La navigation dans l'Arctique: Safari photo au Svalbard - une fois dans sa vie ...

Seuls quelques centaines de mètres nous séparent encore de la glace de mer dans la baie de Borebukta. Complètement plate et seulement recouverte d'un peu de neige, elle repose sur l'eau comme une fine pellicule. Lentement, notre bateau se rapproche du bord de la glace jusqu'à ce qu'il s'arrête dans un claquement. Nous ne nous attendions pas à cela, la glace semblait si fine. Le regard détendu et légèrement amusé de notre capitaine Phil nous indique toutefois qu'il n'est pas du tout surpris. Nous ne sommes sans doute pas les premiers à qui il a fait une petite frayeur avec sa manœuvre peu orthodoxe.

Marcel nous confirme plus tard que nous n'avions pas tout à fait tort de penser que nous avions une couche de glace fragile devant nous. Il fait partie de cette expédition nordique en tant que guide et s'y connaît parfaitement. La glace de mer est salée, explique-t-il. Pour qu'elle se solidifie vraiment, la température doit descendre nettement en dessous de zéro. "A des températures proches du point de congélation, elle est moins stable que, par exemple, la glace de glacier brisée qui flotte dans l'eau. En revanche, elle gèle généralement en formant d'énormes blocs de glace", nous apprend-on.

Sauter de banquise en banquise

Début mai, la glace de mer commence à fondre progressivement. Nous devons être prudents et décidons dans un premier temps de descendre prudemment à deux, en combinaison de survie, sur la surface gelée afin de tester sa capacité de charge. En fait, la surface est plutôt molle et souple, comme de l'herbe gelée sur une prairie, et pas du tout dure comme sur une patinoire.

Dans nos combinaisons épaisses, nous avançons pas à pas, d'abord avec précaution et prudence, puis de manière de plus en plus détendue le long du bord de la glace. Nous nous amusons même à sauter d'une plaque de glace à l'autre. Si nous n'arrivons pas à avancer, Phil nous pousse tout simplement avec le bateau vers le prochain bloc.

Après l'avant-garde, le reste de la troupe s'aventure sur la glace sans combinaison de survie. Les petites crevasses nous permettent de voir qu'elle est épaisse d'environ 30 centimètres - donc pas de danger ! Le danger est ailleurs : d'imposantes traces de pattes dans la neige révèlent qu'un ours polaire est passé par là il y a peu. Marcel découvre l'animal peu de temps après. A environ 400 mètres de là, l'ours est couché dans un creux de neige, directement sur le glacier, et nous observe. Bien qu'il n'ait pas l'air d'avoir faim, nous préférons nous retirer sur le bateau.

Svalbard : plutôt un voilier qu'un bateau de croisière

L'idée de ce voyage est née il y a environ deux ans. Nous sommes une famille composée de deux photographes amateurs, d'un radioamateur et de trois navigateurs. Nous avons tous en commun la fascination pour l'Arctique. Nos navigateurs nous ont convaincus d'explorer ce paysage sensible à bord d'un petit voilier plutôt que sur un bateau de croisière. Fin mai de cette année, nous avons réalisé notre rêve commun en nous envolant pour Longyearbyen. Une fois sur place, nous avons changé de bateau pour embarquer sur le "Qilak".

À notre arrivée, les températures avoisinent le point de congélation et toute la région est encore recouverte de neige. Nous réalisons à quel point le monde est différent ici lorsque nous voyons des locaux skier. Leur équipement ne comprend pas seulement des skis, des bâtons et un casque, mais aussi un fusil et un pistolet d'alarme. Quiconque quitte le village doit avoir les deux sur lui. Longyearbyen elle-même est considérée comme relativement sûre en raison de l'activité intense qui y règne. Les pick-up et les engins de chantier, les motoneiges et les camions qui circulent sur des pistes boueuses font suffisamment de bruit pour dissuader les ours polaires. Pour nous aussi, l'endroit n'est pas très accueillant. En cette période de l'année où le dégel commence, le temps est froid et humide, la neige qui reste le long des chemins est d'un brun sale. Ce n'est qu'en y regardant de plus près que l'on se rend compte des efforts déployés par les habitants pour rendre cet endroit agréable à vivre. Chaque maison et chaque cabane est aménagée avec soin, et les habitants, de toutes nationalités, sont heureux de nous raconter leurs histoires.

Les habitants du Svalbard et tous les visiteurs de l'archipel doivent se méfier des ours. Ici, personne ne peut s'aventurer dans la nature sans fusil".

Nous apprenons que Longyearbyen a été fondée à l'origine pour ses gisements de charbon. Comme elle se trouve dans le prolongement du Gulf Stream, le fjord reste généralement libre de glace toute l'année. Les exploitants du "Qilak" en profitent également. Le bateau est amarré à l'unique grand ponton flottant de Longyearbyen. Entre les grands bateaux de ravitaillement, les pétroliers et les navires en acier rouillé, l'aluyacht de 66 pieds semble plutôt petit. Lorsque nous nous enregistrons, Phil nous accueille avec son équipage : le second Carlos et le cuisinier Thomas. Le "Qilak" donne une impression de robustesse. Grâce au rouf et au poste de pilotage intérieur, il est possible de rester à bord en toute décontraction, même par mauvais temps. Sous le pont, on trouve quatre cabines pouvant accueillir jusqu'à huit personnes ainsi qu'un grand salon et une cuisine. Mais le point fort du bateau est sans aucun doute le petit sauna, d'où l'on peut profiter de la mer de glace en transpirant. Plus tard dans la journée, sous un soleil encore radieux, nous quittons l'Isfjord au moteur, hissons les voiles et naviguons vers le nord par un vent légèrement de sud-est, génois déployé.

Bousculades, gémissements et bagarres- chez les morses

Au bout d'un certain temps, un brouillard marin typique de cette saison s'installe au-dessus de l'eau. Au loin, quelques pics de montagne percent le blanc vaporeux. Nous savourons la magie de ce moment et le calme avec lequel le bateau glisse à travers les vagues à peine présentes. Pendant des heures, nous restons chaudement enveloppés sur le pont et nous nous réjouissons lorsque le brouillard se dissipe et laisse entrevoir le paysage qui défile.

Marcel découvre à la jumelle une colonie d'une trentaine de morses sur un banc de sable encore partiellement recouvert de glace sur plusieurs mètres d'épaisseur. Nous débarquons avec le Zodiac et nous approchons des animaux à l'abri de la glace. Bien sûr, les colosses attentifs nous ont remarqués depuis longtemps. Certains s'approchent de nous en nageant et nous observent avec intérêt depuis l'eau. De la vapeur s'élève dans l'air froid depuis les morses couchés sur la terre ferme. Les animaux ne restent que peu de temps sur le ventre ou sur le dos, leurs énormes défenses pointées vers le ciel. En effet, certains animaux tentent constamment de s'emparer d'une meilleure place parmi les autres, si bien que toute la colonie est en mouvement permanent. C'est une bousculade, des gémissements et des bagarres. Pas étonnant, qui voudrait avoir son voisin de 500 kilos à moitié sur lui !

Pas de vent et un soleil radieux

En plus de nous et de l'équipage, Rick et sa femme Annika complètent notre équipe. Tous deux ont navigué toute leur vie, et Rick est en outre un fantastique photographe de régate et de nature. Il nous apprend à quelle distance nous pouvons nous approcher des morses et comment les photographier au mieux. Le soir, nous nous asseyons ensemble dans le salon du "Qilak" devant un grand écran et discutons de nos photos de la journée. Cela deviendra un rituel permanent de cette croisière.

Notre capitaine Phil participe également à ces rondes. Il nous donne toujours des informations sur le déroulement du voyage et les prévisions météorologiques. Sur la base de ces informations, nous décidons ensemble de l'itinéraire du lendemain. Comme il n'y a pas de vent mais un soleil radieux, nous décidons de partir le lendemain pour le rocher des oiseaux d'Alkhornet.

Une fois à terre, les choses se compliquent. La marche jusqu'au rocher des oiseaux est difficile et fatigante. Non pas parce que la pente est raide, mais parce que nous devons nous déplacer péniblement dans la neige encore profonde. Nous nous enfonçons régulièrement jusqu'aux hanches. Ce n'est qu'en dessous du rocher marquant que le vent et le soleil ont libéré la toundra de la neige. Nous marchons maintenant à travers les mousses et les herbes - et nous enfonçons dans le sol humide, heureusement à quelques centimètres de profondeur seulement.

Les yeux dans les yeux avec les petits rennes

Fin mai, le rocher est encore peu fréquenté par les oiseaux nicheurs. Les lagopèdes sont les seuls oiseaux à vivre toute l'année au Svalbard. La femelle au plumage brun se remarque à peine dans la toundra, tandis que le coq ressemble plutôt à une tache de neige blanche. Deux petits rennes paissent en dessous du rocher. Ils sont désormais dépourvus de bois, mais toujours vêtus d'une fourrure pelucheuse. Notre guide nous éclaire : "Au Svalbard, les rennes sont plus petits que sur le continent, ce qui est sans doute dû à la maigreur de la nourriture disponible". Alors que nous restons tranquillement sur le rocher, les animaux curieux s'approchent à quelques mètres puis se couchent, détendus.

L'Arctique nous accueille toujours avec un calme et un silence incroyables. Outre le zodiac, le "Qilak" est équipé de deux kayaks. Ceux-ci nous permettent d'explorer la mer de glace autour de nous de manière silencieuse. Presque sans aucun bruit, nous glissons entre les petits icebergs jusqu'au bord d'un glacier.

Ensuite, nous marchons à nouveau à travers des prairies de toundra détrempées et beaucoup d'éboulis jusqu'à un autre rocher à oiseaux. En mai, les macareux se posent à l'étage supérieur du rocher. Les photographes de notre troupe ne sont pas les seuls à ne plus pouvoir quitter le rocher. Ces oiseaux sont tout simplement trop mignons et beaux à voir. L'idylle est ternie par deux skuas, des goélands noirs et bruns, qui attaquent un goéland argenté. Ils la poursuivent, lui coupent la route et la piquent au ventre. Un combat aérien acrobatique se déroule sous nos yeux. La raison : le goéland argenté doit régurgiter le poisson qu'il vient d'attraper. Les choses sont plus paisibles avec les eiders à duvet à l'étage le plus bas du rocher. De loin, on entend déjà le cri sifflant de l'érismature. Au Svalbard, il y a aussi des eiders à duvet, dont les mâles se distinguent par leur coiffure particulière.

Le changement climatique ne peut être ignoré

Notre route vers le nord nous mène jusqu'au Kongsfjord. Ensuite, c'est la fin, la côte nord du Svalbard est encore entourée d'une épaisse couche de glace. Nous mettons donc le cap sur Ny-Ålesund, également une ancienne cité minière. Aujourd'hui, c'est un centre pour les scientifiques du monde entier qui font des recherches sur l'Arctique et le changement climatique. De nombreux glaciers se jettent dans le Kongsfjord, beaucoup fondent - les conséquences du changement climatique sont malheureusement impressionnantes. À un endroit, nous pouvons voir à quel point le glacier s'est déjà retiré grâce aux traces de frottement sur les parois de la montagne.

Une excursion en zodiac nous amène à proximité du glacier. Il fait nettement plus froid, un vent glacial tombe d'en haut. De près, nous nous rendons compte que la glace ne brille pas toujours d'un blanc immaculé, mais qu'elle présente des teintes allant du marbré brun au bleu turquoise vif. Nous entendons régulièrement un grand craquement lorsque des tensions se libèrent dans le glacier en mouvement. Plus tard, alors que nous sommes de retour sur le "Qilak", le bruit est si fort qu'il fait sursauter tout le monde. Un morceau de la taille d'une maison familiale se détache du bord, plonge dans l'eau, s'immerge brièvement, puis roule plusieurs fois dans tous les sens. Le glacier a vêlé et un iceberg est né. Nous sommes à plusieurs centaines de mètres avec le bateau, et pourtant nous sentons clairement la vague générée.

Mais le danger vient aussi de l'autre côté : un vent qui se renforce a poussé les blocs de glace de mer qui flottaient inoffensivement dans le fjord à l'aller. Notre capitaine décide de ne pas jeter l'ancre. Au lieu de cela, il laisse le bateau dériver avec la glace afin d'éviter les collisions. Nous passons la nuit au milieu de ce monde de glace inhospitalier.

Nager dans l'Arctique

Le lendemain matin, le "Qilak" slalome jusqu'à notre prochaine destination. En cours de route, nous sommes surpris de voir un iceberg insignifiant se mettre à tourner soudainement et presque silencieusement à côté de nous. Le monticule flottant de la taille d'une petite voiture se transforme à l'improviste en un monstre haut comme une maison. Phil manœuvre habilement le "Qilak" sur le côté ; seules quelques éclaboussures d'eau atteignent notre bateau. Nous regardons ensuite avec impatience le colosse scintillant au soleil se briser lentement. Avant qu'il ne coule, nous nous approchons et nous assurons quelques glaçons pour le prochain verre. Ils flottent dans le verre, clairs comme du cristal - du whisky on the rocks comme il ne pourrait pas être mieux !

Le Svalbard est recouvert d'une couche de glace solide à environ 57 pour cent. Pour l'instant. Mais les glaciers fondent ici aussi - une conséquence du changement climatique".

Mais où est l'Arctique rude et froid que nous attendions ? D'épaisses doudounes et des lunettes de ski devaient nous protéger. Au lieu de cela, nous profitons généralement d'un soleil radieux et de températures agréables. Un ciré et un pull en laine suffisent en fait amplement. Parfois même moins : "Qui vient se baigner ?", demande l'Espagnol Carlos, notre premier matelot. Vêtu d'un maillot de bain et d'un bonnet de laine, il sort de la descente. Incrédules, nous regardons Carlos dans l'eau parsemée de blocs de glace et sommes très étonnés de le voir descendre l'échelle dans l'eau et faire quelques brasses entre les glaces, tout à fait détendu. Nous ne voulons plus rester les bras croisés et faisons de même. Qui ne voudrait pas pouvoir dire plus tard qu'il a déjà nagé dans l'Arctique ?

"Il y a un ours polaire dehors !"

Nous faisons demi-tour et repartons vers le sud dans le grand Isfjord, qui coupe presque le Svalbard en deux. Là-bas, nous attendons une fois de plus l'absence de vent et 24 heures de soleil par jour. "Une telle période de beau temps est très inhabituelle pour le mois de mai", dit Marcel avant d'ajouter : "Il y a un ours polaire dehors !" Nous oublions notre petit-déjeuner à peine commencé et nous précipitons sur le pont. Effectivement, nous découvrons un ours sur la glace à quelques centaines de mètres de là. Phil pose également la proue du "Qilak" sur la glace, puis nous attendons, captivés.

C'est sans doute l'odeur de bacon grillé qui s'échappe de la cambuse qui attire la curiosité de l'ours polaire. Il s'approche en levant le nez. Phil démarre la machine et fait glisser le bateau en arrière de la glace. Mieux vaut rester à distance, car l'ours ne demande qu'à monter à bord. Il longe le bord de la glace sans s'arrêter, s'effondre plusieurs fois, remonte sur la glace, se secoue comme un chien mouillé et se dresse sur ses pattes arrière. Cette vue rapprochée est aussi effrayante que fascinante.

Qu'est-ce qui nous a le plus touchés au cours de ce voyage ? Ce silence inimitable. L'immensité du paysage. La faune grandiose. On se rend compte une fois de plus à quel point nous, les hommes, sommes petits au milieu de cette nature. Et à quel point nous devrions la traiter avec précaution.

Famille Klein

• Informations sur le bateau et la croisière sous qilak.com

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