Croatie: Les îles séduisantes du Kvarner
Arrivée samedi matin. Journée de grand combat dans la marina Veruda à Pula. Surtout sur le ponton avec les yachts Pitter. Comme si l'on avait atterri dans une station de lavage. Partout, on nettoie et on répare, tandis qu'au même moment, les équipages de charters arrivent en nombre. Beaucoup viennent en voiture de la proche Autriche ou de la région du sud de l'Allemagne, non loin de là. Une fois de plus, ils traversent les Alpes au lieu de prendre l'avion.
Après l'arrivée, on s'enregistre. Dans notre cas, sur un nouveau Jeanneau 410 appelé "Kalumina" - la version propriétaire, aussi féodale que le bateau est équipé. Près de la descente, il y a même un treuil électrique pour la grande voile. Et sur le panneau se trouve le mot de passe pour le W-Lan du bord. Mais est-ce vraiment une bonne chose que l'Internet soit de plus en plus dense ? En tant que personne ayant grandi de manière analogique, la joie est limitée. Le skipper et papa patchwork que je suis ne sait pas s'il faut en parler aux deux nouvelles matrones. Il ne faudrait pas que l'on finisse par surfer davantage sur Internet que sur les vagues.
Nous voulons nous rendre sur les îles extérieures de la baie de Kvarner, pour ainsi dire les petites sœurs parentes des grandes îles de Krk, Cres et Rab. Et découvrir ce qu'elles ont à offrir - si, en fin de compte, moins d'attractions ne signifient pas plus de repos, ou si elles sont trop calmes en avant-saison. Enfin, nous voulons voir s'il y a plus d'amarrages et de bouées de mouillage à disposition.
Départ pour le Kvarner
Vers l'après-midi, nous partons rapidement. Seulement deux baies plus loin. La perspective d'une baie tranquille et d'une nuit au mouillage est trop tentante, comparée à la capacité de faire la fête de l'un ou l'autre équipage de charter au ponton. La probabilité que sur 20 ou 30 équipages fraîchement initiés, il y en ait au moins un qui n'ait pas de fin, mais qui trouve toujours une bouteille, est toujours grande, et pas seulement en Croatie.
Nous avons également rendez-vous dans la baie de Banjole avec une vieille connaissance, le loueur de couchettes Wolfgang Stuis. Croate d'adoption, il vit avec vue sur la baie et exploite lui-même deux bateaux ici. Qui, sinon lui, pourrait mieux et plus volontiers jouer le rôle de coach de la région ? La baie de Kvarner, c'est pour ainsi dire son lieu de travail.
"Réjouissez-vous, l'avant-saison est la plus belle", lance Wolfgang le soir au restaurant de la baie de sa maison. Entre les pizzas rondes et très bonnes, il y a la carte marine carrée. Le doigt de Wolfgang se promène tantôt ici, tantôt là. Il faut trouver un crayon. À la fin du briefing, il est clair qu'il y a, comme souvent, plus d'îles et de baies qu'il n'est possible d'en faire en une semaine. D'où l'offre de pouvoir appeler et demander à tout moment - pour un pilotage à distance.
Belle navigation dominicale en Croatie
Le lendemain, nous quittons Banjole. Nous levons l'ancre. Et mise à la voile pour les débutantes, ladylike avec un winch électrique au lieu d'une manivelle. Ou fallait-il passer sous silence l'utilité du bouton situé sous le winch ? Les toiles à peine posées, nous naviguons vent arrière à une vitesse sportive de 7,5 nœuds vers le sud. Pas mal pour un début ! Tout concorde du premier coup : vent, direction du vent, soleil, température. Des rafales de vent dignes d'un bikini. Nous laissons donc Unije, la première île possible sur notre route, à gauche ou à bâbord. Ça marche trop bien en ce moment. Belle navigation dominicale. L'ancre ne tombe que dix miles plus tard dans la baie de Susak. Cette charmante île se trouve au milieu de l'Adriatique croate et fait partie de l'archipel de Losinj. Elle est principalement composée de sable et offre donc quelques-unes des plus belles plages de sable du pays, qui, avec un peu de bienveillance et d'imagination, donnent même un petit air de Caraïbes.
Pour protéger leur île sans voiture de l'érosion, les habitants ont planté des roseaux tout autour de la côte, ce qui rend la promenade de la baie d'ancrage au village très attrayante. Aujourd'hui, à peine 150 personnes vivent encore sur Susak. La plupart d'entre eux ont émigré aux États-Unis dans les années 1960. Malheureusement, les anciens ne reviennent que fin juillet pour célébrer chaque année la traditionnelle "Journée des émigrants". En avant-saison, le village semble donc un peu désert, comme on pouvait s'y attendre.
Le lendemain matin, nous faisons la traversée vers Mali Losinj. Ce joli village est situé au sommet de la baie d'Auguste. Grâce à sa bonne situation, Mali Losinj était un important centre maritime et commercial au 19e siècle. Au fil des siècles, elle est passée d'un petit village à une petite ville de plus de 7 000 habitants. Elle est désormais l'une des destinations de vacances les plus populaires de toute la baie de Kvarner.
Les plaisanciers d'un jour peuvent s'amarrer à la jetée publique et entrer dans l'un des nombreux cafés. La vie de la ville s'anime depuis le port en remontant la rue à sens unique "Ulica". Les menus des konobas, les restaurants typiques du pays, proposent de nombreux plats méditerranéens locaux, agrémentés d'herbes aromatiques typiques de Losinj. Pour mériter une halte, il est conseillé de monter les marches en pierre jusqu'à l'église paroissiale de Mali Losinj. Le parvis de l'église offre une vue aux premières loges sur le village et la mer.
Beaucoup d'espace en contre-saison
Les températures grimpent proportionnellement à la position du soleil. Il est temps de larguer les amarres et de chercher une baie pour se baigner, ce qui n'est jamais très difficile en Croatie. Malheureusement, le vent fait défaut et nous optons pour la plus proche : la baie de Krivica. En mai, seules deux des nombreuses bouées de mouillage, alignées de manière presque artistique, sont occupées. Une installation où le jaune des bouées flotte sur le turquoise total. La couleur de l'eau est si contraignante qu'elle incite même les filles à faire un saut à sec. Avec cette constatation : ce qui brille en turquoise n'est pas forcément chaud en mai.
Vers l'après-midi, les thermiques font tourner les turbines. Sur la route d'Ilovik, nous devons pour la première fois croiser un peu. Mais les conditions restent modérées. Le pont n'est pas mouillé. Dans le canal d'Ilovik, le vent se renforce. Cet effet de tuyère fait de la manœuvre de muring qui suit un premier défi. Mais l'effort en vaut la peine. Ilovik - également connue sous le nom d'île aux fleurs - est l'île habitée la plus au sud de l'archipel de Losinj. Le village de pêcheurs du même nom compte environ 170 habitants.
Les îles sont riches en vestiges romains, on y trouve des restes de murs, un sarcophage ainsi qu'un site archéologique sous-marin. Les premiers colons croates sont arrivés sur l'île à la fin du 18e siècle. Leurs descendants vivent encore aujourd'hui de la viticulture et de la pêche, de l'élevage de moutons et du tourisme.
Contre une taxe de 20 kunas (environ 3 euros), il est possible de se faire remorquer à terre. Ce qui est accepté avec reconnaissance, d'autant plus que notre moteur hors-bord est largement surdimensionné pour la taille de l'engin. A tel point qu'une des filles pense même qu'il s'agit du moteur principal. Et pourquoi est-il accroché au bastingage ? On a le droit de sourire, mais pas de se moquer.
L'île d'Ilovik est rapidement explorée et, en début de saison, elle est également encore très calme. La terrasse du restaurant "Amico" est la plus animée, avec une vue sur les yachts dans un décor magnifique. Sur l'île opposée, Sveti Petar, se trouvent les vestiges d'un monastère bénédictin bordés de palmiers. Le tout accompagné d'un apéritif et d'un bon repas : Difficile d'avoir plus de décor pour des photos et de récompenser une manœuvre de muring ratée.
Jour suivant - nouvelle île. Nous naviguons vers Ist dans les meilleures conditions. La jetée se prêterait bien à une escale d'une journée. Mais le fait qu'aucun yacht n'y soit amarré nous laisse perplexes. Pour éviter le stress, nous jetons l'ancre par précaution sur du sable fin. Ce qui serait dommage, c'est que le ferry vienne justement nous rappeler à l'ordre en klaxonnant. Et voilà qu'à peine assis dans un café, on regarde pour la première fois en direction du mât et le ferry arrive en trombe au coin de la rue.
Sur Ist, les horloges sont différentes
L'île calcaire d'Ist est différente. Elle est considérée comme une destination d'excursion et de vacances particulière pour les Croates, à l'écart des stations balnéaires habituellement si populaires. Ici non plus, il n'y a pas de voitures, l'île est faite pour les plaisanciers et les amoureux de la nature. Le guide de voyage indique que pendant la saison estivale, il est même interdit d'apporter des vélos, de sorte que le silence est littéralement palpable. Ici, les horloges tournent définitivement différemment - voire pas du tout.
Si le supermarché local n'est pas ouvert, on attend patiemment devant. Au milieu de chats à l'allure plus ou moins soignée, qui veulent apparemment eux aussi faire leurs courses. À côté, un restaurant fait chauffer le barbecue pour le soir. Dans la cuisine, les brochettes de cevapcici sont en train d'être préparées.
Plus tard dans la journée, il s'avère que la partie la plus âgée de l'équipage souhaite rester, tandis que la plus jeune veut encore vivre quelque chose. Le plus malin cède. Finalement, rien ne s'oppose à un coup sportif dans la brise du soir, une île plus loin vers Molat.
Molat se caractérise par une flore naturelle, composée principalement de forêts vertes d'épicéas et de pins, de maquis buissonnant ainsi que de nombreuses criques rocheuses isolées, que l'on peut explorer de préférence en bateau. Les filles protestent. Elles souhaitent de véritables installations sanitaires.
Pas de problème. Ou bien si ? Le port de Molat possède certes les meilleurs lavoirs à des kilomètres à la ronde, mais il était écrit quelque part qu'il fallait être prudent avec les lignes de muraille sur la jetée. On nous avertit qu'elles ne se trouvent pas forcément au fond, mais qu'elles servent plutôt à créer du travail pour le plongeur local. Autrement dit : à proximité et à hauteur des vis. Fais confiance, regarde qui.
Il n'y a qu'une chose à faire : reculer en vitesse réduite et débrayer sans cesse. Comme si on se garait à l'oreille. Pas de problème en l'absence de vent. Que les autres pensent ce qu'ils veulent. Même s'il s'avère que oui : Fausse alerte. Pas de trace de lignes de muring ou de trébuchement trop tendues, du moins en début de saison. Peut-être que l'eau est encore trop froide pour le plongeur.
Le ravitaillement est parfois une question de chance
Malheureusement, les restaurants sont déjà fermés, mais on peut s'arrêter chez lui, dit le capitaine du port. Du poisson frais sur la table. Ça a l'air bon, mais apparemment meilleur que le goût, comme le raconte le sympathique équipage voisin. La brève critique sonne à peu près comme suit : "Eh bien, et plutôt cher pour ça". Mieux vaut donc tout de même embarquer des pâtes de secours.
Le lendemain matin, nous nous promenons de l'autre côté de l'île pour acheter des petits pains. Difficile de trouver une boutique plus charmante. Malheureusement, l'offre semble plutôt sélective. Il y a de l'eau et du pain. Et une machine Nespresso en guise de luxe. Mais si l'on commande un cappuccino, le sympathique propriétaire du magasin doit d'abord lire le mode d'emploi de sa machine. On se croirait loin de l'Europe. Mais d'une certaine manière, il est aussi touchant de constater qu'une telle chose existe encore.
Avec Molat, nous avons atteint le point le plus au sud de cette croisière. Il était évident que l'on ne pouvait pas faire toutes les îles en une semaine. Entre Olib et Silba, nous optons pour cette dernière, l'île des marins. Bien qu'une rumeur de brigandage circule également à propos de Silba. On met en garde contre un aubergiste tristement célèbre qui chasse brutalement du port tous les plaisanciers qui ne s'arrêtent pas chez lui. En fait, à notre arrivée, il n'y a aucune trace de cet homme et le restaurant est fermé.
Ce que l'on voit de loin, en revanche, c'est l'emblème de Silba : une "tour de l'amour" hexagonale. Elle aurait été érigée par un capitaine pour que sa femme puisse lui faire signe de loin. Et en effet, la vue panoramique remplace n'importe quel drone. L'escalier en colimaçon est toutefois doté d'une fonction diététique intégrée. Il est conçu de manière si étroite que l'on croirait que le capitaine voulait autrefois obliger sa femme à ne pas se laisser aller pendant son absence.
La dernière nuit appartient à la jeunesse. La discothèque n'est pas nécessaire, mais flâner un peu le soir, prendre un verre soigné, aller dans un bon restaurant, oui. Un sentiment de vacances. Nous faisons à nouveau escale à Mali Losinj. Le capitaine du port, très affairé, nous fait signe de loin. Pas question de s'amarrer à la jetée publique. Il y aurait pourtant assez de place. L'homme tient son lecteur de carte de crédit à la main. De l'autre, il saisit les amarres de poupe. L'argent est encaissé avant même que le courant ne soit mis et que le bateau ne soit armé. Qu'importe, Mali Losinj vaut bien une deuxième escale.
Difficile de trouver plus d'ambiance méditerranéenne. Au final, on constate que c'est le mélange qui fait le territoire. Cela vaut également pour les avant-postes de la baie de Kvarner, les beautés de seconde zone. Ici, tous les besoins des plaisanciers sont satisfaits - et de nouveaux sont éveillés : revenir bientôt.
Conseils pour une croisière dans le Kvarner
- Baie de BanjoleCe n'est pas spectaculaire, mais c'est l'endroit idéal pour passer une nuit tranquille à l'ancre et oublier le stress du voyage avec un premier bain de mer. En remontant la route depuis l'embarcadère pour l'annexe, on trouve une pizzeria qui vaut le détour.
- Mali LosinjIl faut absolument y aller, car c'est l'endroit qui offre le plus d'ambiance méditerranéenne : une promenade bordée de palmiers, des cafés, des restaurants de toutes les catégories de prix. Nous sommes allés à la "Konoba Hadjuk", qui est également très appréciée des locaux.
- IlovikDans le canal entre les îles, on s'empare d'une bouée et le soir, si on le souhaite, on est transféré au restaurant. Ou, avec de la chance, on obtient une place dans le petit bassin du port. Quoi qu'il en soit, la vue depuis la terrasse du restaurant "Amico" (www.ilovik.hr) est fantastique.
- Île EstÉgalement connue sous le nom d'île aux papillons en raison de sa forme vue du ciel. Sur l'île, il y a plus de chats que de voitures. Pour les personnes qui recherchent la détente profonde, c'est exactement ce qu'il faut.
- SilbaIl paraît que des négociations sont en cours pour savoir qui pourra gérer le port communal. Outre la "tour de l'amour", il y a un imposant clocher à admirer. De l'autre côté de l'île, à côté de l'embarcadère du ferry, on trouve un joli café pour le petit-déjeuner sous les tamaris.
Informations sur le territoire
Charte
Nous avons voyagé avec un Jeanneau Sun Odyssey 410 de Pitter-Yachting. Le bateau coûte 1.400 euros par semaine en basse saison et 4.050 euros en haute saison. A réserver sous www.pitter-yachting.com 43 3332 66 240, e-mail : info@pitter-yachting.com, ou par l'intermédiaire d'agences courantes.
Vent et météo
En été, la côte croate bénéficie d'un climat méditerranéen doux. Le vent typique de l'été est le Maestrale, qui souffle du nord-ouest pendant la journée avec jusqu'à cinq Beaufort et s'assoupit le soir. En temps normal, c'est le burin du nord-est qui prend ensuite le relais sur la côte nord de l'Adriatique jusqu'au lever du jour. L'alternance des deux vents est un indice de la persistance du beau temps. Ce qui l'est moins, c'est le jugo, un vent humide venant du sud, qui entraîne des vagues et des précipitations. Et puis il y a la fameuse bora, qui peut survenir à tout moment. Un signe typique est un rouleau de nuages au-dessus des montagnes côtières. Dans la région de la baie de Kvarner, ce vent envahissant en provenance des montagnes peut atteindre la force d'une tempête, même en été. La durée de cet assaut varie de quelques heures à deux jours. La bonne nouvelle : plus on s'éloigne du continent, plus les rafales sont faibles. Les prévisions croates annoncent très bien la bora ( www.meteo.hr ).
Navigation et matelotage
Le territoire est adapté aux débutants, les distances sont gérables. Et les étapes peuvent être variées selon les envies. Presque partout, l'eau est profonde jusqu'aux côtes. Il est en principe possible de naviguer à vue. Le passage entre le phare de l'île de Porer et le cap peut toutefois être très inconfortable par temps de pluie. En venant du nord, il est préférable de ne pas naviguer trop près de la terre et de laisser le phare à bâbord. Ici, la mer est vite formée. En cas de Bora ou de Jugo, il faut chercher à temps un endroit sûr pour s'amarrer, par exemple dans le port de Mali Losinj.
Cartes marines et littérature
- B. Müller/J. Strassburger : "Manuel côtier Croatie et Slovénie", 29,90 euros ; B. Müller : "Côte croate, baie de Kvarner", 19,90 euros, tous deux parus dans l'édition Maritim.
- "Croatie : 888 ports et baies", Karl-Heinz Beständig, édition personnelle, 29,90 euros.
- Jeu de cartes de navigation de plaisance DK "Adria 1" (carte numérique incluse), 59,90 euros, www.delius-klasing.de.
