'est détachée. Si c'est le cas, l'adhérence de la quille sur les flancs n'est plus suffisante et la quille peut travailler. En outre, de l'eau peut alors s'infiltrer dans la construction et provoquer des dégâts dus à l'osmose côté coque et à la corrosion côté quille.
Comme cette pâte à joint se fragilise au fil des ans, il convient de la renouveler de temps en temps. Il suffit de découper le joint à l'aide d'un couteau bien aiguisé, comme un cutter, et de le jointoyer à nouveau avec une masse d'étanchéité en polyuréthane. Il existe pour cela de nombreux produits comme Saba, Pantera ou Sikaflex. Mais comme cette zone est très sensible à l'osmose et à la corrosion, il vaut peut-être mieux confier cette tâche à un spécialiste avant de s'y mettre soi-même et d'enduire sauvagement.
En même temps, il faut vérifier que les boulons de quille sont bien fixés à l'intérieur et que les alentours ne présentent pas de fissures ou d'écaillage du topcoat. En cas de doute, il faut absolument faire appel à un spécialiste. Mais là encore, il vaut mieux le faire en automne, car s'il y a des dommages plus importants qui nécessitent une réparation plus poussée, il y aura suffisamment de temps pour le faire en hiver.
Traiter correctement les points de rouille
La rouille sur la quille n'est pas un signe d'alarme général, sauf si elle apparaît au niveau de l'assemblage de la coque ; sur la quille, il s'agit plutôt d'un problème visuel. De plus, l'antifouling n'adhère peut-être pas aussi bien sur la rouille. Mais cela donne n'a pas de sensIl est possible de s'attaquer à la rouille à l'aide d'un flex ou d'une brosse, puis d'appliquer une couche de barrage comme le Primocon - le flex ne permet pas d'atteindre les fissures dues à la corrosion. La rouille réapparaîtrait rapidement à la surface.
Seul le sablage pénètre dans ces entailles et garantit un support métalliquement pur. L'application de la protection anticorrosion ne se fait pas non plus en une ou deux couches. Une couche apporte environ 20 micromètres, trois couches par conséquent 60, mais la protection anticorrosion ne commence qu'à 350 micromètres dans les zones durablement exposées à l'eau salée.
Vannes de lac et tuyaux
Selon le courtier en assurances Pantaenius, les vannes laissées ouvertes, d'où le tuyau glisse ou présente des fuites dues au vieillissement, constituent un cas de sinistre classique. Il convient de se poser les questions suivantes :
Les tuyaux sont-ils devenus durs ? Cela devrait aussi être examiné dès l'automne. Il faudrait alors les changer. Tous les tuyaux sont-ils bien fixés à la vanne correspondante, deux colliers de serrage ont-ils été utilisés partout ? Les vannes de mer sont-elles toutes en bon état ? Il faut absolument contrôler la corrosion des vannes de lac de l'extérieur, car elle ne peut être détectée que de l'extérieur. En outre, cela permet de voir les impuretés qui peuvent entraîner une surchauffe, par exemple sur la machine. Un plan des vannes est une bonne méthode pour savoir à tout moment où se trouve chaque vanne de mer.
Liste de contrôle de la carène
- Variole et prolifération d'algues
- Dommages
- Osmose
- Adhérence de l'antifouling
- Réappliquer l'antifouling
- Liaison quille-coque extérieure
- Boulon de quille intérieur
- Semelle de quille
- Corrosion de la quille
- Vannes de lac
- Tuyaux sur les vannes
- Nettoyer les capteurs du loch et du plomb
- Contrôle visuel du presse-étoupe ou de la manchette Saildrive, jeu de l'arbre
- Respecter l'intervalle de maintenance de la manchette Saildrive
A télécharger gratuitement : Check-list début de saison PDF
Ces vidéos permettent d'en savoir encore plus sur l'antifouling :
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Téléchargements de PDF :
- Le polissage de la carrosserie : Comment faire, atelier (pdf)
- Antifouling : Ancrage antifouling, Vosschemie (pdf)
- Antifouling : élimination complète (pdf)
- Antifouling (pdf)
- Antifouling : protection antisalissure pour les hélices (pdf)
- Vannes de lac : matériel, échange (pdf)
- Anodes de zinc (pdf)
- Pertes de quille : peuvent-elles être évitées ? (pdf)
