Pour le dernier jour du week-end, on prévoit également un temps radieux, avec un vent faible et sans nuages, presque certainement le meilleur jour de tout le voyage. Pourtant, vers cinq heures, alors que je suis à moitié endormi, je regarde par la fenêtre de la coque et je ne vois que du gris. Encore embrumé par le sommeil, je pense : "Zut, c'est quand même nuageux". Ce n'est que plus tard, lorsque le réveil sonne, que je réalise que la paroi de granit toute proche m'a fait croire à un ciel voilé.
En effet, le soleil est déjà brûlant lorsque j'arrive sur le pont peu après neuf heures. Un bain serait tentant, mais nous en aurons certainement l'occasion plus tard. Enfin, peu après dix heures, nous libérons notre crochet à rocher, ramenons l'annexe à bord et détachons les autres amarres. L'objectif du jour est Väderöarna, à 16 miles nautiques au sud.
La traversée vers les Väderöarna
Mais nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Après avoir contourné le côté est d'Ursholmen, nous mettons le cap au sud, et nous apercevons déjà le prochain point de repère : le phare de Ramskär, à environ quatre milles nautiques. Un phoque nous observe de plus près. Une deuxième tête s'avère être une défense perdue peu après. Plus près de la terre ferme, un grand Rib passe à au moins 40 nœuds. Une flottille de trois yachts à moteur norvégiens navigue à contre-courant dans une ligne de quille parfaite, la voie directe vers le fjord d'Oslo.
Cela aussi aurait été totalement impossible il y a quelques jours à cause du temps. De loin, l'archipel devant la côte se fond dans les terres boisées plus élevées derrière, créant l'impression d'une falaise continue. On passe bientôt le phare, dont le petit archipel est peuplé de mouettes, de cormorans et de phoques qui prennent un bain de soleil.
Väderöarna - les îles météorologiques - sont l'avant-poste le plus occidental de la Suède. Il n'y a pas de phare comme sur Nordkoster et Ursholmen, mais une ancienne tour d'observation sur Ramnö, la plus petite partie sud de l'île double. À la jonction avec la plus grande moitié nord, Storö, se trouvent les trois ports naturels bien protégés avec tous les bâtiments de l'ancienne colonie de pilotes. Il y a aussi des places sur le rocher dans l'étroit Strömsund, qui sépare Storö de l'île de Stora Hejen au nord-ouest - notre option de secours au cas où l'Östra Hamnen que nous visons ne fonctionnerait pas.
Ambiance de vacances : beaucoup d'activités dans le port naturel de Bredbogen
Car une chose devient vite évidente lorsque nous nous approchons par le nord : Nous avons dû sous-estimer la popularité de Väderöarna. Avec nous, deux autres voiliers se dirigent vers la voie d'accès. Partout, des bateaux sont déjà visibles sur les rochers, et une rangée dense de mâts montre que le Strömsund semble déjà bien fréquenté. Bien sûr, c'est dimanche, avec en plus un temps de rêve, mais le décor qui nous attend lorsque nous arrondissons les derniers rochers et atteignons le port nous laisse presque sans voix.
Des dizaines de bateaux avec ou sans mât sont amarrés aux rochers autour de la Bredbogen, la baie centrale qui, avec sa jetée en bois, sert d'embarcadère aux bateaux de plaisance. Trois d'entre eux sont justement là, des bateaux rapides avec une large poupe pour une stabilité maximale lors des traversées par gros temps.
Dans l'eau et au bord de l'eau, il y a beaucoup de monde, des nageurs et des stand-up paddlers, des personnes prenant un bain de soleil sur les rochers chauds et des personnes cherchant l'ombre sous les parasols bleu vif de Pripps Blå sur la terrasse devant la "Värdshus". Depuis la jetée, les enfants plongent dans l'eau claire pour se rafraîchir, tandis que les adultes se servent de la glacière. Toute comparaison avec Ursholmen est à oublier immédiatement, celui-ci est plusieurs fois plus grand, nous avons mis dans le mille.
Feu vert : une place libre à Östra Hamnen
Il n'y a qu'un seul hic : nous n'avons pas encore de place d'amarrage. L'entrée étroite de l'Östra Hamnen, flanquée de béton des deux côtés, fait penser à une porte d'écluse, tout comme le feu vert à gauche. À l'intérieur, on voit déjà les yachts couchés par deux, mais le chenal à côté d'eux est encore suffisamment large - d'autant plus que dans ces conditions de baignoire, on peut manœuvrer en toute sécurité même dans un espace restreint. Et vert signifie finalement vert, non ?
Nous partons donc - et voilà qu'au coin de la rue, il y a encore une place de libre le long d'un vieux bateau à cabine avec un jeune couple norvégien sympathique à bord, qui accepte immédiatement nos amarres. Nous apprenons qu'il est même vide aujourd'hui, comparé aux autres jours : "Les paquets sont alors sur toute la largeur", explique Lina. Cela ne fonctionne que parce que le lendemain matin, à dix heures, tout le monde doit repartir ensemble et quitter le port. Ceux qui veulent rester peuvent ensuite rentrer. Pourquoi les Väderöarna sont-ils si populaires ? "Parce que c'est le plus bel endroit de Suède", dit-elle, comme si aucune autre réponse n'était envisageable. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, elle a peut-être raison...
En tout cas, je ne perds pas de temps à explorer l'île, qui fait tout de même environ un kilomètre et demi de long - sans qu'il y ait de véritables chemins. Les Väderöarna sont également une réserve naturelle, mais une petite partie autour des ports en est exclue.
A pied sur les rochers : promenade sur l'île
Le sentier mène d'abord à Västra Hamnen, où les rochers descendent en pente douce vers le rivage. Les couleurs de la pierre, l'eau claire d'un bleu profond et deux yachts à voile qui flottent sans bouger au-dessus de leurs ancres créent un décor méditerranéen. Sauf que les nombreuses voix ont des accents nordiques - même si, en Méditerranée, cela ne dépend bien sûr que du lieu de vacances.
Nous continuons maintenant un peu plus haut sur les rochers, qui sont veinés et dessinés comme sur les lombaires primaires et peints par des lichens en vert clair et blanc. Des herbes et des buissons poussent dans les fissures et les fossés, il y a même des roseaux dans de petites mares. Entre les deux, des tapis secs de bruyère rouge foncé s'étendent. Le chemin, marqué par des piquets, traverse une vallée couverte de buissons à hauteur d'homme, avec un croisement en son centre. Les flèches du panneau indicateur délavé mènent au Kompassberget, au Kyrkan et au Grottan, et au port - la direction d'où je viens.
Mon chemin sort à nouveau de la vallée et traverse des ondulations rocheuses sur le terrain, puis je regarde en bas sur le Strömsund. Sur une longueur d'environ 200 mètres, à l'abri de la barre en pierre de l'île de Stora Hejen, environ deux douzaines de yachts de croisière sont amarrés ici, un par un, le long de la pierre et par paquets de deux ou trois le long des pontons en bois. Ici aussi, les dingos sont de sortie et on se baigne. Quelle île pour les plaisanciers !
Monter à l'ancienne tour de contrôle
Si je me promenais encore plus au nord, j'arriverais à une vieille église, à une grotte et à Näckhöljen, le plus grand lac de Väderöarna. Mais j'ai encore un deuxième endroit à visiter : la tour des pilotes à Ramnö. Je commence par gravir le Kompassberget en chemin. À son sommet, les anciens navigateurs ont, il y a longtemps, sculpté deux roses de compas dans la pierre.
Puis descendre dans le lotissement, où la terrasse du café attire déjà par l'ombre des parasols bleus. Passé le restaurant, qui n'ouvre toutefois qu'à 18 heures, on gravit les marches du Lotsutkiken, un échafaudage composé de quatre imposantes entretoises en acier, d'une échelle entièrement recouverte et d'une minuscule cabane peinte en rouge au sommet, entourée d'une galerie.
C'est donc ici que les pilotes faisaient le guet à l'époque où la radio n'existait pas encore. Avec le pylône en treillis, bien plus haut, qui abrite des antennes de radar et de télécommunication dans la vallée voisine, cette tour archaïque forme un couple aussi improbable que marquant. La vue d'ici est effectivement grandiose, aucune voile ne reste cachée. Sur le chemin du retour vers le bateau, je remarque encore un panneau sur la Värdshus : andas in ... andas ut ... njut ... - inspirer, expirer, profiter !
De retour à bord, on descend le sac à dos photo et on met la serviette sous le bras. Chapeau et lunettes de soleil et en route pour la plage du port ! Un selfie témoigne de la fin détendue de cette journée. L'eau est comme hier - magnifique. A peine séché, le skipper attend déjà au café, deux Pripps Blå sont posés sur la table en bois.
Le point culminant de notre voyage
Pas de doute, c'est le point culminant du voyage. Et cette île a failli nous échapper - en fait, nous avions prévu pour ces jours-là les îles du parc national d'Ytre Hvaler, du côté norvégien de la frontière maritime. J'ai rarement été aussi content d'un changement de plan spontané. Le soir, nous nous offrons la "Symfonie" au restaurant. Ce concert de saveurs de la mer n'est pas bon marché (360 couronnes), mais il est excellent. Et ce moment sous la toile blanche du soleil, dans la lumière basse, en vaut la peine.
Une telle journée exige une fin en bonne et due forme : au coucher du soleil, nous nous asseyons encore une fois en haut de la tour du Pilote avec de nombreux autres téléspectateurs et suivons le fantastique jeu de couleurs du soleil couchant - avec un grand recueillement. Mais aussi avec le sourire.
