Frise du Nord: À l'abri du vent des îles de la mer du Nord Amrum, Föhr et Sylt
Kristina Müller
· 11.11.2022
Quel misérable balancement ! Et c'est de pire en pire à mesure que nous approchons du port. Jusqu'à présent, la traversée de Bremerhaven à Helgoland a été enivrante, avec un vent de moitié et du soleil, huit nœuds sur la jauge et de grands sourires sur les visages. Mais nous devons maintenant payer pour le plaisir de naviguer : Le vent fait ses adieux à quelques miles de l'entrée du port et ne laisse derrière lui que des vagues inconfortables venant du nord-ouest.
Enfin à l'intérieur, les jetées du port nous protègent immédiatement. Nous plions les voiles et quelques minutes plus tard, notre Reinke fait partie d'un paquet de sept. Bienvenue à Helgoland en été !
En fait, le programme de l'île devrait être le suivant : regarder le coucher de soleil sur la Lange Anna, écouter le concert de cris des guillemots, s'enfoncer dans la "Bunte Kuh". C'est effectivement le cas : Couchette à huit heures et sommeil comateux de début de vacances. Nous avons préparé le bateau jusque tard dans la nuit, après que le refit de l'hiver dernier se soit prolongé jusqu'à l'été. Nous sommes donc impatients de naviguer, de faire de longues traversées de la mer du Nord, de préférence jusqu'au Limfjord. Mais en regardant les prévisions météo, il faut trouver un plan B. Celui-ci est vite fait et peut se montrer convaincant : Faire du shopping sur les îles de la Frise du Nord semble être un meilleur choix que de vouloir aller vers le nord à tout prix sur la côte ouest du Danemark, qui n'est pas protégée, alors que le vent souffle du nord-ouest pendant plusieurs jours.
De Helgoland à Amrum
Le lendemain matin, la vague a disparu et les 37 miles nautiques qui séparent Helgoland d'Amrum donnent envie d'aller toujours plus loin en mer. Ils passent bien trop vite. Atteindre le nord de la Frise par le Rütergat, c'est comme franchir une porte vers un autre monde : À tribord, les tertres de Hallig Hooge apparaissent vaguement, sous lesquels on distingue à peine l'île. À bâbord, le long sable blanc des genoux d'Amrum.
Peu importe à qui on demande, tout le monde s'enthousiasme pour l'île. Si belle ! Si verte ! Vous devez y aller ! Nous hissons donc les voiles juste avant l'embarcadère du ferry et parcourons au moteur le dernier kilomètre le long des quais jusqu'au port. Contre toute attente, il n'y a presque rien, et ce début juillet. La saison ne semble pas encore avoir pris son envol - c'est peut-être dû au temps. Dans les jours qui suivront, nous aurons maintes fois recours à la veste polaire et à la bouillotte plutôt qu'aux tongs et aux shorts de bain.
Tout, mais alors tout, sur Amrum est parfaitement signalé, a l'air picobello, accueillant et touristique. Mais nous nous immergeons davantage dans la vie de l'île - comment pourrait-il en être autrement en naviguant - à cause d'un problème : Le pédalier d'un de nos vélos pliants rend l'âme dès le premier jour. Comme il y a neuf magasins de vélos répartis dans les cinq villages de l'île, nous avons bon espoir et commençons la chasse aux pièces de rechange. Nous trouvons ce que nous cherchons au numéro cinq, à Norddorf. Le sympathique blondinet qui tient le magasin réussit non seulement à échanger le roulement apparemment rare, mais nous fournit également toutes sortes d'histoires et d'informations sur sa région.
Comme le nord-ouest annoncé s'est installé depuis longtemps, nous restons quelques jours pour découvrir la vraiment jolie île d'Amrum.
Nous nous promenons autour des pointes nord et sud, pédalons à travers la forêt de pins et les champs qui descendent en pente douce vers la mer des Wadden comme sur aucune autre île de la mer du Nord, cuisons du pain et des pizzas à bord - et faisons alors une erreur de débutant : pique-niquer sur le côté au vent de l'île signifie déjeuner avec une panade de sable. C'est quand même magnifique !
D'Amrum à Föhr
Le vent ne faiblit pas et nous pousse à peine dix miles nautiques plus loin, vers Föhr, dans un raz-de-marée court et rapide. Le chenal qui y mène est large, profond et très fréquenté par les ferries qui font la navette entre Föhr et Amrum. Une fois de plus, nous pensons que c'est un privilège pour un navigateur de pouvoir décider spontanément de la prochaine île qu'il souhaite visiter et d'en découvrir plusieurs en un seul voyage. Sans horaires fixes ni billets coûteux.
Même sur Föhr, la plus grande île allemande sans lien fixe avec la terre ferme, il n'y a qu'un seul port de plaisance. Il est situé à l'abri de Wyk, la "ville" de l'île, et dispose presque toujours de suffisamment d'eau, même pour les bateaux plus profonds. Ici aussi, il y a plus de boxes libres que prévu. De nombreux équipages sont apparemment soit dans la mer Baltique, soit sur le continent en raison du mauvais temps.
Ses professionnels du tourisme font la promotion de l'île en la qualifiant de "Caraïbes frisonnes" et effectivement, à l'abri du vent sur les terrasses des cafés du front de mer, avec vue sur l'eau scintillante et le sable poudreux, la comparaison n'est plus qu'un lointain souvenir. Sortir le plan B et découvrir le nord de la Frise en prenant tout son temps, c'est tout simplement parfait en ce moment. Cela incite manifestement à la témérité : on parcourt une bonne quarantaine de kilomètres en faisant le tour de l'île à vélo. Un jeu d'enfant pour tous ceux qui se battent contre le Nordwester avec des vélos électriques. En revanche, sur des roues de 14 pouces, l'idée de prendre le prochain bus vient brièvement à l'esprit.
Quel privilège, en tant que navigateur, de pouvoir décider spontanément de la prochaine île que l'on souhaite visiter !"
Le lendemain, on frappe à la porte du bateau. L'ami d'un ami se tient sur le ponton et veut savoir si nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout le monde est chaleureux ici, sans aucun doute. Nous ne tardons pas à parler de la zone de navigation et des destinations à découvrir. Nous demandons si nous connaissons déjà Oland, la petite île qui n'est reliée à Langeneß que par une digue et où il n'y a pratiquement pas de bateau, à part un ferry pour les passagers. Malheureusement non ! Mais pour une telle aventure solitaire sur une hallig, nous changerions bien nos plans.
Mais nous remettons Oland à une autre fois et restons sur l'idée de continuer à naviguer de Föhr vers Sylt. Avec le vent d'ouest annoncé en permanence, on serait comme pris dans une souricière sur le Hallig.
De Föhr à Sylt
Trois itinéraires s'offrent à vous pour aller à Hörnum : par le chenal de Watt au nord-est de Föhr ou le long du chenal de Watt entre Amrum et Föhr. Ou "par l'extérieur" : Cela signifie sortir par le Rütergat en mer du Nord et rentrer par le Vorrapptief.
Comme le vent et la marée s'harmonisent le mieux, nous choisissons l'option numéro deux. Nous naviguons finalement sur un quillard de cale adapté aux wadden, avec un tirant d'eau de seulement 1,10 mètre, et depuis la plage d'Amrum, le Prickenweg avait l'air alléchant. Le croisement avec le courant de marée descendante jusqu'à Wittdün demande de l'attention entre tous les ferries, les pêcheurs et quelques yachts. Puis l'ancre tombe à l'abri d'Amrum, pour continuer plus tard à naviguer sur le Watt lorsque l'eau monte.
Là aussi, le calme qui règne dans la région est évident. Pas un seul autre équipage de voiliers ne navigue entre Föhr et Amrum. La mer des Wadden semble nous appartenir - ainsi qu'à un bateau de travail qui provoque des montées d'adrénaline inattendues : à mi-chemin, les balises se terminent, mais un long tuyau épais destiné aux travaux de rinçage pend dans l'eau depuis la barge et il faut le traverser. Nous découvrons tardivement les quelques tonnes de rechange et continuons à naviguer plus lentement, en passant tout près du bateau de travail. L'équipage est détendu, appuyé sur le bastingage, il nous salue et n'a absolument rien remarqué de notre agitation.
A Hörnum, le capitaine du port nous accueille avec un "Par ici !" au mégaphone et nous guide vers un emplacement. Non loin de l'installation moderne, sur la plage, des apprentis surfeurs s'entraînent à rester sur leur planche, des dériveurs se poursuivent autour de bouées et nous, nous mettons les doigts de pied dans l'eau en frissonnant. Clairement trop froid pour se baigner ! Nous préférons enfourcher notre vélo, la distance marathon de Föhr est oubliée depuis longtemps.
Il est encore temps, mais comme le chemin du retour passe à nouveau par la baie d'Allemagne, nous commençons à écouter attentivement les tendances du bulletin météo. Comme toujours : Ouest-Nord-Ouest et plutôt plus que moins. Cela signifie des conditions de mer inconfortables et beaucoup de vagues à l'extérieur - nous préférons donc rester à l'abri des îles. Nous sommes encore attirés par le chenal de Watt au nord vers Föhr en passant par ce qu'on appelle l'épaule de Föhr. Avec le courant de marée et le vent de l'arrière, la nouvelle traversée vers Wyk promet d'être fluide et de compléter le tour de Föhr à la voile.
Nous commettons une erreur de débutant : pique-niquer sur la plage signifie déjeuner avec une panade de sable. Pourtant, c'est délicieux" !
Nous suivons d'abord le collier de perles des tonnes vertes. Comme sur des rails, notre paquebot de six tonnes et demie navigue sur une mer grise. En fait, plus nous nous rapprochons de la terre ferme, plus la navigation me rappelle les croisières sur les lacs hollandais : eau peu profonde, vagues courtes, la rive n'est jamais trop loin. Sauf que là-bas, le bouchon n'est pas tiré toutes les douze heures. Après quatre heures de croches le long des criques sur les watts, notre tour se referme devant le port de Wyk. À peine entré, le vent se lève à nouveau.
Un moteur ronronne, il est un peu moins de quatre heures du matin. Le bruit s'intensifie et se rapproche. Je saute de ma couchette. Il y en a effectivement un qui arrive dans cette nuit inconfortable et qui veut s'amarrer à côté de nous. Le skipper a besoin de plusieurs tentatives. Pas étonnant avec le vent et ce que lui et son coéquipier viennent de vivre. Les amarres ne sont pas encore bien serrées qu'ils racontent qu'ils ont heurté l'une des bouées du chenal à pleine vitesse dans le Rütergat et qu'ils ont eu de la chance que leur Bavaria flotte encore. Et effectivement, le lendemain matin, le beaupré tordu et d'autres dommages dus à la collision sautent aux yeux. Ils ont eu de la chance dans leur malheur - et sont pour nous un rappel de l'importance de ne jamais être imprudent dans cette zone de navigation exigeante avec un fort courant de marée et des bas-fonds.
Depuis longtemps, nous avons rebaptisé l'application météo "application mauvaise humeur". Il est clair que maintenant que nous devons rentrer, le vent doit mollir et tourner au sud. Ce n'est jamais bon. Nous envisageons brièvement des alternatives. Au lieu de revenir par Helgoland, passer par Neuwerk ? Ou passer en une seule fois ? Rien de mieux.
Nous croisons finalement vers Amrum, où nous attendons la prochaine marée haute. Puis le courant de marée et le moteur nous poussent vers la mer du Nord dans la première lumière du matin. Cette fois, Amrum reste à tribord et Hooge à bâbord. Nous voulons absolument y retourner et découvrir de minuscules Halligen au lieu de vastes îles. Cela ressemble presque à un plan B idéal pour la suite.
Amrum - Informations sur le port & conseils
En raison de sa situation, Wittdün est la première étape de la croisière en Frise du Nord pour de nombreux équipages venant du sud. Les plaisanciers invités s'amarrent le long de la jetée nord. S'il y a beaucoup de monde, ils peuvent aussi se mettre à l'abri. C'est ici que le port est le plus profond, les places sur le ponton sud sont à sec.
En 2022, le prix de l'amarrage était de 1,80 euro par mètre de longueur de bateau, plus la taxe de séjour (2,60 euros par personne et par jour) et l'électricité (3 euros/jour). Les installations sanitaires se trouvent dans la maison de l'association à côté du restaurant. www.a-y-c.de
Pleins feux sur
Une randonnée autour de la pointe nord est particulièrement belle. Là, on a une vue sur Föhr et Sylt. Sur le chemin se trouvent des dunes, la plage et les watts.
Accroche-regard
Le village de frises de Nebel semble tout droit sorti d'un livre d'images. Les chaumières, les jardins de ferme et les auberges s'y succèdent.
Point chaud
On trouve tout à Wittdün : supermarchés, magasins, vélos de location, boulangerie. La marche depuis le port le long de l'eau dure 15 minutes.
Föhr - Infos sur le port & conseils
En tant que visiteur, on a le choix : soit on tourne à tribord après l'entrée du port et on s'amarre au ponton le plus en arrière ou dans un box libre sur l'un des pontons flottants. Le port ne tombe pas à sec, les installations sanitaires du Sportbootclub Föhr sont neuves et presque luxueuses. Les frais d'amarrage s'élèvent à deux euros par mètre de longueur de bateau. L'alternative est de se rendre à bâbord dans le vieux port. Ici, les bateaux sont amarrés directement sur la place du marché, au milieu de l'agitation, mais aussi, à marée basse, bien en dessous des hauts murs de quai et tout près de la route. Plusieurs ferries accostent et partent en permanence devant l'entrée du port, il faut faire attention à eux. www.wyk.de/hafen
Pleins feux sur
Un sentier de planches avec des bancs longe la plage à la hauteur de Nieblum : un endroit formidable pour lire et rêver.
Accroche-regard
Le musée de la côte ouest à Alkersum propose de l'art moderne international du 19e au 21e siècle sur le thème "mer et côte".
Point chaud
Wyk sur Föhr est le point de départ de toutes les excursions sur l'île et, pour les plaisanciers, l'endroit idéal pour s'approvisionner et sortir.
Sylt - Infos sur le port & conseils
Le plus grand et le meilleur port de plaisance est Hörnum, même s'il y règne plutôt une ambiance de travail en raison des ferries et des pêcheurs de coquillages qui entrent et sortent jour et nuit. Lorsqu'il est sur place, le capitaine du port appelle les équipages qui arrivent pour leur donner le numéro d'un poste d'amarrage libre et les aide parfois à s'amarrer. Très bonnes installations sanitaires dans le bâtiment du Sylter Yachtclub. C'est également là que l'on paie les frais d'amarrage ; dernièrement 23 euros pour les bateaux jusqu'à onze mètres, électricité comprise. www.sylter-yachtclub.de
Pleins feux sur
Peu importe l'endroit, à Sylt, la plage n'est jamais très loin. Une randonnée le long du "coude" au nord de l'île est également particulièrement agréable.
Point chaud
Ceux qui veulent faire de gros achats et sortir se rendent en bus au centre de Westerland. Il y a un petit supermarché à Hörnum.
Victimes des ondes de tempête
Sur les îles de la Frise du Nord et de l'Est, la mer envahit la terre lors des tempêtes. Après les marées de tempête, il manque souvent de vastes étendues de plage, qui ne peuvent être que difficilement nettoyées. Sur l'île de Sylt, c'est surtout Hörnum-Odde qui est touchée (photo)
