La Norvège: Le Lysefjord recèle des merveilles naturelles à couper le souffle

C'est comme si nous naviguions au milieu d'un décor de film fantastique : Au-dessus de nos têtes s'élèvent des bosses de roches grises et blanches, taillées en rond. Des falaises de pierre en surplomb s'élèvent à plusieurs mètres des immenses murs de pierre qui nous entourent, à la verticale, depuis les profondeurs du fjord. Des blocs de pierre de taille imposante sont éparpillés sur la rive. Entre eux s'affirment quelques pins enchevêtrés qui, de loin, ressemblent à des trolls avec leurs courtes branches. Pour accompagner le tout, l'eau scintille mystérieusement d'une couleur verte, interrompue par de petites crêtes de vagues blanches. Soudain, un trou se forme dans l'épaisse couverture nuageuse, à travers lequel les rayons du soleil, comme concentrés par une lentille, illuminent le paysage primitif. Nous observons le spectacle, fascinés.

La journée touche à sa fin, le crépuscule se fait déjà sentir derrière les montagnes. Dans la lumière déclinante, les rochers semblent se rapprocher de plus en plus, le passage devient de plus en plus étroit. C'est fantomatique. Nous ne serions guère surpris si un dragon à six têtes nous survolait ici et maintenant, venant de l'arrière, et si une troupe de nains nous faisait signe avec leurs pioches au niveau d'une grotte rocheuse.

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Mais animaux volants fantastiques et personnages de hobbits ou pas, la réalité nous rattrape : Nous sommes en train de naviguer après le coucher du soleil dans un fjord norvégien étroit que nous ne connaissons pas. Nous venons de dépasser le village et le petit port de Forsand et sommes passés sous l'énorme bras oscillant du pont du Lysefjord. Il nous faut maintenant de toute urgence un endroit pour passer la nuit, que ce soit à l'ancre ou sur un ponton.

Ni l'un ni l'autre n'abondent dans le fjord. Bien au contraire. Dans le guide de navigation, nous avons toutefois repéré un endroit avec une profondeur d'eau modérée. Après quelques milles supplémentaires, l'ancre tombe sur un fond sablonneux dans le Vikavägen. Peu après, comme par magie, l'obscurité s'abat sur nous et notre bateau.

Le Lysefjord s'est formé lorsque d'énormes glaciers ont creusé le pays.

Après une nuit calme et un bain matinal, l'immense beauté des environs se révèle cette fois-ci à la lumière du soleil levant. Le Lysefjord est une merveille de la nature, née à l'époque glaciaire, lorsque d'immenses glaciers creusaient la terre. Lorsque le monde s'est à nouveau réchauffé, la mer a apporté la touche finale et a façonné le gouffre rocheux dans sa forme actuelle. Le terrain est escarpé, inhospitalier et presque inaccessible. Les rives escarpées à de nombreux endroits ne permettent pas de construire des routes le long du fjord. La densité de population est donc faible. Il n'y a que deux villages, l'un au début, l'autre à la fin du bras de mer de 42 kilomètres : Forsand et Lysebotn. A mi-chemin sur la rive nord se trouve également Songesand, une petite zone composée principalement de fermes. Quelques autres petits villages éparpillés sur les rives ne sont accessibles que par bateau.

Le Lysefjord n'est pas seulement long et étroit, il est à certains endroits presque aussi profond que les montagnes sont hautes. A l'ouest, là où il se jette dans la mer près de Forsand, il commence par une profondeur relativement faible de 13 mètres seulement. Plus il s'enfonce dans les terres, plus il descend sous l'eau : jusqu'à plus de 400 mètres !

Sur le chemin du retour de Bergen vers Göteborg, le détour par l'intérieur des terres n'était pas prévu au départ. Ce qui semblait plutôt dissuasif, c'était le manque de zones de mouillage, les ports peu nombreux et minuscules, et le fait que l'eau, confinée par des parois rocheuses, ne soufflait que dans deux directions, comme dans une gigantesque soufflerie. Mais ensuite, j'ai vu les photos et lu les histoires dans les guides touristiques, les manuels des ports et sur Internet : "Le Lysefjord est unique et promet des expériences naturelles à couper le souffle, un fjord dans sa plus belle forme !" Les photos montraient des cascades, des sentiers de randonnée sur des hauts plateaux à couper le souffle, des murs d'escalade pour les alpinistes, des kayaks sur une eau lisse comme un miroir. S'agissait-il simplement d'une bonne publicité, ou cela ressemblait-il vraiment à cela ? Ma curiosité était éveillée.

Et pas seulement la mienne. La veille, trois marins d'eau douce que j'avais rencontrés à Stavanger ont embarqué. Ce sont des étudiants qui profitent de leurs vacances semestrielles pour partir en randonnée en Norvège. Ils veulent absolument monter au légendaire Preikestolen, cet imposant promontoire rocheux qui surplombe le fjord. Malheureusement, ils ont raté le ferry pour le Lysefjord. Sans hésiter, ils m'ont demandé s'ils pouvaient naviguer avec moi jusqu'au pied de la fameuse plateforme rocheuse. Nous sommes donc quatre à bord et quittons maintenant ce beau mouillage. Helleren se trouve sur le côté sud du fjord, derrière une langue de terre. Dans ce lieu isolé, il n'y a qu'un petit restaurant exclusif de la compagnie de ferry Rodne Fjordcruise. Un lieu pour les occasions spéciales comme les mariages ou les fêtes d'anniversaire, accessible uniquement par voie maritime.

Le Preikestolen, 604 mètres de roche presque verticale, est un eldorado pour les randonneurs.

Nous nous enfonçons de plus en plus dans le fjord sous la douce brise matinale. Aucun d'entre nous n'est pressé, on ne peut pas se lasser du paysage spectaculaire. Même si la nuque se raidit à force de regarder vers le haut. Puis nous arrivons à destination : près du Preikestolen, il y a un petit quai, le Revså Kaii. Il est à peine visible dans la lumière matinale peu contrastée. Mais nous finissons par découvrir l'étroit pont en béton. Il est comme collé à la pierre, encadré par d'énormes rochers. Côté eau, de grands pneus usagés servent de défenses. Seuls les ferries du trafic du fjord ont le droit de s'y amarrer, mais un arrêt est autorisé pour déposer et recueillir les randonneurs. Ceux qui souhaitent passer la nuit peuvent s'amarrer sur le côté de la jetée, mais uniquement avec un petit bateau. Il est bien sûr possible d'attacher une amarre à l'un des rochers, mais les bateaux qui passent génèrent une forte houle. Ce n'est donc pas une option pour les personnes aux nerfs fragiles.

Le jeune équipage de randonnée saute à terre, de lourds sacs à dos et des cordes d'escalade volent derrière lui. "Ahoi et Servus à la prochaine fois !" Les chaussures solides crissent dans les graviers, puis ils sont déjà hors de vue, disparaissant sur l'étroit sentier escarpé qui monte en de nombreux lacets. Quelques miles plus tard, je vois le célèbre Preikestolen se dresser à côté de moi : 604 mètres de roche presque verticale, tout en haut, la chaire est bien visible. C'est la destination de milliers de touristes chaque année. La vue à distance me suffit. Je n'ose pas imaginer la foule qui se presse là-haut : Des centaines de personnes sur une surface pas même grande comme deux courts de tennis. Et sur trois côtés, le précipice !

Je poursuis ma route sur quelques miles et découvre une cascade qui se jette dans le fjord depuis le fjell à une hauteur vertigineuse. Le spray d'eau douce souffle jusqu'à l'avant du bateau, cette douche naturelle inespérée est utilisée spontanément et de manière glaciale.

Le hameau sans voitures de Flørli a le charme d'un village de montagne suisse

Naviguer dans le fjord fonctionne beaucoup mieux que prévu, le vent est généralement modéré et souffle de l'ouest. Mais de temps en temps, il y a des effets de tuyère extrêmes, la douce brise se transforme soudainement en vent fort. Il faut s'y préparer. Les courtes distances sont un avantage, le fjord ne s'enfonçant que de 20 miles nautiques dans les terres. Il est donc idéal pour les équipages familiaux. D'autant plus que la diversité est assurée.

Par exemple, lorsque Flørli apparaît soudainement à tribord, derrière un abri rocheux. La jetée d'une ancienne centrale hydroélectrique sert d'embarcadère, derrière laquelle des tuyaux rouillés serpentent comme d'énormes serpents jusqu'à un lac de retenue. C'est là que mène le plus long escalier en bois du monde. Il n'est pas facile. Notamment parce que les 4444 marches doivent être gravies une à une pour venir à bout des 750 mètres de dénivelé. La récompense de l'effort est une vue fantastique sur le vaste monde des fjells et des fjords. En bas, le propre bateau n'est plus qu'un point minuscule et insignifiant sur l'eau.

Le hameau sans voitures de Flørli a le charme d'un village de montagne suisse. De petites cabanes peuvent être louées par les vacanciers et chaque jour, de nombreux randonneurs descendent du fjell et peuplent les sentiers. L'ancienne station électrique propose de la nourriture et des lits pour passer la nuit. Un vieux ferry est amarré au quai. Il largue maintenant les amarres et donne le signal qu'il est sur le point de retourner à Stavanger.

Ceux qui peuvent rester à Flørli ont de la chance. Avec le ferry, de nombreuses personnes quittent l'endroit, qui devient alors calme et confortable. Alors que le crépuscule tombe et qu'il fait sensiblement plus frais, des bûches sont allumées dans le poêle sous une cuve en bois. Elles portent l'eau du fjord à une température agréable. Peu après, des plaisanciers du monde entier s'assoient avec quelques randonneurs dans le hot pot sur la jetée. Cela permet d'éviter les crampes dans les mollets et les courbatures, tout en apportant de la bonne humeur.

Le prochain temps fort ne se fait pas attendre

Le lendemain, je poursuis ma croisière. Le prochain point fort ne se fait pas attendre. Le mont Kjerag, considéré par les habitants comme le joyau de la couronne du Lysefjord, se trouve presque au bout de celui-ci, à quelques miles de Lysebotn. En passant la paroi rocheuse de mille mètres de haut, les jumelles permettent même de voir le Kjeragbolten. Il s'agit de cette grosse pierre mille fois photographiée, coincée dans une crevasse et suspendue au-dessus de l'abîme depuis plus de 12.000 ans. Il est évident que tout le monde veut y faire un selfie. Mais c'est loin d'être facile et cela demande une bonne dose de courage. Car contrairement au Preikestolen, que presque tout le monde réussit à gravir, un sentier escarpé attend les visiteurs du Kjerag. Il sélectionne les touristes entre ceux qui veulent atteindre le sommet et ceux qui font demi-tour.

Certains de ceux qui parviennent à monter ne se fatiguent pas pour le retour. Ils se jettent la tête la première dans le vide. Ce sont des basejumpers qui profitent de la falaise abrupte pour faire une chute libre de près d'un kilomètre. Ce n'est que sur les derniers mètres de hauteur qu'un parachute les ralentit. L'atterrissage se fait sur une petite péninsule. Quelle montée d'adrénaline cela doit être - inimaginable !

Les provisions s'épuisent et il faut aller chercher un nouveau membre d'équipage. C'est le cœur lourd que je prends le chemin du retour, quittant le monde grandiose des montagnes et des fjords pour entrer dans la civilisation : Stavanger. La ville contraste évidemment fortement avec l'expérience naturelle précédente.

Stavanger se réconcilie avec un agréable mélange de tradition et de modernité

La vieille ville de Stavanger est un régal pour les yeux avec ses maisons en bois blanc bien conservées et ses charmantes ruelles étroites. Elles donnent une idée de ce qui s'est passé ici au cours des siècles passés. À l'époque, la ville était l'un des centres commerciaux les plus importants du nord. L'architecture moderne caractérise aujourd'hui l'autre partie de Stavanger. On y trouve notamment la salle de concert et le musée d'art. Il y a beaucoup d'activités culturelles, des galeries d'art, des musées et des théâtres, ainsi que des festivals tout au long de l'année. La ville peut se le permettre, les gisements naturels de combustibles fossiles situés profondément sous le fond marin au large de la côte ont apporté la prospérité au pays et à Stavanger.

Dans le port de la ville de Vågen, le bateau est amarré au Skagenkaien devant des pubs, des cafés et des restaurants. L'ambiance est animée et bruyante, avec une composition originale de musique pop diffusée par des haut-parleurs, de cris de mouettes et de cornes de bateaux. Pour moi, il s'agit maintenant de faire des provisions, de faire le plein de diesel, d'attendre la bonne fenêtre météo et de mettre le cap au sud. Il est temps de se dire au revoir. L'excursion dans le Lysefjord a été plus qu'un simple détour. Ce fut un voyage inoubliable dans un monde fabuleux de roches et de pierres.

Conseils pour la croisière

Il est vrai que le territoire n'est pas exactement au coin de la rue. Mais ceux qui acceptent de faire un long trajet seront récompensés.

Arrivée

Le Lysefjord est tout à fait accessible dans le cadre d'une longue croisière d'été ou d'une croisière en chaîne avec des équipages différents. Sur sa propre quille, il faut compter 130 nautiques de Kristiansand, 180 de Thyborøn et 220 de Skagen.

Charte

Les grandes sociétés de location de voiliers, telles qu'on les connaît sur la côte allemande de la mer Baltique, n'existent pas dans cette région de Norvège. Mais : le réseau de Yachtico propose des yachts de location à partir de 40 pieds au départ de Stavanger/Vestre Amoy. Infos : yachtico.com

Navigation

Les chenaux sont tous clairement balisés, sinon l'eau du fjord est toujours suffisamment profonde. Peu de houle, peu de courant. L'amplitude des marées à Stavanger et Lysebotn est de 0,5 mètre.

Ports & mouillages

Il existe un petit nombre de ports et d'embarcadères, généralement combinés avec les bateaux professionnels du trafic dans le fjord. En raison de la courte saison et de la présence de glace en hiver, les installations dans le fjord sont généralement petites et de conception simple. Les taxes portuaires pour les yachts de 26 à 40 pieds s'élèvent à environ 27 euros. Il est parfois possible de s'amarrer aux rochers, mais l'ancrage n'est possible que dans des cas exceptionnels. Il faut faire attention à la houle des bateaux qui passent. Il faut absolument se munir de longues lignes, de crochets de roche, de défenses épaisses, d'une planche de défense et d'une ancre de poupe avec 50 mètres de ligne. Sur les parois abruptes, danger de chute de pierres, garder ses distances !

Vent et météo

Souvent nuageux avec des températures de 15 à 19 degrés Celsius. Dans les fjords, il fait un peu plus chaud. La température de l'eau est de 14 à 17 degrés. En moyenne, 190 jours de pluie par an, il peut donc y avoir de l'humidité. Meilleure période pour voyager : début juillet à fin août. En été, le vent est modéré à frais et souffle en moyenne à trois Beaufort. Par endroits, il y a des effets de buses !

Littérature & cartes marines

• Guide de territoire "Norway" de Judy Lomax en coopération avec le Royal Cruising Club, éditions Imray, 80 euros
• Guide du port "Havneguiden 3 - Lindesnes à Bergen", Skagerrak-Verlag, 75 euros ; NV Charts "Norway NO5 : Sørvestlandet South, Flekkefjord to Stavanger", 75 euros
• Cartes officielles "Norvège N 16 : côte sud-ouest Tananger-Stavanger- Skudenes", et N 132 "Høgsfjorden à Lysefjorden", tous deux environ 28 euros, Kartverket Norge. Disponible auprès de hansenautic.de

Points forts de la région

Lysebotn et Kjeragbolten : Aventures en altitude

Le village se trouve à l'extrémité du Lysefjord, avec un petit port et un quai pour les ferries. Les yachts peuvent s'amarrer le long du quai et derrière la jetée. La profondeur de l'eau est de 1,6 à 2,0 mètres. Il n'y a en revanche pas de possibilité de mouillage. Le village vit aujourd'hui du camping et du tourisme de randonnée. Le rocher Kjerag, qui sert de rampe aux basejumpers pour un saut de 1110 mètres dans le vide, est célèbre dans le monde entier (informations : sbkbase.com). De nombreuses randonnées sont également possibles à la journée. Il existe des liaisons par bus et par ferry vers Sandnes, Jorpeland et Stavanger, ce qui est idéal pour un transfert d'équipage ou pour des excursions.

Stavanger : capitale du pétrole

La métropole de la cathédrale, fondée au 12e siècle, a conservé avec amour sa vieille ville et ses entrepôts. Aujourd'hui, Stavanger vit du tourisme et du pétrole. Le musée du pétrole donne un aperçu du monde des énergies fossiles. Le parc d'attractions Kongeparken fournit une dose d'adrénaline avec le tremplin le plus raide, le plus grand carrousel et la plus longue piste de bobsleigh de Norvège. Les places d'amarrage dans le port municipal de Vågen, sur le Skagenkaien, sont centrales, mais il y a de la houle provenant des bateaux qui passent. Eau et électricité sur le quai, installations sanitaires à distance de marche. Le port de Børevigå Gjestehavn, situé à côté du musée du pétrole, est plus calme.

Flørli : Stairway to heaven

Il y a un ponton de 80 mètres de long à l'ancienne centrale électrique. S'y amarrer gratuitement à des bouées de queue. Rester à distance du ponton à cause de la houle du ferry et des bateaux de plaisance. Pas d'électricité, pas d'eau. En revanche, un bain de vapeur. L'ancienne centrale électrique abrite une auberge avec toilettes, bar et restaurant ainsi qu'un petit assortiment de produits alimentaires. Le long de l'ancien tuyau de descente de la centrale hydroélectrique, 4.444 marches mènent au plateau de Troppekosnuten. Avec une longueur de 1.600 mètres et une montée de 740 mètres, c'est le plus long escalier en bois du monde. En outre, sur place : location de kayaks et randonnées. Infos : florli.no

Høgsfjorden : un archipel protégé et paradisiaque

La zone de navigation se situe entre Stavanger et le Lysefjord. Juste devant la porte, les amateurs de sports nautiques locaux trouvent ici un paysage insulaire varié. Il y a d'innombrables possibilités de débarquer dans de petits ports naturels. La zone de navigation est parfaitement protégée contre les conditions météorologiques souvent violentes avec des vents d'ouest. L'île de Lindøy, située à moins de trois miles nautiques de la marina de Stavanger, est un joyau de la région. Amarrage sur le petit ponton ou sur le rocher. Eau potable et installations sanitaires disponibles. Mais le week-end, il y a beaucoup de visiteurs d'un jour, car un ferry de passagers y accoste.

Revså Kai : au pied du Preikestolen

Le spectaculaire promontoire rocheux qui surplombe le fjord est très fréquenté par les touristes. Il est préférable de partir avant le lever du soleil de la petite jetée jusqu'au refuge de Preikestol (3 km ; possibilité de passer la nuit) et de longer le lac Revsvatnet jusqu'au plateau (3 km/350 m de dénivelé). Chaussures solides obligatoires. Le quai de Revsa sert d'embarcadère pour les ferries, les bateaux de plaisance peuvent s'amarrer brièvement pour embarquer et débarquer. Les petits yachts peuvent s'amarrer au quai arrière ou aux parois rocheuses. Attention à la houle, un membre d'équipage doit toujours être à bord. Passer la nuit n'est possible que dans certaines conditions. Des dizaines de noms de bateaux sont immortalisés sur les rochers tout autour.

Vikavägen : un mouillage isolé dans le fjord

L'endroit n'est accessible que par l'eau. Sur la terre ferme se trouve le restaurant "Lysefjord-Helleren", notamment pour les mariages et les fêtes dans une ambiance romantique. La baie protégée est idéale pour jeter l'ancre. Profondeurs d'eau de 12 à 18 mètres sur le sable et la vase. Alternativement, à l'avant de l'ancre de poupe, la proue étant fixée aux crochets rocheux à l'intérieur du promontoire. Les bateaux à moteur peuvent être fixés plus au large avec leurs propres clous rocheux, la profondeur d'eau y est d'environ 0,5 mètre. Si aucun bateau d'excursion n'accoste, il est possible de s'allonger sur le ponton du restaurant. La région est idéale pour faire du bloc, de la randonnée et du canoë.