La porte de l'écluse de Brunsbüttel s'ouvre en ce début de soirée d'été. Les conditions ne pourraient pas être meilleures : marée montante dans l'embouchure de l'Elbe, petit vent tiède et nuit étoilée. Helgoland nous appelle ! Le bateau navigue tranquillement dans l'espace libre de la mer en direction des gros bateaux de la rade extérieure qui, dans les dernières lueurs du jour, se dessinent sur l'eau comme une ville. Derrière, la lumière du phare d'Helgoland se promène sur le Kimm, elle monte de plus en plus haut au cours de la nuit.
Quelques heures plus tard, le café du matin fumant dans la main, on peut distinguer l'Oberland et l'Unterland. Peu avant l'arrivée, le bateau et l'équipage sont encore un peu secoués par les vagues qui s'élèvent au-dessus d'un fond de plus en plus plat. Et le courant se renforce soudain de manière surprenante. Puis le port est atteint.
Une croisière peut devenir un défi
La traversée n'est pas toujours aussi simple. Parfois, la croisière vers le rocher rouge se transforme en défi. Des vents forts, une forte houle, un brouillard marin ou une pluie battant à l'horizontale peuvent mettre à mal un équipage en mer du Nord. Ceux qui y parviennent sont soulagés de pouvoir hisser les voiles dans l'avant-port protégé. Mais on n'est pas encore fixé. Le port sud d'Helgoland a ses pièges. La plupart du temps, il faut faire un ou deux tours dans le port. La question d'une place libre sur le ponton ou même d'un box ne se pose généralement pas pendant la saison. Il s'agit plutôt de décider où l'on va se mettre dans le paquet.
Enfin le long d'un autre yacht, le travail continue : déployer la ligne de quai et récupérer la rallonge électrique dans les profondeurs de la banquette du salon, si l'une des rares prises est libre. Passer par-dessus les clôtures de la mer et sous les écoutes pour enjamber de nombreux amarres intérieures est un exercice standard sur Helgoland. Et n'oubliez pas la monnaie : un euro pour le lavoir et deux pour l'électricité.
Non, le port de Helgoland n'est pas confortable, ni même accueillant. Et pourtant, il accueille régulièrement d'innombrables visiteurs de retour. Beaucoup restent plus longtemps. Et pas seulement parce que le vent s'est levé et que le voyage de retour a dû être reporté. Les vacances sur le "rocher", comme l'appellent les connaisseurs, ne sont pas rares parmi les plaisanciers du nord de l'Allemagne.
Sur le chemin du port vers la plaine, sa beauté se cache encore derrière le genre de quartier résidentiel que l'on éviterait sur le continent, du moins la nuit : Les fenêtres brisées ont été remplacées par de vieilles enseignes publicitaires, des bateaux s'amoncellent dans une arrière-cour.
Emblème de Helgoland
Enfin, le premier motif de carte postale : "Ei guck, des sann die berühmde Krebshüdde !", s'exclame un visiteur d'origine lointaine fraîchement débarqué du ferry, quelques mètres plus loin, à la vue des stands de homards. Leurs couleurs vives rivalisent d'éclat, elles bordent en un arc de cercle doux une partie de la baie autour du port intérieur. Là où les pêcheurs de homards entreposaient autrefois leur matériel, leurs propriétaires proposent aujourd'hui des sandwichs au poisson et des kneepers, des souvenirs ou des livres de l'auteur James Krüss, originaire de l'île.
Au milieu de tout cela, un kiosque automatique permet de faire ses achats par carte de crédit 24 heures sur 24. Outre les incontournables comme la bière, le chocolat et les brosses à dents, l'ingénieux propriétaire propose également les pièces d'un euro indispensables au lavoir, quatre au prix de 4,50 euros ! Cette offre n'est acceptée que par ceux qui ignorent que le gérant du lavoir, Bernd Paul, stocke des kilos de pièces pour changer les billets des plaisanciers.
En se promenant sur l'île, on a une vue sur la mer ouverte de presque tous les points. Mais c'est depuis le haut de l'île que la vue est la plus belle, après un effort raisonnable pour monter les escaliers ou emprunter les chemins en lacets. La roche rouge et la mer d'un bleu profond sont recouvertes d'un voile gris comme une mosaïque, où les nuages se glissent devant le soleil. Devant les falaises, la Lange Anna se détache courageusement du ressac. Cette aiguille rocheuse de 47 mètres de haut est l'emblème de Helgoland. Les vagues de la mer du Nord la rongent, elle se rétrécit dans le courant des marées jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans la mer, un jour que l'on espère encore très lointain.
Les oiseaux de mer flottent dans les courants ascendants et descendent en piqué vers leurs proies. D'ici, ils ne sont plus que de petits points. Dans leurs nids sur les rochers, les jeunes crient à la recherche de nourriture. C'est une fête pour les ornithologues qui, munis d'un équipement photographique de qualité, sont à l'affût de la meilleure photo ou souhaitent ajouter de nouvelles pièces à leurs études. Ils sont prêts à partager leurs connaissances.
"Le rocher s'appelle certes le rocher des guillemots", soulève l'un d'eux, "mais ce sont des fous de Bassan. Les guillemots sont perchés plus bas dans les couches rocheuses". En juin et juillet, des milliers d'oisillons se préparent à faire le saut du guillemot, poursuit-il. "Ils doivent alors s'envoler immédiatement. Ce faisant, d'innombrables sont dévorés par les mouettes prédatrices".
Une journée de vacances parfaite
De l'autre côté de l'étroit sentier rouge, des moutons timides paissent. Des choux de falaise - que l'on ne trouve qu'ici en Allemagne -, du fenouil de mer, des orchidées et de l'ail des ours décorent les bords des sentiers et des cratères de bombes. Les vestiges d'anciennes fortifications qui s'effritent chaque année un peu plus racontent l'histoire défensive de l'île, des panneaux d'information présentent chaque facette de Helgoland, des célébrités locales à la plus grande réserve naturelle du Schleswig-Holstein au pied du rocher. À l'est, des jardins familiaux à la floraison luxuriante et aux cabanes colorées se blottissent contre la falaise.
Lorsque des hordes de touristes d'un jour se promènent sur les chemins ou se balancent de manière grossière après une longue dégustation de whisky, la visite de l'Oberland est un plaisir douteux. Mais le soir, après la descente de l'alpage en direction du ferry, il est possible d'observer tranquillement sur l'un des bancs confortables comment le soleil se déplace autour de la Lange Anna et finit par se perdre dans la mer.
"Nous sommes montés ici au milieu de l'été", raconte Maria Pilar Lozando Fernandez avec enthousiasme. "Là, des centaines de personnes ont suivi le coucher du soleil dans une ambiance très recueillie et ont applaudi lorsqu'il a disparu derrière l'horizon". En fait, raconte-t-elle, elle et son mari ne voulaient rester que peu de temps. Mais une fois arrivés à Helgoland, ils passent en mode vacances. Marcher, se reposer, prendre le ferry jusqu'à la dune pour se baigner quand le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. "De belles plages de sable blanc et une eau claire - une journée de vacances parfaite ! Et où d'autre peut-on nager avec des phoques gris et des phoques communs ?", s'enthousiasme cette Espagnole d'origine, venue en bateau de Hooksiel.
La dune n'abrite pas seulement d'adorables phoques, mais aussi le "cimetière des sans-noms", un lieu qui fait frémir et qui inspire le respect pour la mer. Derrière les églantiers en fleurs et les argousiers orange vif, tous ceux que la mer du Nord a rejetés et déposés sur la dune ont trouvé leur dernière demeure au fil des siècles.
Échange pour la planification de la croisière
De retour au port, on ne manque pas de bavarder sur le ponton. Les uns échangent des conseils pour la planification de la croisière. D'autres, venus des Açores, des Caraïbes ou de régions plus lointaines, apportent avec eux des histoires qui rendent la soirée divertissante et leurs propres projets plus ambitieux.
Seule l'annonce inévitable au milieu du paquet : "Nous voulons partir demain à onze heures !" peut interrompre brusquement les rêveries. De même, il semble que la pluie et le vent s'invitent le matin, au moment précis où les amarres sont larguées et où les bateaux doivent se réorganiser.
Avec un peu de chance, ce genre de spectacle se termine au bout d'un ou deux jours et le bateau est en pole position sur le ponton. Mais en attendant, la journée divisée en deux peut être mise à profit pour payer et s'approvisionner. Sept lignes, une pour chaque jour de la semaine, confèrent aux heures d'ouverture du CES l'aspect officiel nécessaire sur l'affiche dans la vitrine, mais elles sont identiques tous les jours de l'année sans exception. En revanche, ils ne sont pas toujours compatibles avec les horaires des plaisanciers, déterminés par les marées ; certains seront tentés de ne pas payer lors d'une courte halte nocturne.
Mais : "Personne ne m'échappe ! Nous savons exactement qui est venu ici à quel moment et n'a pas payé, même des années plus tard", souligne l'aimable femme de la capitainerie. Les employés du WSA Tönning, l'antenne de Helgoland, comme on l'appelle officiellement, parcourent les pontons et les murs de quai et notent les noms et les ports d'attache de tous les plaisanciers invités. Ils coordonnent également la manière dont ils sont amarrés : à des tailles adaptées les uns aux autres et avec la distance nécessaire.
"Nous ne faisons pas ça pour le plaisir. C'est au plus tard lorsque le vent se lève ou tourne et que les rangées de paquets se mettent à tourner que l'on voit à quel point la distance est nécessaire", déclare la femme de l'administration en profitant de l'occasion pour lancer un appel à la communauté des plaisanciers, parfois peu compréhensive. Le fait que des bateaux de plaisance puissent être amarrés ici, dans un port de protection de la Confédération, ne va pas de soi et explique aussi l'infrastructure appropriée.
Situation de l'approvisionnement dans le port
Il en va tout autrement de l'approvisionnement à proximité. Près du port, au coin de la rue, des petits pains frais sont vendus le matin à la porte du fournil. Jörn Rickmers propose, outre des vêtements de plein air et un petit assortiment d'accessoires pour yachts, de faire le plein de carburant hors taxe à la pompe ou à la station-service du bateau. Le soir, les pêcheurs de Greetsiel s'amarrent au mur de refend nord et vendent du poisson frais ou des kilos de kneeper tirés des profondeurs de leurs bateaux.
Les pinces de crabe, fraîchement cuites, arrosées d'un peu de jus de citron ou de vin blanc, accompagnées d'une baguette chaude et d'un peu d'aïoli, sont à goûter absolument. Même si pour cela, il faut parfois utiliser à bord la pince à pompe à eau, la fourchette et les pincettes, faute de pinces à homard.
Dans la boutique hors taxes, le vendeur nous informe : "Vous pouvez exporter un litre de spiritueux par personne sans payer de droits de douane", et ajoute avec un certain sens des affaires : "Ou deux fois 0,75 litre, cela ne sera pas non plus contesté". Son conseil reste non vérifié faute de contrôle ultérieur lors de la poursuite du voyage. Celui-ci n'est pourtant pas rare à certains endroits, car la radio des autorités transmet quel bateau se trouve à Helgoland. Lors de la croisière de retour, il n'est pas rare que la douane monte à bord dans l'écluse ou dans un port du continent.
La circulation des marchandises est également contrôlée par l'équipementier maritime Manfred Engel, dont les véhicules de livraison circulent du matin au soir entre les pontons et son magasin de la taille d'un entrepôt. Il est difficile de faire des achats plus confortablement : Parcourir l'assortiment, noter ce que l'on souhaite manger et boire, puis commander et payer à la caisse en indiquant le nom du bateau et le lieu d'amarrage. Au même moment, les employés rassemblent les marchandises, les amènent au port et devant le bateau avec des diables.
La livraison ne repose pas en premier lieu sur une idée de service prononcée : "Nous vendons des boissons non consignées à usage unique", rapporte le propriétaire, "et nous devons nous assurer qu'elles sont destinées aux besoins des bateaux. Pour cela, nous devons les livrer". Ses voitures sont parmi les rares à pouvoir circuler sur Helgoland, avec les ambulances, la police et un service de taxi menacé d'interdiction. Même les vélos ne sont autorisés qu'aux enfants.
Il est ainsi possible de flâner en toute décontraction sur les promenades et dans les ruelles bordées de boutiques et de cafés dans des maisons qui se blottissent les unes contre les autres en rangées fermées et qui respirent davantage le pragmatisme des préfabriqués que l'histoire d'une station balnéaire mondaine. L'individualisme s'exprime par l'alternance de couleurs vives et, ici et là, par des fleurs multicolores ou des souvenirs de navigation devant les portes.
Histoire de l'île
Sous terre, les bunkers de l'Oberland et de l'Unterland témoignent de manière oppressante de la souffrance des habitants de l'île pendant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de bombes sont tombées sur l'île et ont détruit presque tout ce dont les habitants de Helgoland avaient besoin pour vivre. Ils ont été évacués. En 1947, les forces britanniques ont même tenté de rayer l'île des cartes maritimes en procédant à un gigantesque dynamitage. Pas une pierre des anciennes villas, pas une planche des vieilles maisons en bois et des cabanes n'est restée debout. Seul le rocher a résisté.
Ce n'est qu'en 1952 que ses habitants ont pu revenir et reconstruire leur île. Les constructions actuelles sont le résultat d'un concours d'architecture et s'inspirent du Bauhaus et de l'architecture scandinave. Cette connaissance du contexte ne facilite pas la tâche du visiteur, même si elle présente quelques avantages pour les habitants : La plupart des fenêtres des maisons et surtout les innombrables balcons donnent sur la mer, tandis que les ruelles étroites et les nombreuses saillies résistent jour après jour au vent constant.
Si, en plus, la pluie est au rendez-vous et que le bateau danse dans le port, une petite évasion au spa "Mare Frisicum" s'impose. Ici, chaudement emmitouflé dans son peignoir après une séance de sauna ou allongé sur le toit dans le jacuzzi bouillonnant, on peut parfaitement observer le jeu des vagues, des nuages et de la lumière sur la mer.
Sur les joies et les peines
Avec toute l'agitation à laquelle les habitants sont exposés en été avec des milliers de touristes, on ne s'étonne pas de ne pas rencontrer partout et tout de suite la cordialité de Helgoland. Mais elle existe. Le soir par exemple, lorsque Jasmin Tavarez Ventura, tenancière du restaurant "Bunte Kuh" dans l'Unterland, donne des conseils aux nouveaux venus ou échange avec ses habitués - ces plaisanciers qui reviennent toujours - sur les joies et les peines de la vie sur l'île.
Régulièrement, elle parle aussi de son événement préféré, le Rock-'n'-Roll-Butterfahrt. Le plus grand festival punk d'Allemagne, le plus petit, qui fait vibrer la dune chaque année fin avril et envoie ses ramifications dans l'Unterland, "il faut absolument y aller ! Des centaines de punks qui font la fête de manière totalement pacifique et qui nettoient ensuite méticuleusement", s'enthousiasme la tenancière.
Quelques jours plus tard - nous sommes également restés plus longtemps que prévu - nous larguons à nouveau les amarres. Une longue traversée du large en direction de Sylt nous attend. Une fois de plus, les conditions sont parfaites. Espérons qu'elles le seront aussi sur le chemin du retour. Car nous devrons, ou plutôt voudrons, faire une nouvelle escale à Helgoland.
Ici, vous pouvez accoster à Helgoland
Le port sud : Il y a ici un nombre non quantifiable de places d'amarrage pour les bateaux de toutes tailles, mais suffisamment important. Le premier arrivé s'amarre le long de la jetée, tous les autres vont dans le paquet. Respecter impérativement la taille du bateau prévue à chaque fois et indiquée sur le mur de refend !
En hiver, il reste de la place pour deux paquets sur le quai est. Les autres pontons sont mis à l'eau et l'électricité est disponible en amont du quai avec une carte du WSA. Le lavoir est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, sauf en hiver en cas de tempête.
Les frais d'amarrage vont de 6,50 euros (jusqu'à 8 mètres de longueur de bateau) à 18 euros (jusqu'à 20 mètres de longueur). Yachts de 10 à 14 mètres de long : 13 euros. Contact : Port de Helgoland, canaux VHF 16 et 67, tél. 04725/81 59 35 83, heures d'ouverture du WSA tous les jours de 8h à 12h.
Le WSC Helgoland :Le club de sports nautiques dispose de huit places d'amarrage pour visiteurs avec des boxes dans le port sud pour les bateaux jusqu'à onze mètres de long. Demandes sur place ou réservations au 04725/80 06 14. Coût : 2 euros/mètre de bateau.
Le port du nord-est :Dans le port nord-est, seuls les bateaux de moins de dix mètres de long peuvent s'amarrer. Attention : il peut y avoir du courant transversal à l'entrée. Heures d'ouverture du bureau du port : Lu-Je 17h15 à 18h15, Ve 13h à 14h, Sa + Di 10h à 11h. Coût : 2 euros/mètre, 2 euros/personne.
Ce qu'il faut savoir :La taxe de séjour à Helgoland s'élève à 2,75 euros par personne et par jour. L'argent liquide est indispensable. Dans de nombreux restaurants, il n'est pas possible de payer avec une carte bancaire ou de crédit. Et pour l'accès aux toilettes et à l'électricité, il faut des pièces d'un ou deux euros. De longues cordes, des pare-balles et éventuellement un long câble électrique sont indispensables pour le couchage des paquets. Économiser l'électricité ! Sur les pontons, il n'y a que peu de prises de courant.
Faire des réserves d'eau potable suffisantes. Sur Helgoland, elle est obtenue à partir d'une usine de dessalement et coûte cher. On ne peut faire le plein d'eau qu'à une station située à côté du bâtiment du WSA.
Brève interview sur le sujet : Un couple trouve un nouveau foyer sur Helgoland
Lorsqu'en 2020, un tour de l'Atlantique prévu avec leurs deux enfants a dû être annulé pour cause de Corona, Monika et Helge von Freeden ont navigué jusqu'à Helgoland et ont décidé d'y rester. Le couple d'entrepreneurs a acheté une maison et s'est mis à son compte.
YACHT : Quelle est pour vous la particularité de Helgoland ?
Monika von Freeden : La décélération ! Ici, tout est accessible à pied, l'approvisionnement est très bon et les gens sont extrêmement sereins. On dit que des gens de 40 nations vivent ici à Helgoland et que tous s'entendent bien. Personne n'est au chômage, le seul bémol est le manque de logements sur l'île.
Helge von Freeden : Le climat nous plaît aussi beaucoup. En hiver, il gèle rarement, et en été, même après les journées les plus chaudes, il fait suffisamment frais le soir pour que nous puissions bien dormir. Le rhume des foins, qui nous a fait souffrir sur le continent, ne nous affecte pas non plus ici. Depuis que nous vivons à Helgoland, nous sommes moins stressés. En été, nous pouvons être à bord tous les jours après la fin du travail ! C'est donc la meilleure décision que nous ayons jamais prise.
Quels sont vos endroits préférés sur l'île ?
Monika Nous n'avons pas vraiment d'endroit préféré. L'île a de nombreuses facettes, selon le temps. Quand il y a du vent glacial, les chemins de planches près de l'auberge de jeunesse sont bien protégés, sinon nous aimons aller sur la plage nord. En hiver, nous profitons du calme, en été, nous passons notre temps libre dans le port ou à l'une des nombreuses manifestations. Il se passe toujours quelque chose ici.
Et comment se passe la vie de marin à Helgoland ?
Helge Nous nous sommes toujours rendus à Helgoland en bateau, été comme hiver, lorsque le temps s'y prête : le vendredi soir, nous passons l'écluse de Hooksiel, puis nous venons ici de nuit. L'avantage ici, c'est que le bateau est devant la porte et que nous pouvons naviguer à tout moment, indépendamment de la marée. Ceux qui veulent partir en mer depuis le continent ont généralement cette seule destination, Helgoland. En fonction du vent, nous avons maintenant de superbes destinations dans presque toutes les directions, comme les îles de la Frise du Nord ou de l'Est, l'Elbe, la Weser ou notre ancienne région d'origine. L'inconvénient, c'est que le bateau doit sortir en hiver. Les plaisanciers de la côte sont avantagés et peuvent naviguer jusqu'à Helgoland pour la Saint-Sylvestre - un moment fort qu'il faut avoir fait une fois !
Vous observez presque quotidiennement l'activité du port. Avez-vous des conseils à donner aux plaisanciers ?
Monika Souvent, nous constatons que les gens ne savent pas comment investir. Ils ne s'attendent pas à devoir aller dans le paquet et ne savent souvent même pas comment s'y prendre correctement. Il faut s'y préparer à Helgoland et ne pas simplement s'amarrer aux postes d'amarrage où il est écrit en gros "Ne pas s'amarrer". Il y a en effet des raisons à cette interdiction : ce sont des lieux d'avarie, ou ils sont prévus pour les personnes à mobilité réduite.
