Strömstad reste en arrière, le Södra Hamnen avec sa forêt de mâts chatoyants et les quatre tours blanches de la maison de la culture Skagerrak. Enfin sous le soleil. La première semaine de notre croisière le long de la côte ouest suédoise en remontant depuis Göteborg semble soudain n'être plus qu'un pâle souvenir, la tempête, le ciel gris quasi permanent et les interminables averses. C'était une autre forme de fraîcheur estivale, pour le dire gentiment.
Cap sur l'île Koster
Mais tout est oublié : Un week-end avec un temps de rêve nous attend - et en même temps un point culminant de notre voyage. Nous repartons vers le sud en passant par les archipels situés au large, d'abord vers Nordkoster, puis vers les Väderöarna. Comme pour une régate à laquelle il ne manque que le signal de départ, d'innombrables yachts se mettent en route en cette matinée radieuse.
Koster est une réserve naturelle, la zone maritime environnante est même classée réserve naturelle. Parc national est désigné. Et même si la distance directe entre l'approche de Strömstad et l'entrée du Sund entre les deux grandes îles principales, Nordkoster et Sydkoster, n'est que de trois miles nautiques, l'archipel se trouve en dehors de l'archipel côtier.
Nous nous rendons à Västra Bryggan, un petit village situé à l'endroit le plus étroit du détroit, long d'environ un mille. C'est là qu'un petit ferry jaune fait la navette et que se trouvent les longs pontons d'accueil. Même maintenant, en fin de matinée, les premiers paquets se forment déjà. Mais il est interdit de mettre plus de trois bateaux côte à côte, afin que le trafic maritime puisse encore passer sans problème dans le Sund.
Nordkoster : des vacances dans un paradis naturel
Dès que le dernier taquet est occupé, les vacances commencent pour les équipages invités. L'ambiance ne permet pas de faire autrement. Soit on se met à l'aise à bord, face au soleil, en bavardant avec son voisin de ponton, soit on essaie d'obtenir une table sur la terrasse du "Strandkanten", entouré d'oiseaux multicolores, de becs pointus, d'abeilles et de grenouilles, forgés et soudés dans de la tôle. De l'art qui s'achète. Une fille passe en pétaradant sur un quad, ses cheveux blonds flottant au vent, "Work less !" est l'injonction sur son T-shirt.
Sur un tableau, on invite à des manifestations, des bains de forêt, du yoga naturel, du tango, et un garçon vend de fantastiques fraises sur une table pliante. L'après-midi, j'épaule enfin mon sac à dos photo et je pars à la découverte de la nature : plusieurs sentiers de randonnée et de découverte de la nature permettent de découvrir Koster, l'un d'entre eux est même accessible aux plongeurs en apnée. Aujourd'hui, j'ai au moins le temps de faire un petit tour à travers le village de vacances jusqu'à Basteviken, une baie peu profonde à l'ouest, puis à travers une prairie sauvage et une forêt dense jusqu'à Högen, le point culminant de Koster, toujours accompagné de papillons.
Deux phares se dressent sur la crête, à environ 60 mètres au-dessus de la mer - c'est sûr. Ils ont été construits en 1848, comme l'indique un panneau. La vue panoramique a en tout cas valu la peine de monter. Tout le Sund est visible. Retour au port. On se baigne encore dans le Sund à minuit.
Ursholmen : l'île des gardiens de phare
Le lendemain matin, nous quittons Nordkoster, mais pas encore l'archipel. Avant de continuer, nous nous dirigeons vers Ursholmen, l'un des archipels au sud des îles principales, qui offre un port naturel protégé. Sur le court chemin qui y mène, des rochers clairs défilent à nouveau devant un ciel bleu, un bateau semble déjà coincé dans chaque coin, seul ou à deux, même en paquet. Un groupe de kayaks de mer croise notre route. On voit des torses encore pâles, mais aussi des torses déjà bronzés - la saison des barbecues bat déjà son plein une semaine à peine après Midsommar ...
Nous avons bientôt atteint Ursholmen, qui se trouve à trois miles nautiques au sud, en bordure de l'archipel. Ici aussi, il s'agit en fait de deux îles. Elles entourent le port, qui n'est accessible aux yachts plus profonds que par le nord, en passant entre des rochers plats. Ici aussi, deux phares ont été construits il y a longtemps, mais seul celui du sud de la paire est encore en service. Il ne serait de toute façon plus possible d'y remédier, car celui du nord a perdu sa lanterne à un moment donné.
L'histoire de ce lieu est racontée au Fyrmuseum, un hangar toujours accessible entre les tours, avec des cartes pleines de taches de moisissure et des photographies défraîchies de fiers fonctionnaires d'une époque presque oubliée. D'ici, je peux aussi bien voir les yachts et les bateaux qui sont amarrés avec leur ancre de poupe et leur proue face au rocher ou, comme nous, le long de la falaise abrupte d'Inre Ursholmen, l'île orientale.
Mais pas de problème : même avec un canot à rames, il ne faut que quelques minutes pour rejoindre le ponton d'Ytre Ursholmen, l'île extérieure qui, outre les phares, porte les anciens bâtiments d'habitation et de service des familles de gardiens. Un groupe de jeunes passe ses vacances dans l'une des maisons. Chez eux sur l'île des phares - mais seulement pour dix jours, pas pour dix ans.
Christian Tiedt
Editor Travel
