Territoire: L'ouest de l'Écosse - dur mais chaleureux
Si ça ne va pas ! "Farhave I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sunset's on fire, as he carries me home to the Mull of Kintyre".La chanson mondialement connue de Paul McCartney, accompagnée de cornemuses, me vient involontairement à l'esprit lorsque le drapeau tricolore irlandais est déployé et que la croix de Saint-André écossaise, sur fond bleu, flotte sous la barre de flèche. Avec Frank, un ami, nous sommes partis de Glenarm, un village au nord de Belfast, pour traverser la mer d'Irlande sur 37 miles jusqu'à Kintyre. Cette péninsule allongée protège le Firth of Clyde de l'Atlantique.
Première destination en Écosse : Campbeltown
Notre première destination en Écosse est Campbeltown. Les conditions de navigation en route ne pourraient pas être meilleures - et plus atypiques pour la région. Le soleil brille, le vent du sud-est souffle à 4 Beaufort. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que mon quillard de neuf mètres "Oblomow", avec lequel je fais une longue croisière d'été autour de la Grande-Bretagne en changeant de coéquipiers, fasse la course avec la moitié du vent en cette fin juillet. Une belle vingtaine de milles. Au sud de Sanda Island, nous pouvons même descendre de quelques degrés.
A l'arrivée, le capitaine du port nous accueille sur la jetée, désigne du bras le bâtiment d'en face et dit : "You can pee over there". Frank est perplexe. Il n'avait pas demandé s'il y avait des toilettes. Après avoir demandé plusieurs fois, nous comprenons ce que l'homme veut dire : "Là-bas, nous pouvons payer - you can pay over there". Bienvenue en Écosse ; nous devons encore nous habituer au dialecte.
Dépression sur les Highlands
Le soir déjà, il ne reste plus rien du beau temps. Une forte pluie s'abat sur la ville. Et cela continue. Puis le matin, brouillard, la pluie se transforme en bruine. Basse pression sur les Highlands. Ce n'est qu'à midi qu'une légère amélioration se dessine. Le vent a tourné à l'ouest, le blister se lève et se trouve devant un ciel gris qui vire peu à peu au bleu. Nous mettons le cap sur la baie de Lamlash, entre Arran et Holy Island. Lorsque nous arrivons, toutes les bouées visiteurs sont occupées. Heureusement, le vent s'est largement calmé et nous n'avons aucun mal à trouver un mouillage sûr. Des fous de Bassan tournent au-dessus de la baie. Autour de nous, les grands oiseaux plongent la tête la première dans l'eau, ailes déployées. Nous les observons depuis le bateau, fascinés.
À la nuit tombée, nous observons comment les lumières s'allument à terre et comment les hautes montagnes du centre de l'île se transforment en silhouettes sur un ciel d'encre. Le silence s'installe alors que les fous de Bassan cessent peu à peu leur chasse aux poissons. Assis dans le cockpit à la lueur de la lampe à pétrole, nous savourons ce moment particulier.
Juste en face se trouve la petite Holy Island. En 1991, l'îlot, à l'époque inhabité, a été vendu à un centre tibétain. Aujourd'hui, une trentaine de bouddhistes y vivent dans un monastère. Et ça, c'est en Écosse ! Frank, le compagnon de navigation, se révèle être un grand fan de l'Asie, et mon intérêt est également éveillé. Nous avons appris que les visiteurs étaient les bienvenus dans le monastère. Comme le ferry ne circule pas le lendemain, nous déplaçons "Oblomow" vers un mouillage devant Holy Island et traversons en annexe vers la plage rocheuse.
Exploration à terre
Puis, un peu décontenancés par l'absence de présence humaine, nous partons en exploration. Devant la maison principale, le Centre for World Peace and Health, quelques poneys paissent tranquillement. Des drapeaux de prière flottent paresseusement dans le vent léger, sinon le silence règne. Un sentier mène au phare au sud de l'île. Au bord du chemin, au milieu des landes, nous tombons sur des rochers peints de couleurs vives : des divinités bouddhistes. La Tara blanche, la Tara verte - Frank les connaît toutes par leur nom.
Malheureusement, nous manquons la bifurcation qui nous aurait permis de revenir en haut de l'île. Lorsque nous nous rendons compte de notre erreur, il est déjà trop tard pour faire demi-tour et nous devons faire tout le tour. Des prairies trempées, des rochers escarpés, des rives caillouteuses, c'est sans fin. En plus, c'est assez fatigant et nous glissons dangereusement plus d'une fois. Mais nous finissons par y arriver, contournons le dernier promontoire rocheux et sommes de retour au point de départ. Les drapeaux de prière brillent maintenant de toutes leurs couleurs sous le soleil.
Le soir, les footballeuses allemandes jouent contre les Anglaises pour le championnat d'Europe. Un deuxième yacht, le "Kailena", a entre-temps également jeté l'ancre ici. Nous avons déjà fait la connaissance de Bill et Anna, le couple de skippers, à Portaferry en Irlande et nous nous sommes revus plusieurs fois depuis. La dernière fois, c'était à Bangor, le port de plaisance de Belfast. Bien qu'ils s'intéressent aussi peu au football que nous, nous nous asseyons ensemble devant la télévision dans le hall du "Glenisle Hotel". En tant qu'Écossais pur jus, Bill est bien sûr pour l'Allemagne - même si c'est en vain !
A la chasse au bateau avec l'annexe
Lorsque nous repassons la porte, nous avons une mauvaise surprise. "Kailena" s'est détachée ! Nous le voyons déjà dériver assez loin dans la baie. A tout moment, le yacht menace de s'accrocher à l'une des installations de la ferme piscicole. Bill et moi le poursuivons en annexe et l'atteignons juste à temps.
Le lendemain, le temps s'annonce à nouveau écossais, si bien que nous abandonnons le projet de faire une excursion à terre sur Arran. À la place, nous nous efforçons d'atteindre Ardrossan, à 13 miles nautiques de là. Une bonne décision ! Le soir, la pluie se met à tomber et de fortes rafales s'engouffrent dans le gréement. Heureusement, nous sommes déjà assis au restaurant sur le port et goûtons le haggis. Il s'agit, avec le fish 'n' chips, de l'autre plat national écossais, composé de l'estomac d'un mouton, rempli de cœur, de foie, de poumons, de graisse de rognons, d'oignons et de farine d'avoine, le tout assaisonné de poivre. Pas mal, selon nous. Il faut juste ne pas se laisser décourager par les ingrédients.
Excursion à Glasgow
Nous profitons de la journée gagnée pour faire une excursion en train à Glasgow. Le trajet ne dure que 40 minutes et peu après, nous sommes déjà à la Gallery of Modern Art et regardons des tableaux. L'objet d'art le plus frappant, selon nous, se trouve toutefois devant la maison. Le duc de Wellington est assis sur son grand cheval, et sur sa tête, un cône de circulation est posé en biais, comme le chapeau haut de forme de Johannes Heesters. Quelque part dans les années 80, quelques plaisantins ont eu l'idée saugrenue de coiffer le duc du petit chapeau - une escalade qui n'est certainement pas sans danger. Bien entendu, les forces de l'ordre se sont empressées de l'enlever. Mais le pylône a vite été remis en place et un joyeux jeu du chat et de la souris s'est engagé. Comme cela a vite coûté assez cher, car la ville devait à chaque fois faire venir une plateforme élévatrice, ce qui aurait coûté environ 10.000 livres par an, on a finalement voulu faire surélever le socle pour rendre l'escalade impossible. Mais les élus de la ville avaient fait le calcul sans leurs habitants. Une tempête de protestations a éclaté. Et comme même le marketing de la ville avait entre-temps découvert le duc protégé comme support publicitaire, le cône est finalement resté sur sa tête.
L'excursion marque la fin de la garde de Frank, le prochain changement d'équipage est prévu. Au matin, Jörg descend du train de nuit de Londres. Un bon petit déjeuner lui suffit, à midi nous partons. De nouveau vers Arran, mais cette fois-ci vers le Loch Ranza, la baie d'ancrage au nord de l'île. Le vent vient de face, nous devons croiser, Jörg aime ça. Il est un infatigable barreur. Comme une récompense, même le soleil du soir brille magnifiquement et fait briller la bruyère pourpre sur les montagnes alentour.
Après la pluie, le soleil
Après une bonne douche et après avoir longuement admiré l'arc-en-ciel éclatant que le soleil matinal fait apparaître sur l'eau en biais devant nous, une excursion à terre s'impose. Nous continuons tout droit sur quelques kilomètres avant d'arriver devant la Lochranza Distillery. Il est encore trop tôt pour une dégustation de whisky, mais on peut bien piocher une ou deux fois dans les étagères pour compléter le bar de bord. Ils ont aussi un café, nous y prenons un cappuccino, sans alcool.
Autant dans le sud de l'Angleterre ou en Irlande, il était indispensable de se baser sur la marée pour les horaires de navigation, autant ici, cela n'a aucune importance. Dans le Firth of Clyde - le terme anglais Firth signifie fjord ou fjord - le niveau monte et descend en moyenne de trois mètres. Mais cela ne génère pas de courants de surface importants. Il en va de même pour les bras de mer qui bifurquent, comme le Lower Loch Fyne ou l'East Loch Tarbert, avec le port de pêche du même nom.
"The setting is picturesque in the extreme, with the village circling the naturally formed harbour", lis-je sur le site web visitmyharbour.com Elle m'a fourni toutes les informations nécessaires pendant tout le voyage, le tout agrémenté d'une touche d'humour anglais. On ne peut pas dire mieux.
Les 14 petits miles nautiques qui nous séparent de Tarbert, nous les parcourons en longeant la côte. Le soleil brille, les pantalons sont baissés, le vent fait un trio d'enfer. Si seulement il n'y avait pas ces vilaines petites rafales descendantes qui s'abattent régulièrement sur nous depuis les montagnes.
De retour sur l'Atlantique
Ensuite, nous continuons vers le nord. Nous atteignons le Crinan Canal. Sept ponts tournants et 15 écluses, dont la plupart doivent être manœuvrées à la main et à pleines mains. Le tout sur une longueur de seulement neuf miles nautiques. Cette courte voie navigable sépare la péninsule de Kintyre du reste de l'Écosse et nous ramène sur l'Atlantique. De cette manière, nous nous épargnons le long trajet de retour et le bas du Mull of Kintyre.
On peut facilement faire le Crinan Canal en une journée, mais pourquoi le faire ? Jusqu'à quatre nuits sont comprises dans le prix du transit. Nous ne voulons pas prendre autant de temps, mais j'ai prévu deux jours. Je me réjouissais déjà de voir le canal depuis que j'avais vu un reportage télévisé à ce sujet à la maison. Le seul point qui m'inquiète est le fait qu'il faut s'attendre à des attaques massives de midges, des moustiques minuscules mais très assoiffés de sang, qui se multiplient en masse dans l'eau douce du canal. Dans le film, les éclusiers portaient des chapeaux avec un voile à mailles serrées pour se protéger. Nous n'avons rien de tel à bord, il faudrait improviser.
Le plaisir commence à Ardrishaig. Jörg est sur le pont avant, moi dans le cockpit. Les amarres doivent être lancées à quatre mètres de hauteur sur le mur. L'écluse maritime nous hisse au bon niveau. Nous payons le droit de transit, recevons des instructions de Tiegan, la joyeuse éclusière, ainsi qu'une clé pour toutes les installations sanitaires sur le chemin. Les deux écluses suivantes suivent peu après. Jusqu'à là, Tiegan marche à côté de nous sur la rive, puis elle repart à pied. Nous sommes livrés à nous-mêmes.
"Liquid Sunshine" en Écosse
Tantôt nous traversons une forêt dense, tantôt nous longeons des murs de rhododendrons de plusieurs mètres de haut, tantôt notre regard se perd sur les vastes prairies et les collines à l'horizon - l'Écosse comme dans un film publicitaire. De temps en temps, un autre bateau vient à notre rencontre. Le premier jour, nous effectuons la moitié du trajet et passons la nuit à l'embarcadère de Cairnbaan. Pour la deuxième moitié jusqu'à Crinan, le temps est à nouveau typique du pays : des nuages bas et une forte humidité. Liquid Sunshine, comme disent les Écossais. Toujours est-il que ce n'est apparemment pas un temps de vol pour les insectes. L'attaque tant redoutée des suceurs de sang n'a pas lieu.
Lorsque l'écluse maritime de Crinan nous renvoie dans l'eau salée, un épais brouillard nous accueille. Vol aux instruments. Mais lorsque la couverture nuageuse se déchire, la mer se met à scintiller. Nous nageons comme sur une feuille d'aluminium froissée. Les hauts sommets du Jura sont encore enveloppés de brume, mais les prairies en contrebas s'illuminent d'un vert intense dès que le soleil envoie un rayon à travers une trouée dans les nuages. Ce sont des moments pleins de magie ! Rien que pour cela, le voyage vaut la peine.
Dans la baie devant le petit village de Craighouse, avec vue sur la distillerie Jura et l'hôtel, nous trouvons une bouée de mouillage libre. Nous avions réservé par téléphone au restaurant, et lorsque nous arrivons au bar, Gordon, le chef du bar, nous salue en nous serrant la main : "Mister Christian, I presume". Le dîner est excellent. Le poisson domine le menu.
Après le dessert, nous entraînons Gordon dans une discussion technique. Il s'y connaît bien sûr parfaitement en cette matière noble qui est produite ici, juste à côté. Dans le Jura, tout comme sur l'île voisine d'Islay, on distille un whisky particulièrement fumé. C'est un produit violent, incomparable, mais qui ne plaît pas à tout le monde. La tourbe de l'île qu'ils utilisent ici pour griller le malt est sombre et humide et contient une grande quantité d'algues, d'algues et d'eau de mer. D'où l'arôme caractéristique.
Plus de fûts de whisky que de personnes sur une île en Écosse ?
Alors que neuf distilleries sont encore en activité sur l'île d'Islay, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura toujours qu'une seule ici. Malgré cela, certains affirment que Jura est probablement la seule île au monde où il y a plus de fûts de whisky que de personnes.
Nous nous laissons ensuite emporter par le courant à travers le Sound of Islay en direction du nord. Ici, les marées jouent à nouveau un rôle. Malgré une légère brise, nous naviguons à cinq nœuds au-dessus du sol. S'il y a un petit coup de vent, "Oblomow" accélère même jusqu'à neuf nœuds. Sur la jetée de Scalasaig à Colonsay, nous obtenons la seule place libre. Des amarres extra-longues sont nécessaires, car nous montons et descendons au gré des marées, comme dans un ascenseur.
Le lendemain matin, nous partons en randonnée pour visiter le Colonsay Estate, la maison et le jardin du 5th Baron Strathcona and Mount Royal. Oui, ici, les titres et les traditions comptent encore ! Le baron Alex vit sur le domaine avec sa famille, il loue ses cottages aux hôtes payants, et il a une part de gâteau et un café pour nous, les nomades de la voile, qui sommes balayés par le vent.
Lorsque nous revenons, le "Lake Isle of Innisfree" est en train de remonter l'ancre où il nous attendait dans la baie et vient se ranger le long du quai. Huit personnes et deux chiens veulent se joindre à nous dans le paquet. Oha. Nous préférons changer de place. D'autant plus que nous voulons repartir tôt le lendemain. Plus tard, ils nous remercient même au bar de l'hôtel : "Sláinte, santé, de rien !
Le shortbread d'Écosse rend-il dépendant ?
Le reste de la journée, nous ne pouvons naviguer que deux heures, puis le moteur doit prendre le relais. Les dauphins devant et à côté de nous, nous les prenons presque pour acquis. L'ennui de la navigation nous donne des idées bizarres. Nous discutons par exemple de la question : le shortbread est-il addictif ? Cette pâtisserie écossaise, moelleuse et sucrée, dont nous prenons plusieurs paquets à chaque occasion d'achat, car nous sommes certains que si nos réserves étaient soudainement épuisées, nous ressentirions immédiatement des symptômes de manque.
Une charmante brise de fin de journée interrompt nos profondes discussions. Elle gonfle le blister et pousse "Oblomow" jusque devant les North Pier Pontoons. C'est le port de plaisance encore tout neuf d'Oban. C'est ici que Jörg termine son voyage, Sanne prendra sa place. Avec elle, le voyage doit se poursuivre à travers le Caledonian Canal et ses spectaculaires escaliers d'écluses. Et bien sûr, en traversant le légendaire Loch Ness. Espérons que le monstre nous laissera tranquilles.
Conseils pour la croisière
Vent et météo
L'ouest de l'Écosse bénéficie du Gulf Stream et le climat a tendance à y être plus doux que sur la côte de la mer du Nord. Meilleure période : de mai à septembre. Pendant les mois d'été, il y a en moyenne six heures de soleil par jour, mais il faut être prêt à affronter un temps changeant avec de la pluie, de la bruine et du brouillard - il n'est pas rare de tout voir en une seule journée. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les côtes écossaises sont généralement balayées par les tempêtes, il y a souvent peu de vent en été. Il est donc vivement conseillé de s'équiper de voiles légères.
Navigation et navigation
En l'absence de courants de marée importants, la navigation dans le Firth of Clyde ne représente pas un grand défi. Il faut toutefois tenir compte des profondeurs d'eau variables. En revanche, dans la région des Hébrides intérieures, c'est-à-dire lors de la croisière décrite ici autour de Jura, Islay et Colonsay, il faut faire attention à la direction des courants, en particulier pendant les heures creuses. Les marées et les courants de marée sont indiqués par exemple sur l'application Navionics Boating. Tous les chenaux et les entrées de port sont bien balisés et balisés.
Ports & mouillages
L'inscription auprès du capitaine de port par VHF est généralement obligatoire. En haute saison, il est préférable de réserver une place par téléphone un ou deux jours à l'avance. Sur visitmyharbour.com on trouve, outre les canaux VHF et les numéros de téléphone des capitaines de port, des photos ainsi que des recommandations pour les mouillages.
Littérature & cartes marines
- Guide de territoire : "Reeds Nautical Almanac". Pour la navigation : British Admiralty Chart 2724 ainsi que les Imray Charts C 63, C 64, C 65. Comme lecture de voyage : "Der Keltische Ring" de Björn Larsson.
A propos de l'auteur Christian Irrgang
Pendant cinq mois, notre auteur a fait une croisière d'été autour de l'Angleterre et de l'Écosse avec son bateau et des compagnons de voyage différents. Il a écrit un livre sur ses expériences (144 pages avec 90 photos ; 29,90 euros), DELIUS-KLASING.DE
