Régate à petit budget: Régler le gréement, ménager le budget
Un texte de Ole Puls et Fabian Boerger
Mystère du bien sur pied
Mi-avril, le "Slimöv" est de nouveau à l'eau. Après des mois passés à l'intérieur, le plaisir commence, mais aussi le travail. Et celui-ci ne commence pas par les réglages fins ou les profils de voile, ni par les coups d'entraînement ou la tactique - mais par la base : le gréement. Pour beaucoup, ce bien immobile est un mystère. Un qui laisse de nombreuses questions en suspens : Quelle tension doit être appliquée sur quel fil, pourquoi, et à quoi sert la deuxième paire de bas haubans ? Pourtant, c'est étonnamment simple, surtout pour les vieux bateaux. Après tout, notre Erria 25, construit en 1972, n'est pas un racer high-tech avec des réglages hydrauliques, des straps les plus divers et autres gadgets. C'est pourquoi il vaut la peine d'y regarder de plus près. Quelques gestes simples permettent d'améliorer sensiblement le gréement et la maniabilité du bateau - et ce, sans frais notables.
Première étape : redresser le mât
Mais avant de se consacrer au réglage proprement dit, il faut d'abord que le mât soit bien droit dans le bateau. Pour cela, nous détachons la drisse de grand-voile, nous la fixons à environ 20 centimètres au-dessus de l'axe du mât et nous accrochons une balance à poisson ou une balance à valise à la drisse. Ensuite, nous mesurons des deux côtés. Si l'échelle indique des valeurs identiques, le mât est droit. Si ce n'est pas le cas, nous corrigeons par les haubans supérieurs - les haubans inférieurs doivent être desserrés pour cela.
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Les trois facteurs importants pour le réglage du gréement
Si la ligne de base est bonne, l'étape suivante consiste à régler le gréement. Trois éléments sont particulièrement importants : la chute du mât, l'alignement latéral et la courbure du mât. Cela semble plus compliqué que ça ne l'est.
Bien régler la chute du mât
La chute du mât influence nettement le comportement du bateau, car même de petites modifications sont perceptibles. Plus de drisse vers l'arrière signifie plus d'avidité au vent, moins de drisse rend le bateau plus neutre sur le gouvernail. Pour les bateaux de croisière, la valeur indicative se situe entre un et trois degrés. Pour notre "Slimöv", nous avons opté pour le juste milieu avec deux degrés. Mais comment mesurer cela ? Pour cela, il faut lester la grande drisse avec un poids, par exemple un seau rempli d'eau. Nous avons également besoin de la mesure P de la grand-voile, c'est-à-dire de la longueur du guindant. Cette mesure P en mètres multipliée par 1,75 donne la distance à la grand-voile en centimètres pour un degré de chute de mât. En multipliant par 3,49, on obtient la valeur pour deux degrés, et par 5,23 pour trois degrés. A l'aide d'un crayon, d'une feuille et d'une calculatrice, il est possible de déterminer l'inclinaison vers l'arrière.
Ajustement : Comprendre les interactions
Dans notre gréement avec des haubans à 90 degrés, les haubans supérieurs portent surtout la stabilité latérale, les haubans inférieurs donnent la forme de base, l'étai arrière tire le mât dans la courbure. L'objectif est d'obtenir une courbe régulière sur l'ensemble du mât. L'interaction est décisive. L'étai arrière n'agit pas seulement sur la grand-voile, mais aussi directement sur la tension de l'étai - selon le type de gréement, cet effet est plus ou moins fort. Avec un gréement partiel, beaucoup de choses passent par l'étai, alors qu'avec un gréement supérieur, il faut plutôt une courbure préparée dans le mât pour pouvoir travailler de manière judicieuse, car les forces vont presque uniquement dans l'étai. Nous avons un gréement de sept huitièmes et le mât est donc relativement droit, la courbure se fait plus tard en naviguant sur l'étai.
Mesurer la tension du hauban : Avec un appareil ou un mètre
Le site Tension du hauban se mesure soit à l'aide d'un mètre, soit par la méthode du mètre pliant. Nous avons opté pour le mètre. Le site Voltmètre coûte environ 85 euros et est facile à utiliser : On le fixe avec deux vis sur le hauban, on tend un ressort et on lit la valeur sur une échelle. Sur un tableau collé, on peut ensuite lire le pourcentage de charge de rupture. Celle-ci devrait être d'environ 15 % pour un fil de 1x19. Nous avons tendu nos haubans à 12 %, ce qui est largement suffisant pour le vieux bateau. Important : ajuster les deux côtés en même temps et pas à pas pour que le mât reste droit. La méthode la moins chère consiste à utiliser un mètre pliant, un pied à coulisse et du ruban adhésif que l'on trouve dans les magasins de bricolage. La méthode du mètre pliant demande toutefois beaucoup plus de soin, car l'allongement du fil sous tension est de l'ordre du millimètre et doit donc être lu avec précision.
Contrôle lors du parage
Sur l'eau, par vent modéré, on voit rapidement si l'assiette est adaptée : Si le mât est trop droit en bas, les bas haubans sont trop serrés. S'il n'y a pas de courbure en haut, il n'y a pas de tension de pataras. Si la tête du mât se déplace sur le côté, la tension latérale n'est pas correcte. De petites corrections permettent de peaufiner le réglage du mât. Un conseil : comme le bateau s'adapte au minimum à la pression au cours de la saison et que le réglage change, le réglage du gréement n'est pas une opération unique. C'est pourquoi nous utilisons un gabarit pour les ridoirs - nous rétablissons ainsi le trim initial à tout moment, sans avoir à mesurer à nouveau.
Marchandise courante : les suspentes effilées permettent de gagner du poids
Maintenant que le mât est bien en place, nous nous attaquons au matériel courant. Nous avons changé la drisse de spi et les écoutes et avons opté pour des lignes effilées. Cela permet de gagner du poids et d'améliorer le passage dans les poulies, ce qui est particulièrement appréciable par vent faible. Nous avons épissé des yeux aux extrémités pour que tout reste propre et résistant. Les écoutes de foc sont également épissées, car elles restent accrochées aux haubans lors des virements de bord. Cela complique les manœuvres - et c'est énervant. Nous avons également remplacé ou révisé certaines choses. Le cordage était l'un des plus gros postes de la liste et coûte environ 300 euros. Les rajeunissements ne coûtent en fait pas plus cher que les drisses normales, tant que nous les fabriquons nous-mêmes.
Optimiser les détails : Coller les goupilles, entretenir les winchs
Il est maintenant possible d'optimiser des détails qui, au total, font une grande différence - et évitent des chagrins. Pour ménager les voiles, nous collons toutes les goupilles et les arêtes vives. Nous nous assurons ainsi que rien ne s'accroche et ne s'abîme - les spinnakers y sont particulièrement sensibles. C'est vite fait avec un rouleau de ruban adhésif isolant. En outre, les winchs ont besoin d'un peu d'amour. Ils sont souvent négligés, mais ils portent une charge importante. Nous les avons entièrement démontés, nettoyés avec de la benzine et graissés à nouveau. Important : les cliquets d'arrêt ne doivent pas être graissés - ils pourraient se coller et ne plus se bloquer. En ce qui concerne les winchs, un autre conseil : les winchs, appelés "winches", doivent être installés de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés. WincherIls existent en différentes tailles et transforment les winchs normaux en winchs à rattrapage automatique - sans qu'il soit nécessaire d'en acheter de nouveaux. Ils coûtent environ 90 euros en pack de deux.
les marqueurs : Rendre les réglages reproductibles
Les repères ne sont pas moins importants, mais ils sont très utiles. Un gréement sur la drisse de spi indique quand la voile est vraiment en haut. C'est souvent difficile à voir depuis le cockpit. Si le repère apparaît à hauteur de poignée ou à un endroit choisi par l'utilisateur, la voile est complètement établie. Ce principe ne fonctionne pas seulement pour les écoutes et les drisses, mais aussi pour les barres de foc et de génois. Les réglages sont ainsi reproductibles. Il est conseillé de tout noter. C'est la seule façon de savoir plus tard quel réglage convient à quel vent, à quelle voile ou à quel cap. Le coût est minime, un marqueur et un peu de scotch suffisent.
Répartir correctement le poids
Pour finir, un point qui est souvent sous-estimé : Le poids. Tout ce qui est lourd doit être placé le plus bas possible et au milieu du bateau - cela modifie nettement le comportement. Même une ancre secondaire est généralement mieux placée sous la banquette du salon que n'importe où à l'avant ou à l'arrière.
Conclusion : les bases font la différence
Après une demi-journée de travail, le réglage du gréement et les réglages fins sont terminés. Au final, nous n'avons pas un nouveau bateau, mais un bateau nettement mieux réglé. Et l'effort est limité. Ce sont les bases de la voile de régate, exactement les choses auxquelles on ne pense pas souvent en tant que navigateur de croisière. Au final, c'est peut-être ce qui fait la différence pour finir une place devant - et si ce n'est pas le cas, nous avons un bien meilleur feeling à côté d'un bateau réglé.
Fabian Boerger
Rédacteur News & Panorama
