Norvège: Naviguer dans le Hardangerfjord - le fjord aux multiples possibilités

C'est clairement une impasse, même si c'est l'une des plus belles que l'on puisse imaginer : Devant, la roche grise est abrupte et haute, et à bâbord, une paroi de granit et de gneiss s'élève jusqu'au ciel. Ce n'est qu'à tribord que les rochers polis s'ouvrent sur une vallée fluviale, à l'embouchure de laquelle brille un peu de prairie verte, quelques arbres feuillus et quelques maisons au toit d'ardoise et recouvertes d'épaisses planches de bois, lumineuses grâce à leur peinture blanche. C'est le petit village d'Eidfjord, construit il y a des siècles au bord du fjord du même nom.

La jetée en béton à laquelle j'attache mon bateau est minuscule ; d'ailleurs, tout semble petit et insignifiant ici, à l'ombre des montagnes monumentales dans le coin le plus à l'est du Hardangerfjord norvégien. Qu'est-ce que je fais ici, au milieu de nulle part ? Je vais chercher un ami navigateur à la descente du bus.

Partout, il y a des vues passionnantes sur les montagnes, les glaciers et les cascades. Le territoire surprend et ne s'ennuie jamais

La route nationale n°7 serpente pendant des kilomètres au pied des falaises du fjord, et le bus rouge et blanc dans lequel se trouve mon nouveau pax est visible de loin, alors qu'il se dirige vers Eidfjord. Quelques minutes plus tard, il est effectivement sur le quai, avec de petits bagages et un grand cadeau de haute liquidité pour le skipper, que nous utilisons aussitôt pour trinquer ensemble : "Skål Timo og velkommen til Hardangerfjord !"

Une croisière dans les fjords pour se remettre du Skagerrak

Timo Lantzsch est mon compagnon de navigation pendant une semaine sur le troisième fjord le plus long du monde, et il est venu pour cela de Risør, au sud de la Norvège. Ce constructeur de bateaux originaire de Fehmarn, qui possède un petit chantier naval à Kappeln sur la Schlei, aime faire de longues croisières en été avec son bateau folklorique en bois. Il a navigué à plusieurs reprises depuis Schleimünde pour se rendre au festival des bateaux en bois de Risør. Avec un bateau de près de huit mètres de long sans cockpit auto-videur, ce n'est pas de la navigation de café, c'est pourquoi il a reçu le prix de la croisière longue distance 2023 du cercle d'amis des yachts classiques.

Il souhaite maintenant se reposer pendant une semaine des fatigues du Skagerrak et explorer avec moi fjords, montagnes et cascades : d'Eidfjord à la côte ouest jusqu'à Haugesund. Avec une centaine de miles nautiques en une semaine, la croisière semble un peu sous-dimensionnée pour des navigateurs de notre calibre, s'il n'y avait pas les nombreuses beautés naturelles des deux côtés du parcours.

De nombreuses possibilités dans un petit espace

"Combien d'activités pouvons-nous supporter ?", demande-je à Timo le lendemain matin en buvant un café dans le cockpit, qui ne peut que hausser les épaules en guise de réponse. C'est compréhensible, par où commencer avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous ? À quelques kilomètres seulement de la place d'amarrage d'Eidfjord, les masses d'eau de la cascade Vøringsfossen se jettent dans une chute de 182 mètres, au coin du Sørfjorden, le plateau rocheux de Trolltunga surplombe la vallée de manière spectaculaire, et de l'autre côté du fjord, le glacier Folgefonna, recouvert de glace et de neige, montre sa bosse blanche. Plus à l'ouest, dans le Ytre Samlafjorden, le centre géographique du Hardangerfjord, les merveilles naturelles se poursuivent avec la baie de Norheimsund et la maison d'un chantier naval musée ainsi qu'une autre chute d'eau célèbre, le Steinsdalfossen.

Nous nous sentons comme des petits enfants qui se trouvent pour la première fois dans un gigantesque parc d'attractions et qui n'arrivent pas à choisir entre les montagnes russes, le toboggan géant et la barbe à papa.

Nous nous sentons comme des petits enfants qui se trouvent pour la première fois dans un gigantesque parc d'attractions et qui n'arrivent pas à choisir entre les montagnes russes, le toboggan géant et la barbe à papa. Nous choisissons d'abord l'option la plus proche géographiquement, parcourons les 300 mètres à peine à travers le village et atterrissons au "Kafé og Kremmeri", nous remplissons l'estomac de délicieux gâteaux faits maison et savourons un espresso préparé par un barista. Au fond, cet endroit fait lui aussi déjà partie des merveilles du Hardangerfjord, car qui s'attend à trouver une pâtisserie de choix dans ce paysage de fjells nordiques et arides au bout d'un bras de mer ?

Naviguer dans le fjord est possible, mais le vent est difficile à prévoir

"Larguez les amarres et sortez sur le fjord", crie Timo, la décision de faire une escale dans le Sørfjorden est prise. Et nous voilà partis avant que les grands bateaux de croisière ne viennent obstruer la vue sur le paysage et décharger leur cargaison de milliers d'amateurs de selfies dans le petit village.

Depuis le milieu du fjord, les parois rocheuses et les blocs de pierre sont encore plus gigantesques, et les nuages blancs du ciel se reflètent maintenant dans l'eau sombre. Les toiles sont maintenant toutes en place, mais ici, dans le sillon d'eau creusé par les glaciers, il n'y a presque pas de vent. Le bulletin météo nous avait promis bien plus.

"Naviguer dans le fjord est tout à fait possible. La situation météorologique générale apporte certaines conditions, mais la direction du vent est difficile à prévoir, et les modèles météorologiques se trompent généralement aussi sur la force du vent", nous expliquera plus tard Ragnar, de l'équipe du port de Norheimsund, dans le meilleur anglais possible. "Les particularités géomorphiques locales sont trop riches en variations pour définir la situation météorologique d'une micro-région".

Aha, ça me semble assez logique, mais pour être sûr, je demande : "Alors, ça vient comme ça vient ?" Ragnar confirme d'un bref signe de tête. Il a étudié quelques semestres la météorologie et l'océanographie à Oslo, mais il est resté coincé ici lors d'un job d'été. L'illusion d'un générateur de vent norvégien prévisible nous a été enlevée au plus tard maintenant.

Le Hardangerfjord offre le meilleur de deux mondes

Après un certain temps sans avancer d'un centimètre, la machine est mise en marche et le rythme du martèlement des pistons se répercute sur les parois rocheuses. "S'il y a des elfes ici, ils sont tous éveillés ou sourds", commente Timo à propos du concert de diesel, tandis que nous sommes doucement poussés dans le Sørfjorden. Nous avons du mal à en croire nos yeux : le long des flancs du fjord, nous voyons d'immenses vergers ! Un spectacle qui n'attire pas particulièrement l'attention sur le lac de Constance, mais qui, ici, dans le Grand Nord et à quelques kilomètres seulement du glacier glacé du Jostedalsbreen, suscite - du moins chez nous - un grand étonnement. "Nous avons le meilleur de deux mondes", explique Olav Bleie. "Un hiver doux grâce au climat intérieur de l'est, et les averses de pluie venant de l'ouest sont stoppées par les montagnes".

Bleie est cultivateur de pommes près de Lofthus. Depuis 1864, sa famille exploite une ferme de pommes. Les fruits sont ensuite utilisés pour produire le cidre et le jus de pomme les plus exclusifs au monde. Le cidre est quasiment le champagne des fjords. "Nous avons un microclimat que les pommes adorent", se réjouit l'arboriculteur. Mais outre les pommes, ce sont aussi les touristes de son propre pays et du monde entier qui s'enthousiasment pour les températures modérées de cette région.

En route pour le chantier naval du musée de Norheimsund

Notre escale à Lofthus, au bord du Sørfjorden, est arrosée d'une dégustation de cidre. Le lendemain, nous croisons vers l'ouest sur l'Indre Samlafjorden, le plan d'eau offrant suffisamment de surface pour de longs trajets. Nous voulons maintenant nous rendre à Norheimsund, un endroit connu pour son grand chantier-musée avec des ateliers de construction de bateaux traditionnels et des festivals de yachts classiques.

La grande baie devant la ville est parfaitement protégée par une île située au large et offre un bon mouillage. Les yachts sont également en sécurité dans les mouillages de la confortable marina, quelle que soit la direction du vent. Les maisons blanches en bois, les pelouses vertes et les roses rouges sont un beau changement dans un paysage par ailleurs gris granit. Quelques kilomètres à l'intérieur des terres, le Steinsdalfossen dévale le fjell, le clou ici est le sentier entre les rochers et les masses d'eau, qui nous offre une vue spectaculaire derrière la colonne d'eau.

Voir les glaciers de Norvège pendant qu'il est encore temps

En quelques kilomètres, nous avons déjà vu pas mal de choses en Norvège des fjords, mais ce qui manque encore clairement sur notre liste de souhaits : "Un glacier !" Depuis son arrivée, Timo insiste impatiemment pour monter dans le fjell, près d'un glacier, avant que le réchauffement climatique provoqué par l'homme ne fasse fondre les dernières glaces ancestrales des montagnes. Les imposantes calottes glaciaires du glacier Folgefonna sont sous nos yeux depuis plusieurs jours déjà lors de notre croisière dans le fjord, elles sont visibles de loin, nichées sur la plateforme de la péninsule de Folgefonna. De nombreux chemins mènent du Hardangerfjord au continent norvégien, nous mettons le cap sur le Maurangerfjord et nous amarrons à Sundal, un petit village avec un camping, un quai et un ponton flottant. La saison est courte ici, ce qui justifie la simplicité des installations maritimes. Et de quoi les plaisanciers ont-ils besoin en Norvège, à part de l'eau potable, de l'électricité et, de temps en temps, d'une douche chaude ? Nous sommes venus pour vivre une expérience grandiose dans la nature et non pour regarder dans le cockpit du voisin dans des marinas chics.

Nous sommes venus pour l'expérience grandiose de la nature et non pour regarder dans le cockpit du voisin dans des marinas chics.

"C'est par là", crie Timo en montrant la vallée de Bondhusdalen, juste derrière la pointe de notre mât, la langue glaciaire du Folgefonna est visible. Nous nous préparons pour la randonnée, enfilons nos chaussures de marche et portons le sac à dos sur l'épaule. Puis nous montons enfin sur l'ancien "chemin de glace" de 1863, sur lequel les blocs de glace du glacier étaient descendus à cheval et en calèche jusqu'au fjord et exportés à l'étranger. Là où se terminait autrefois la glace du Folgefonna se trouve aujourd'hui le grand lac de montagne glacé de Bondhusvatnet. Grimper jusqu'ici est encore un jeu d'enfant sans crampe au mollet ni courbatures. Mais si l'on veut aller plus haut et traverser le glacier, il faut se joindre à une cordée et emprunter avec des guides de montagne l'itinéraire de randonnée historique de Sundal à Odda, en passant par le troisième plus grand glacier continental de Norvège.

Naviguer dans le Hardangerfjord - déraison ou jackpot ?

Nous faisons demi-tour ici et redescendons à pied vers le bateau. "Nous sommes sacrément loin de notre port d'attache, nous avons beaucoup de mauvais temps et souvent un vent de face ou pas de vent du tout, nous payons dix euros pour une bière et nous sommes dans des petits ports avec beaucoup de houle. Cette croisière, c'est de l'inconscience pure ou le gros lot d'un voyage inoubliable ?", résume-je. Timo regarde en bas le fjord gris-bleu et par-dessus les rochers lisses formés à l'ère glaciaire et répond : "C'est le jackpot".

La région et le village de Rosendal se trouvent à une quinzaine de miles nautiques au sud-ouest, moins façonnés par les forces de l'ère glaciaire que par la muse et la volonté d'aménagement de l'homme. Les parois rocheuses du fjord, qui enserrent le glacier de Folgefonna, tombent ici à pic et ouvrent un vaste paysage ouvert, dans lequel le fjord se révèle également sous une autre forme et accueille les plaisanciers avec de petites îles, des baies et de bons mouillages.

Nulle part ailleurs il ne pourrait être plus beau

Ce village paisible abrite le plus petit château de Scandinavie - la baronnie de Rosendal, datant de 1665, avec son magnifique jardin Renaissance, célèbre pour ses nombreuses roses. Et après des journées froides sur le fjord, l'âme humaine peut s'y réchauffer, car Rosendal propose en été un programme culturel remarquable avec des concerts, un théâtre de la cour du château et des expositions d'art.

Une semaine de croisière dans le Hardangerfjord se trouve maintenant dans le sillage. Nous naviguons vers l'ouest et la vague s'allonge sensiblement. Le vent déborde de puissance et le spray qui vole sur les lèvres est épicé comme de la saumure : nous sentons et goûtons maintenant l'Atlantique. Non loin de l'entrée du Hardangerfjord se trouve l'ancienne ville de commerce et de chantier naval de Haugesund, avec ses magnifiques maisons en bois blanc et sa riche histoire de Vikings, de rois et de fondateurs d'empires. Mais c'est une autre histoire, car ce voyage se termine maintenant comme toute rencontre à un moment donné : par un au revoir. Timo monte dans le bus pour Risør, il retourne à son bateau folke. Mon bateau et moi allons rester encore quelques miles sur la côte ouest norvégienne. Près des fjords, car il n'y a pas de meilleur endroit où aller.

Informations sur le secteur Hardangerfjord

Arrivée

Avec son propre yacht de Kiel-Kristiansand-Stavanger-Rosendal environ 260 miles nautiques. Les locations sans équipage sont rares et coûteuses en Norvège. Scansail, par exemple, propose une petite sélection de yachts au départ de Stavanger ou de Bergen ; la plupart du temps avec skipper, à partir d'environ 4.000 euros/semaine. SCANSAIL.COM/FR

Climat et météo

Grâce au Gulf Stream, le climat norvégien est plus chaud que celui d'autres endroits situés à la même latitude, comme l'Alaska ou la Sibérie. Cela ne signifie pas pour autant une chaleur tropicale : les températures moyennes de juin à août sont de 16 degrés Celsius, mais il y a bien sûr aussi des journées ensoleillées avec des températures de 25 degrés Celsius. Même en été, le temps peut changer rapidement et apporter du vent et de la pluie, ce qui arrive statistiquement six jours par an pendant les mois d'été. La température de l'eau en été se situe entre 13 et 18 degrés Celsius. Le vent est généralement modéré à frais, avec des périodes de calme dans les fjords intérieurs.

Navigation + Matelot

Les marinas, les embarcadères et les ports sont souvent des pontons flottants qui ne sont déployés que pendant les mois d'été, et des quais communaux ou des embarcadères de ferries. Il faut être prêt à tout : S'amarrer à des bouées de poupe, dans des boxes, le long de pontons ou de jetées rustiques. Il est possible de jeter l'ancre à quelques endroits du fjord, de préférence à l'embouchure des rivières, entre les îles ou dans les baies. Les ferries rapides et les bateaux de plaisance provoquent une houle qui peut s'accumuler dans les chenaux étroits. La prudence est de mise lorsque l'on est amarré à des rochers ou au mouillage ; des vents descendants et des effets de tuyère sont également possibles. L'équipement comprend une ancre de poupe, une planche de défense, de grandes défenses sphériques, des lignes extra-longues pour l'amarrage à des crochets de roche et des cales. Les chenaux sont clairement balisés et les bas-fonds signalés, sinon les profondeurs d'eau sont suffisantes. En cas de vent violent, les vagues peuvent se former de manière inconfortable, en particulier dans les passages étroits. Le courant de marée est négligeable, la course est d'environ 0,5 mètre. La téléphonie mobile est bien couverte dans presque toute la zone de navigation.

Cartes marines, manuels + apps

• Cartes de traçage Navionics ("Norway, Lakes and Rivers") ou disponible sous forme d'application ;
• Cartes marines officielles : "Norvège N 118 Fjord intérieur du Hardangerfjord" et "N 117 fjord extérieur", Kartverket Norge ;
• Manuels de territoire : "Havneguiden 3 - Lindesnes à Bergen", éditions Skagerrak ; Norway (RCC)/Judy Lomax, "The Cruising Almanac 2024", Imray