La mer Baltique est peu profonde. Avec une profondeur moyenne de seulement 52 mètres, elle fait partie des mers intérieures et secondaires les moins profondes. Elle n'atteindrait même pas la plate-forme d'observation de la cathédrale de Cologne. Son fond marin, avec ses bassins et ses seuils bien marqués, a été formé lors de la dernière période glaciaire. Une autre conséquence tardive de cette époque est le soulèvement postglaciaire des terres : libérée du poids de la carapace de glace épaisse de plusieurs kilomètres, la croûte terrestre pousse à nouveau lentement vers le haut.
La mer Baltique a aussi des endroits profonds
Avec une variation pouvant aller jusqu'à un centimètre par an, ce processus, en particulier dans les zones peu profondes, entraîne en quelques siècles des modifications significatives du trait de côte. L'archipel dans la zone du Kvarken, à la jonction du lac Botten et du Bottenwiek, "grandit" si rapidement que dans environ deux millénaires, il formera un pont terrestre solide entre la Suède et la Finlande.
Mais la mer Baltique a aussi des endroits profonds. Et aucune ne s'enfonce plus dans l'obscurité que 30 miles nautiques à l'est de notre position actuelle. C'est là que se trouve la dépression de Landsort. Un coup d'œil sur l'écran révèle que le RS2 se trouve à environ 40 mètres sous la quille. Au-dessus de la dépression de Landsort, ce serait plus de dix fois plus : 456,5 mètres. Elle porte le nom de la pointe sud de l'île d'Öja, notre destination du jour. Elle s'appelle également Landsort.
Öja : verrou de pierre dans la mer Baltique
Nous ne voulons toutefois pas aller directement à Landsort, car le bassin y est réservé aux bateaux-pilotes et au ferry de l'archipel. Nous nous dirigeons plutôt vers Norrhamn, à environ deux miles nautiques au nord sur la côte ouest, le seul port d'accueil d'Öja, où il y a non seulement une jetée en pierre avec des bouées de poupe, mais aussi un service de location de vélos, afin de pouvoir quand même nous rendre à Landsort - et à son célèbre phare, le plus ancien de Suède.
Öja se trouve comme un verrou dans la mer Baltique. Son étroite crête rocheuse s'étend sur environ quatre kilomètres, exactement dans la direction nord-sud. Au sud, avec le phare, l'île s'avance dans la mer Baltique. Un coin que l'on n'a pas envie - et heureusement pas besoin - de contourner en cas de tempête. Au nord, le labyrinthe de l'archipel offre en effet une route protégée. Car si la situation est encore paisible aujourd'hui, les prochains jours sont annoncés avec un fort vent de nord-est, six Beaufort, sept dans les rafales.
Ici et là, les premières rafales grattent déjà la surface, et lorsque nous devançons le phare deux heures plus tard, l'étang des derniers jours est redevenu une mer. Les crêtes ne sont pas encore recouvertes d'écume, mais à partir de minuit, la mer devrait se déchaîner. Le soleil n'en a cure, il continue de briller.
Norrhamn, le seul port d'accueil
Norrhamn est un port naturel, ouvert uniquement vers le nord-ouest. Nous n'avons pas pu réserver ici, et lorsque nous arrivons entre les rochers du rivage et un petit îlot, la poignée de murings est déjà occupée. Nous allons donc à la jetée avec l'ancre de poupe. Le jeune capitaine du port nous aide et moins d'un quart d'heure plus tard, nous nous retrouvons dans son bureau, qui fait également office de pizzeria et de kiosque, et demandons les vélos. Le "bon" est en route, nous apprend-on, mais il y en a encore quelques autres à côté de la cabane.
Malheureusement, seul l'un d'entre eux est prêt à être utilisé. Un autre a certes l'air prometteur, mais les hautes herbes cachent un détail important : l'absence de chaîne. Heureusement, les deux gentilles gérantes du camping d'à côté proposent également des vélos. Elles n'ont ni dérailleur, ni frein à main, ni éclairage, mais qu'importe. Pour 100 couronnes, les vélos nous appartiennent maintenant pour douze heures, il n'y a pas d'antivol, à quoi bon.
Des canons du passé
Il est à peine 3h30, nous avons donc tout le temps d'explorer. Le vélo roule bien, passe devant la prairie avec les tentes et entre dans la forêt clairsemée, monte un peu, puis redescend. Öja est belle, c'est déjà clair, et sans voitures. Une seule route mène d'ici à Landsort et plus loin jusqu'au phare, un chemin de randonnée parallèle traverse la forêt. Des curiosités nous attendent en chemin et, dès le début, un détour nous attend.
Il s'enfonce de quelques centaines de mètres dans la solitude et se termine à la position de tir de la Batteri Landsort. L'artillerie côtière a longtemps joué un rôle important dans les scénarios de défense contre les attaques navales dans la région de la Baltique. Dernièrement, c'étaient les Soviétiques que l'on voulait empêcher d'envahir. Ces armes encombrantes étaient considérées comme tellement indispensables qu'elles ont été renouvelées dans les années 80.
Le complexe est entièrement bunkérisé, seul le canon est en surface, la forme et la couleur de la coupole blindée de plusieurs tonnes sont adaptées à la roche. Six forts de ce type ont été achevés, d'Umeå dans le golfe de Botnie jusqu'à Trelleborg. Avec la fin de la guerre froide, ils sont devenus inutiles.
Le pilote et le labyrinthe
Nous continuons à pédaler vers le sud sur le chemin principal, rencontrant des randonneurs, des promeneurs et d'autres cyclistes. Heureusement, les arbres nous font de l'ombre. Les deux curiosités suivantes sont de nature paisible. D'une part, la pierre commémorative du pilote Albert Holm, qui a beaucoup fait pour le développement de sa petite patrie tout au long de sa vie - il s'occupait entre autres des visiteurs d'un jour qui venaient en bateau du continent.
L'arrêt suivant, quelques centaines de mètres plus loin, concerne un labyrinthe de pierres de la taille d'une tête. Il existe des centaines de ces mystérieux châteaux de Troie en Suède, certains datant du Moyen-Âge, d'autres étant encore plus anciens. Ceux qui s'y aventurent sont censés obtenir une protection contre les dangers de la mer - ce qui n'est pas négligeable sur une île. C'est du moins ce que l'on peut supposer.
Storhamn, centre de l'île
Nous arrivons finalement au centre de l'île, Storhamn, il y a même un panneau de ville. Quelques dizaines de maisons en bois sont réparties entre les rochers, la plupart en rouge et jaune, avec des fenêtres, des pignons et des clôtures blancs. La Suède des images ! On a du mal à croire qu'il n'y a pas deux douzaines de personnes qui vivent ici en permanence, le reste étant des appartements de vacances. Si on laisse rouler encore un peu, on arrive automatiquement à Västerhamn, qui ne pourrait pas être plus petit.
Deux bateaux-pilotes costauds occupent le long côté du bassin, quelques bateaux à cabine des locaux, ainsi qu'une poignée de semi-rigides et de barges de pêche. Le plus grand bâtiment - et la seule voiture, une Volvo blanche - appartiennent au Sjöfartsverket, l'administration maritime.
Il se passe quelque chose ici, notamment à cause du ferry du continent qui est en train de décharger sa cargaison pleine d'attentes, des excursionnistes et des vacanciers. La plupart des voix proviennent de la terrasse du Saltboden Kök, un mélange de cuisine, de pub et de kiosque, comme on n'en trouve que sur les petites îles. L'intérieur minuscule est rustique. Au comptoir, on trouve des lagers Landsort, des sandwichs et du poisson fumé. Pour être complet, il y a aussi un "vrai" restaurant, Svedtiljas på Landsort.
L'art au Kummelhålet
De nouveau sur le vélo et continuant sur le chemin principal, on arrive au Kummelhålet, une piscine naturelle typique sur les rochers chauds de la rive, bien occupée par des personnes en quête de soleil. Rien d'étonnant, ici, du côté sous le vent d'Öja, le vent ne s'est pas levé, l'eau est lisse et cristalline. Le fyr de Landsort se dresse déjà devant nous.
Nous passons devant toutes sortes d'œuvres d'art, des sculptures variées et résistantes aux intempéries réalisées par des sculpteurs locaux (une belle idée pour décorer sa propre île), et devant le Vandrarhem, nous finissons par monter - et c'est là que mon vélo à une vitesse atteint ses limites. Les derniers mètres se font en poussant, toujours sans roue, en montant un escalier, puis nous nous retrouvons sur une petite pelouse à l'ombre imposante du phare.
Le phare de Landsort
La vue est grandiose : au nord, l'étroite dorsale d'Öjas, puis davantage d'archipels et le continent. Devant, la pointe de Landsort. À l'ouest, la mer est encore calme sous le vent, à l'est, elle est déjà agitée, d'un bleu plus foncé. Quelque part là-bas, la mer Baltique est plus profonde que nulle part ailleurs. On ne le devine pas.
Le vent souffle constamment au-dessus de nous. Le phare ne le sent pas, sa façade lisse et ses couleurs fraîches font oublier qu'il est là depuis plus de 300 ans : construit en 1689, il est le plus ancien phare de Suède. Si l'on fait abstraction de la surélévation, qui ne constitue la nouvelle lanterne que depuis 1870, il ressemble effectivement à une forteresse que rien ne peut ébranler.
Dans son ombre, quelqu'un a installé une table pour les visiteurs, éclairée par le soleil. Et deux chaises avec vue sur le lointain. On ne peut s'empêcher de rester.
En savoir plus sur la Suède
- Côte Est : Le long de la côte ensoleillée - Arkösund et l'île de Hävringe
- Côte ouest : Archipel de Stenholmen - Sur la tombe de Gorch Fock
- île de la mer Baltique : Gotland - Comme le songe d'une nuit d'été
Christian Tiedt
Editor Travel
