Voyage en Norvège: Une croisière hivernale dans le Grand Nord garantit des journées magiques

Un regard en arrière sur le ponton me fait sourire : les roulettes de mon sac à voile ont laissé une trace parallèle sur les planches. Comme une trace de luge. Dans la neige. Elle tombe en gros flocons. Pour moi, c'est le début le plus inhabituel d'une croisière charter jusqu'à présent, sans aucun doute. Lorsque je me retrouve à l'arrière de notre Bavaria 51 "Arctic Wisdom" et que je vois le stand de gâteaux enneigé, ma deuxième pensée est : il pourrait faire froid !

L'écoutille coulissante s'ouvre et notre guide de la flottille norvégienne, Vetle Ingerøyen, sort sa tête couverte d'un bonnet tricoté : "Come aboard !", crie-t-il. En bas, une chaleur confortable me frappe. Je m'attendais plutôt à une grotte de stalactites semi-humide. Vetle lit dans mes pensées et explique en souriant : "Nous mettons le chauffage en marche un jour avant l'arrivée des invités. Il est alors bien chauffé. Ensuite, il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la croisière, plus ou moins". Ça a l'air bien !

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Le cockpit gronde. Max Barbera, co-navigateur et organisateur de la flottille, hisse un imposant sac de bois de chauffage à bord : "Pour le sauna dans le port, on doit souvent apporter son propre bois". Une croisière en Norvège en hiver a ses propres règles.

Combinaisons thermiques sur le pont et chauffages sous le pont

L'idée de cette flottille inhabituelle lui est venue lorsqu'il a passé des vacances à terre ici il y a un an et qu'il a été enthousiasmé par le paysage, l'ambiance et les aurores boréales. "Comme il y a une société de location à Tromsø, je l'ai tout simplement appelée et visitée. Le propriétaire m'a spontanément emmené deux jours dans les fjords avec son bateau ! En hiver !"

Les combinaisons thermiques aident à lutter contre le froid, une capote solide et une casquette protègent le cockpit, sans oublier les chauffages puissants - alors pourquoi pas ? En fait, à cette époque de l'année, les Norvégiens ne confient plus de bateaux à des équipages sans équipage en raison des tempêtes hivernales. Mais si un local, en tant que leader, adapte l'itinéraire à la météo et décide où et comment passer la nuit, alors oui.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que "l'hiver est la haute saison touristique ici", explique Vetle, qui est à l'origine ingénieur et s'est reconverti en skipper et employé de la base. C'est à ce moment-là que le hareng se déplace en bancs denses vers les fjords et que les baleines suivent leur proie. L'hiver est donc la haute saison pour le whalewatching. À cela s'ajoutent les aurores boréales. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette flottille, qui a été réservée par cinq équipages à la fois.

Un autre facteur est l'obscurité : maintenant, à la mi-novembre, il fait jour vers 10 heures, mais à 14 heures, le soleil a déjà disparu. Dans deux semaines, il ne dépassera plus l'horizon. La navigation au cercle polaire, en somme. C'est sous les flocons que notre flottille de cinq bateaux s'élance pour une courte traversée entre la station de location d'Eidkjosen et le port de la ville de Tromsø.

Cinq heures de lutte contre la météo en Norvège

La ville de 78 000 habitants est située à près de 70 degrés nord. Elle s'étire sur deux crêtes de l'île de Tromsø, richement éclairée. Un détroit la sépare du continent, qu'un pont enjambe. Malgré l'obscurité, tous les équipages réussissent leur premier accostage. Nous sommes au cœur du centre avec ses vieux entrepôts en bois colorés, le musée polaire et le sauna moderne avec zone de baignade dans le bassin portuaire. Grâce à une grande université, la ville est jeune, vivante et internationale. Nous rencontrons à la base de jeunes Français, Allemands, Argentins, Canadiens et Asiatiques.

Le soir, tous les équipages se retrouvent dans un bar où le guide Vetle Ingerøyen expose le plan de la semaine : "Demain, le vent sera encore fort, autour de 30 nœuds, malheureusement contre. Nous nous déplaçons d'un peu moins de 45 miles nautiques vers le nord-est, en restant à l'abri des fjords aussi longtemps que possible". Près de l'île de Skjervøya, il y a souvent des baleines. Un coup d'œil sur l'application Windy montre ce qu'il veut dire : en pleine mer, le vent souffle violemment le long de la côte, mais dans les fjords montagneux, le vent se perd, il faiblit fortement.

Et c'est ainsi que le lendemain, la flottille vogue vers le nord contre le vent et la mer agitée. Le vent est glacial lorsque l'on sort la tête de la protection de la capote de l'"Arctic Wisdom". L'équipage autour du skipper Ulrich sort de temps en temps de la protection pour aller à la roue. Des voiles au look d'oignon aident, des sous-vêtements et des gants de ski, un bonnet, une écharpe, des chaussettes épaisses. Sinon, on va sous le pont pour se réchauffer, mais le froid est plus supportable que prévu.

Cinq heures de lutte avant de pouvoir enfin descendre à mi-vent et entrer dans le sund étroit près de Sandnes. On s'y enfonce comme dans un entonnoir, dans les montagnes qui deviennent de plus en plus hautes ici. Amarrage dans l'obscurité, puis Vetle demande : "Qui veut aller au sauna ?" Tout le monde, bien sûr. C'est ainsi que s'enchaîne le processus qui va rythmer la semaine : mise à l'eau, cuisine et ensuite, triés par bateaux, nous entrons dans la chaleur bienfaisante ...

Rencontre époustouflante avec les orques

Le lendemain matin, le vent s'est calmé. Le soleil éclaire les montagnes d'une lumière légèrement rougeâtre. Comme un collier de perles, nous larguons les amarres et mettons le cap sur le fjord en direction de Lyngseidet. Chaque bateau est bientôt à son rythme, l'objectif du jour est clair, mais chacun navigue à son rythme.

Dans un craquement, la radio crache quelques bribes de mots dans le haut-parleur. La courte phrase électrise l'équipage : "Arctic Njord pour la flottille. Nous tournons à l'est, nous avons vu des ailerons d'orques !" Tous se précipitent vers le cockpit, scrutent l'horizon. Là-bas, à peut-être un mille de distance, navigue Ilja avec le Hanse, c'est de lui qu'est venu le message radio. Un moment de silence interdit, puis Max crie : "Il y a des nageoires dorsales !" Notre skipper Ulrich fait demi-tour. Comme lors d'une course en étoile, les cinq bateaux se dirigent vers le même point.

Les nageoires dorsales noires des orques s'enfoncent de temps en temps, puis replongent. Elles sont entourées par d'immenses nuées de mouettes qui espèrent récupérer une partie de leur proie. Soudain, nous voyons un deuxième groupe d'ailerons, puis un troisième ! Alors que nous nous approchons, nous commençons à comprendre ce que notre guide norvégien nous avait raconté précédemment : "Les baleines tournent autour des bancs de harengs en groupe, les rassemblent en une énorme boule compacte, puis elles s'élancent à travers le banc par les côtés et par le bas et se saisissent d'une bonne bouche de poisson". Effectivement, nous voyons la première orque percer la surface de l'eau par le bas avec sa gueule. Époustouflant.

Puis le groupe change de direction et se dirige vers nous. Immédiatement, tout le monde se tient à la proue et regarde comment les animaux, encore éloignés de 80 mètres, apparaissent, on voit brièvement leurs corps blancs et noirs, puis disparaissent à nouveau. Il ne faut pas s'approcher trop près d'eux. En cas de rencontre, il est préférable que le bateau s'arrête lentement et s'approche idéalement en biais et par l'arrière - pour qu'ils ne se sentent pas poursuivis. Le code de conduite a été distribué au préalable sous forme de dépliant par la société de charter.

Les orques nous dépassent. Andrea, Ulli et Max se tiennent au bastingage, regardent, photographient, profitent du spectacle de la nature. Sur deux autres yachts, les baleines passent même à quelques mètres de la proue. Les yeux brillants, les équipages raconteront cela le soir sur le ponton.

Comme dans un décor de cinéma

D'autres bateaux font leur apparition et notre flottille met le cap sur son objectif du jour : s'enfoncer dans le fjord jusqu'au village de Lyngseidet. Nous devons être à l'heure, car une excursion est prévue dans la distillerie de whisky la plus septentrionale du monde : Aurora Spirits.

Le paysage ressemble à un décor de film monumental : Le convoi de nos cinq bateaux passe devant des pentes de montagne spectaculaires et abruptes, recouvertes de neige profonde, qui s'élèvent à plus de 1 600 mètres. Andrea et son mari Ulli découvrent des cascades à moitié gelées, des blockhaus isolés et, de temps en temps, un petit village de bâtiments rouges et blancs. Bien que le soleil se soit couché à deux heures, le crépuscule et les pentes enneigées créent encore plus longtemps une lumière diffuse et bleutée. On se croirait sur un plateau de cinéma consacré au "Seigneur des anneaux".

Sur le ponton devant le petit port de ferry et de pêche aux maisons rouges, notre troupe se réunit à nouveau. Le moniteur de voile autrichien Jan de l'Attersee a embarqué une poignée de ses élèves.
Ce bateau en aluminium est équipé d'une dérive de quille, de très grands réservoirs, car il part aussi pour le Spitzberg en été, et d'un confortable poêle à diesel dans le salon. En été, il est lié à son école de voile, alors une telle aventure ici est exactement ce qu'il faut pour compenser, raconte Jan. Son équipage trouve ce bateau inhabituel pour les navigateurs charter très confortable. "Quand il fait froid, nous demandons au skipper de faire une manœuvre et nous nous réchauffons en manivelle", explique Thomas, un autre navigateur. En revanche, il fait toujours bon sur le pont.

Distillerie de whisky en Norvège

Ou encore la famille Schiller : Thomas est médecin et a emmené ses enfants et leur famille à bord. Comment est-il arrivé à la flottille ? "En fait, nous voulions naviguer au Cap-Vert, au chaud", dit-il. Mais cette offre est arrivée - "et quelque chose d'aussi extraordinaire n'arrive pas tous les jours". Son équipage est enthousiasmé par les baleines.

Notre détour par la distillerie Aurora Spirits révèle l'un des petits secrets de la Norvège : "De nombreux habitants sont des distillateurs clandestins depuis des siècles, hjemmebrennt est très répandue ici - jusqu'à aujourd'hui", nous apprend-on pendant la visite. Vu le prix élevé de l'alcool, ce n'est pas étonnant. C'est ainsi que la famille propriétaire a eu l'idée, en 2017, de fonder une distillerie de whisky sur le modèle écossais.

Le lendemain matin, une surprise nous attend : le temps maussade s'éclaircit peu à peu. "Les chances de voir des aurores boréales augmentent nettement. Nous avons besoin d'un ciel étoilé, d'un maximum d'activité solaire et les deux arrivent", explique Vetle, qui navigue également les croisières d'expédition au Spitzberg en été. En revanche, il fera froid : "Après-demain, il fera moins 14 degrés la nuit". La destination du jour est l'île inhabitée d'Årøya. Avec une minuscule jetée, un refuge et, bien sûr, un sauna.

En cours de route, les équipages apprennent rapidement une autre règle de base dans les fjords : la direction du vent prévue et la direction réelle sont deux choses différentes. Souvent, il souffle simplement dans la direction du tracé et dans ou hors des ramifications. Le vent est canalisé.

Le meilleur du romantisme scandinave

Pour entrer dans le minuscule port de l'île d'Årøya, Vetle, le leader de la flottille, rassemble ses ouailles dans le sillage comme une mère canard. La route d'accès est bordée de nombreux rochers, nous devons suivre directement. Ainsi, tout le monde est sûr de trouver le quai.

Pendant qu'une moitié de l'équipage sort des caisses à dos les bûches pour le sauna obligatoire, les autres préparent le feu de camp et le barbecue dans le minuscule abri. Des guirlandes lumineuses LED du bord, des lampes frontales et des lampes de poche éclairent plus tard l'intérieur. Tous sont assis à l'intérieur, serrés les uns contre les autres, savourant la nourriture apportée, les bouteilles tournent. Dehors, on se tient autour du feu crépitant et on échange les expériences de la journée. Le meilleur du romantisme scandinave.

Qui sera encadrée le lendemain matin par un panorama sensationnel : Juste derrière les bateaux, la montagne Koppangsfjellet s'élève presque à la verticale à 1 300 mètres et est éclairée par le soleil. C'est la scène idéale pour une randonnée sur l'île. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été fortifiée par les occupants allemands, et on peut encore marcher sur les constructions aujourd'hui. La contradiction entre la nature magnifique et les bunkers grossiers, à la construction desquels de nombreux prisonniers de guerre ont laissé leur vie, laisse toutefois quelque peu songeur au vu des temps troublés que traverse le monde.

Et en plus, des aurores boréales ?

Soudain, il est là, le jour avec un ciel clair. L'ambiance lumineuse change immédiatement. Les montagnes sont maintenant blanches, la vue s'étend, l'air devient plus glacial. Nous nous dirigeons à nouveau vers le fjord de Lyngseidet. Aujourd'hui, notre objectif est le lieu de transbordement de poissons séculaire de Hamnnes, le plus au nord du pays. Il respire l'histoire. Un petit musée et une épicerie historique originale attendent juste à côté du quai. A l'intérieur se trouve Hege Bergfald Jakobsen. La Norvégienne est pour ainsi dire la fille de tout dans cet ancien lieu que les pêcheurs utilisent depuis des siècles pour vendre leur cabillaud. "Celui-ci est suspendu dehors dans les séchoirs de mon mari", raconte-t-elle. Elle est à la fois capitaine de port, responsable du bureau de poste, vendeuse et, par-dessus le marché, responsable du sauna. Elle nous montre le costume de mariage des Samis, que l'on peut voir dans le magasin. "Depuis des siècles, eux aussi viennent ici en été avec leurs troupeaux de rennes et se rendent à la frontière finlandaise en hiver", nous explique-t-elle. Ils mènent toujours une vie semi-nomade.

Nous demandons qui achète la morue : "Une bonne partie de la nôtre part en Afrique. La morue ne doit pas être réfrigérée, mais c'est une bonne source de protéines ! Il est très recherché là-bas". Que de chemins étranges connaît la mondialisation. Mais elle a encore d'autres choses à raconter sur la vie ici. Par exemple que le village ne cesse de rétrécir et ne compte plus aujourd'hui que 26 habitants. Et ce qui est avantageux en hiver : "Lorsque la lumière diminue avec l'hiver polaire, il est important qu'il neige le plus tôt possible. La neige rend les choses tellement plus lumineuses" ! Surtout au clair de lune et les nuits étoilées.

Comme aujourd'hui : pendant que nous cuisinons ensemble le soir dans le salon, on frappe soudain à la coque de notre "Arctic Wisdom". "Aurores boréales, venez vite !" Tout le monde se précipite à l'extérieur. Là, on ne les voit d'abord que sous la forme d'un voile gris dans le ciel, puis les bandes vertes se développent lentement, méandrent juste au-dessus des mâts de nos bateaux et des bâtiments historiques du port. Elles s'amincissent, puis reviennent plus fortes. Cela dure presque une heure. Un groupe de plaisanciers emmitouflés prend des photos et parle à tort et à travers. "Quelle chance nous avons, d'abord les orques, maintenant les aurores boréales !" Johanna Schiller n'arrive pas vraiment à y croire. Mais à un moment donné, c'est fini et tout le monde disparaît sous le pont.

La pelle à neige est prête

Entre-temps, le thermomètre affiche moins 8 degrés. Dans le port, les premières glaces se forment sur la rive dans un léger crépitement. Une fois de plus, les équipages se dirigent vers le sauna, qui a même un atout dans sa manche : un bain à remous en plein air ! Une chaleur agréable, alors qu'il gèle dehors. Les plus endurcis plongent même dans l'eau de la baie. Ceux qui osent le faire ressentent déjà le froid comme des piqûres d'aiguille après quelques secondes. De retour dans la piscine chaude, la détente est totale. Une journée magique.

Pour le voyage de retour vers Tromsø, Vetle nous briefe le soir différemment de d'habitude : "Demain, il y aura beaucoup de neige. Vous avez des pelles et des balais dans les coffres. Utilisez-les ! Si elle dégèle sur le pont et se solidifie à nouveau, elle bloquera les poulies et les ferrures". Il aura raison, le jour du retour, les bateaux sont blancs sur le ponton, les flocons sont de plus en plus épais. Bientôt, c'est le pilote automatique qui dirige, car le barreur ne voit presque plus rien. Les Norvégiens émettent déjà des avis de tempête par radio. Lorsque nous sommes à bon port, les bateaux et le paysage s'enfoncent lentement dans la neige.

Informations sur le territoire : Norvège du Nord

Arrivée

Vols avec différentes compagnies aériennes vers Tromsø, également avec des compagnies aériennes norvégiennes à bas prix. Directement ou avec un changement à Bergen, Oslo, Copenhague. Les vols coûtent généralement 300-400 euros. Transfert à la base en bus à (20 minutes) pour 4 euros ou environ 50 euros en taxi.

Charte

La société de location Boreal Yachting a des dizaines d'années d'expérience de la location dans les hautes latitudes nordiques jusqu'au Spitzberg et est l'un des pionniers de la voile dans la région. La flotte comprend 7 monocoques de 33 à 51 pieds (Delphia, Hanse 458 et Bavaria 50/5, Ovni 445) et un catamaran. Malgré leur ancienneté, les bateaux sont en excellent état, disposent de chauffages puissants et de cockpits entièrement protégés par des hangars. Ils sont amarrés dans le petit port d'Eidkjosen, à quelques miles nautiques de Tromsø.

En 2025, il y a deux dates de flottille, à partir du 21.11 et du 28.11, chaque fois pour une semaine. Sur le bateau leader avec skipper, une cabine double coûte 1.660 euros/semaine par personne, 2.951 euros en occupation simple. Chambre à lits superposés : 1.415 euros pour deux personnes, 2.459 pour une occupation individuelle. Tout compris : pension complète, taxes portuaires, diesel, linge de lit, serviettes, nettoyage final. Prix des bateaux sans équipage : Delphia 40 : 7.612 euros/semaine, Bavaria 51 : 8.039, Ovni 45 : 8.473, Hanse 458 : 9.507. Les prix comprennent la taxe de flottille, les draps, le gaz, le dîner de bienvenue et le nettoyage final. La consommation de diesel est assez élevée en Norvège, car les chauffages fonctionnent en permanence.

• Infos et réservations : Barbera Yachting, tél. : 0931/73043090, info@barbera-yachting.de et barbera-yachting.de

Navigation et navigation

Les fjords au nord de Trom-sø entaillent profondément les terres et sont entourés de hautes chaînes de montagnes spectaculaires. L'eau est souvent profonde, le fond rocheux, les mouillages sûrs sont rares et souvent de mauvaise qualité. L'amplitude des marées est en moyenne d'environ 1,5 mètre. L'infrastructure portuaire se compose généralement de petits pontons flottants pour l'amarrage longitudinal ou de marinas avec des pontons pour les doigts, comme dans le port de la ville de Tromsø. Le sauna et les installations sanitaires correspondantes sont disponibles contre paiement et il est préférable de réserver à l'avance auprès du chef de la flottille.

Monnaie et visite à terre

Pour un euro, on obtient environ douze couronnes norvégiennes. Sur place, il est possible de tout payer par voie électronique, les possibilités d'achat sont en partie limitées dans les petites villes, un bon approvisionnement de base est recommandé au début. Le niveau des prix est élevé, 30 à 40% de plus qu'en Allemagne sont la règle générale. Il en va de même pour les restaurants et l'alcool. Les taxes portuaires sont généralement payées par application ou par carte auprès des caissiers qui font leur tournée le soir.

Vent et météo

Les températures autour de Tromsø sont en moyenne légèrement supérieures à zéro degré Celsius en novembre, l'eau avait encore une température d'environ six degrés lors de la croisière, grâce au Gulf Stream. Mais il y a aussi eu une nuit froide à -12 degrés. Des vents forts soufflent en mer, les fjords sont assez bien protégés, mais une tempête hivernale est toujours possible.