Voyager: Faire un pied de nez à la Grèce - Cyclades en basse saison

Déjouer le meltemi, telle était l'idée. Éviter tout simplement la haute saison, pas encore très ventée, chaude et chargée, et venir plutôt fin mai, début juin. Glisser en douceur dans les thermiques, tel était le plan. Mais c'est peine perdue ! À peine sorti de Lavrion, dans le canal entre Kea et le continent, le vent du nord-est, la direction typique du meltemi, se déchaîne avec 22 à 30 nœuds. Couronnes d'écume, hautes vagues. Heureusement que nous sommes assis sur un fier bateau de 55 pieds, à la voile, c'est d'abord un plaisir. Mais après la pointe sud de Kea, les choses changent.

Avec le deuxième ris dans la grand-voile et le génois, nous faisons une course effrénée dans le vent afin d'arrondir le cap nord de Kythnos. Puis les écoutes s'ouvrent et "Apollon" décolle : à une vitesse parfois à deux chiffres, nous nous dirigeons vers Syros, l'île principale des Cyclades. Au moins, le printemps dans la mer Égée signifie que l'on peut déjà naviguer en short et en ciré léger contre les embruns. Car de temps en temps, l'eau d'une vague qui se brise sur le bord passe sur le pont. Pour un marin de la Baltique, c'est presque un bonheur d'été.

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Il n'y a pas d'autre mot : au coucher du soleil, nous nous retrouvons à l'angle de la baie de Foinikas, sur le côté ouest de Syros. Nous enroulons les voiles et avons deux surprises : une super protection contre le vent et de nombreux mouillages. Je suis déconcerté. Les Cyclades, le cœur de la mer Égée, fin mai, on a quand même les baies pour soi ! En tout cas, c'était comme ça avant. Mais depuis longtemps, la région est en plein essor. Le bruit s'est répandu que la mer Égée n'est pas encore aussi fréquentée que la Croatie ou les Baléares. Et que les frais d'amarrage sont incomparablement bas, les prix à terre modérés.

Glisser en douceur vers Ermoupoli

Nous trouvons encore une place dans la baie. Nous sortons rapidement l'annexe du garage arrière, qui ressemble à celui d'un méga-yacht mais qui est très pratique, et y montons le hors-bord électrique stylé (jugement pratique : top !), puis nous allons à la taverne. Les 53 premiers longs milles sont parcourus. En ce qui concerne la gastronomie, tout est encore comme je le connais : des restaurateurs sympathiques, une nourriture bonne et bon marché. Le niveau des prix est inférieur à celui de l'Allemagne.

Le lendemain matin, le vent et le temps sont comme il se doit à cette époque de l'année : la mer Égée est immobile au soleil comme un drap bleu acier, un souffle de vent souffle sur le pont. C'est parti !

Et c'est ainsi que l'on glisse en douceur vers Ermoupoli, la métropole des Cyclades et le centre de la mer Égée. Avec environ 11.000 habitants, c'est la plus grande ville des îles, un poids lourd économique et culturel. Mais surtout : pas encore envahie par le tourisme, bien qu'il y ait toutes les raisons de l'être. Ermoupoli s'étend de manière spectaculaire sur deux crêtes abruptes, dont les crêtes sont ornées de plusieurs églises, entourées d'une vieille ville tortueuse.

L'approche est déjà un spectacle. Notamment grâce au capitaine de port Thanasis. Il se tient sur la jetée dans une tenue aux couleurs vives et crie : "Skipper, a lot of chain for your anchor, much swell from the ferries here ! Leave more room to your side !" Un capitaine de port qui aide les équipages à s'amarrer, ce n'est pas évident en Grèce. Malgré une profondeur de six mètres seulement, nous posons donc une chaîne d'environ 60 mètres et nous nous dirigeons vers la jetée, avec un bon mètre et demi d'écart avec le voisin.

Thanasis prend les amarres de poupe et donne d'autres conseils : "Quand les ferries rapides partent, il y a beaucoup de houle ici. Mettez votre chaîne bien en place, défendez soigneusement, et quand vous quittez le bateau, remontez la passerelle et laissez le plus de distance possible avec les lignes de poupe - welcome to Syros !" Nous bavardons un peu sur le port, l'île et recevons ensuite la facture : 8,53 euros de frais d'amarrage pour un bateau de 55 pieds. Plus une carte de consommation de 15 euros pour l'eau et l'électricité. Ce serait le moment où les plaisanciers croates devraient avoir les larmes aux yeux. À Dubrovnik, nous paierions 210 euros !

Trop peu de places d'amarrage à Mykonos

Il reste plus d'argent pour flâner dans la vieille ville de Syros. Elle s'est métamorphosée depuis notre dernière visite. Partout, les vieilles et belles maisons sont rénovées, des méga-yachts sont amarrés sur la grande jetée, les nombreux cafés dans les rues latérales sont nettement plus chics. On le voit : tout va bien en Grèce et les habitants investissent. La mer Égée devient chic en de nombreux endroits.

La capitale n'est toutefois pas aussi touristique que les hotspots des Cyclades que sont Mykonos ou Santorin. Syros est encore fermement entre les mains de ses habitants, pas des touristes. Il y a de petites entreprises artisanales, des manufactures qui produisent des objets pour la vie quotidienne. Il y a aussi un grand chantier naval, des infrastructures et des magasins qui sont nécessaires et fonctionnent même en hiver.

La prochaine escale se veut un programme de contraste : Mykonos. Depuis des années, tous les skippers que je rencontre me le disent : trop touristique, trop fréquentée ! Lors de ma dernière visite, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais une soirée à Little Venice a encore fait rêver n'importe quel équipage, non ? Pour l'épreuve, nous nous lançons dans la traversée au moteur dans un calme absolu. Pour nous, il y a aussi une autre raison de venir sur l'île : Mykonos Farmers. La famille de George Syrianos est la troisième génération d'éleveurs de moutons et de chèvres et exploite en même temps une fromagerie qui fait découvrir aux visiteurs la fabrication traditionnelle des produits. Et cela justement sur l'île de la jet-set et de la fête ! C'est ce que nous voulons voir.

Ce qui a toujours été vrai pour Mykonos : il n'y a pas assez de places de mouillage. La marina est triste et poussiéreuse, et il faut en plus réserver à l'avance. Le loueur s'en charge sur demande. Mais stratégiquement, c'est l'endroit le plus sûr. La grande baie de mouillage au sud de la ville est très fréquentée, profonde, et il y a cinq kilomètres jusqu'à la ville.

Visite d'une fromagerie

Avant de flâner dans la célèbre vieille ville avec sa rangée de ports au pied des moulins à vent, nous visitons la fromagerie. Un peu dans l'arrière-pays, le propriétaire nous raconte comment il a découvert l'agriculture précisément sur l'île la plus touristique des Cyclades : "Ma famille avait des moutons et des chèvres depuis des générations et faisait du fromage. Mais comme il arrive souvent, quand j'étais jeune, je voulais partir. J'ai étudié l'électrotechnique à Athènes. Puis j'ai créé ma propre entreprise et j'ai tenu un commerce à Mykonos pendant 25 ans, alors que l'île était en plein essor et en pleine croissance".

Mais à un moment donné, George Syrianos s'est rendu compte qu'il était épuisé. Il s'est alors souvenu de l'agriculture que ses ancêtres avaient pratiquée. "Tout le monde me disait que j'étais fou, que je n'avais qu'à construire un hôtel, que c'était le moyen le plus simple de devenir riche ! Mais je voulais faire quelque chose pour moi".

Pendant des mois, il a travaillé avec son père et les animaux, faisant du fromage avec leur lait. "C'était épuisant, mais j'ai remarqué que je reprenais de plus en plus de forces, que mon esprit redevenait clair". C'est ainsi qu'il a fondé la fromagerie. Aujourd'hui, il offre aux visiteurs la possibilité d'apprendre des choses passionnantes sur l'île et la production. Par exemple que dans les Cyclades, seuls les moutons et les chèvres peuvent survivre sans alimentation complémentaire. Que le fromage était autrefois souvent salé afin de pouvoir être conservé sans réfrigération. Ou qu'en Grèce, les agneaux naissent en août et non aux alentours de Pâques comme chez nous. Ce qui est dû à la douceur de l'hiver grec.

George Syrianos continue de raconter et d'expliquer : le fromage classique de Mykonos est le Kopanisti, plutôt épicé, mais que seuls les locaux connaissent. En outre, on peut aussi utiliser du citron au lieu de la présure pour transformer le lait en fromage. C'est passionnant de l'écouter. Si vous avez envie d'un peu de Grèce authentique, Mykonos Farmers est l'endroit idéal.

Quoi qu'il en soit, nous quittons George Syrianos avec de nombreuses nouvelles connaissances - et un sac à dos rempli de fromage. Arrivés dans la ville de Mykonos, le contraste ne pourrait pas être plus grand. Le taxi se fraie un chemin à travers des rues bondées pendant des heures, puis, une fois descendus, nous nous faufilons dans la foule. Et pourtant, nous avons de la chance : un seul bateau de croisière est ancré devant le port. En haute saison, ils sont jusqu'à huit.

La rangée de maisons colorées au bord de la mer devant les moulins à vent est toujours aussi belle malgré tout. Des clients de bonne humeur venus du monde entier sont assis au bord de la mer au son de la musique lounge, sirotant des boissons outrageusement chères. Mais le défilé des masses se poursuit aussi là-bas. L'équipage ressent tout cela comme un stress, personne ne peut vraiment en profiter. Tous les restaurants, tous les bars sont pleins à craquer. Comment cela va-t-il se passer au moment des grandes vacances ? De retour à bord, nous sommes tous d'accord : Mykonos ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un détour par la ferme de George.

Naoussa est tout simplement belle

Nous continuons donc vers le sud, en direction de Paros. Mais une fois de plus, c'est difficile. Le matin, le vent est presque nul, ce n'est que l'après-midi qu'un léger thermique se forme, lorsque le soleil a chauffé les îles et que l'air s'élève. Cela signifie qu'il n'y a du vent qu'à partir de 14 ou 15 heures, ce qui implique une arrivée tardive à destination. La nuit, c'est à nouveau le calme plat. La navigation en avant-saison a ses propres règles. Comme pour nous dédommager, deux dauphins rayés jouent autour du bateau dans l'eau lisse.

L'île de Paros séduit par l'un des plus beaux petits ports urbains de la région : Naoussa, au nord-est. Des cafés et des restaurants s'alignent autour du minuscule bassin des pêcheurs et, sous les bougainvilliers, on peut admirer la mer au coucher du soleil. La petite marina à côté est malheureusement un peu délabrée et ne dispose que de peu de places. En revanche, on peut y jeter l'ancre dans d'excellentes conditions, surtout maintenant qu'il n'y a pas de meltemi dans la baie. L'eau turquoise, la jolie silhouette de la ville avec ses maisons cubiques blanches, l'église qui surplombe le centre, les collines ondulantes sur la droite - tout simplement magnifique !

Une fois que l'on a traversé en annexe, Naoussa tient encore plus que ce que la ville promet déjà visuellement : dans les ruelles sinueuses se trouvent des cafés agréables. Certains sont assis directement au bord de l'eau. Les gens sont sympathiques et détendus. Nous rencontrons très souvent des Américains, pas seulement ici, mais aussi sur les autres îles. Le responsable de la base de location d'Olympic Yachting nous expliquera plus tard pourquoi : le ministre du tourisme de Grèce, qui a étudié aux États-Unis, a mis en place une coopération avec son collègue là-bas. Désormais, dix énormes avions de ligne en provenance de métropoles américaines atterrissent chaque jour à Athènes. Cela peut être aussi simple que cela.

L'équipage est en tout cas rapidement d'accord : Paros est l'alternative parfaite à Mykonos - au moins aussi belle, mais le tourisme y est encore nettement plus modéré. De plus, les prix n'ont pas encore explosé à Paros. Mieux vaut donc y ajouter une journée.

D'île en île par vents faibles

Nous en profitons pour visiter un vignoble. Paros est, avec Santorin, l'une des îles des Cyclades connues pour leur viticulture. Le domaine viticole de la famille Moraitis se trouve à quelques minutes à pied du village. Nous participons à une visite guidée, Thonos Sponopoulos nous montre les caves et les vignobles. Il raconte : "La famille Moraitis est viticultrice depuis quatre générations. En même temps, elle était aussi commerçante. Le grand-père du propriétaire actuel produisait lui-même du vin, achetait d'autres vins d'autres habitants de l'île, les mettait en fûts et naviguait d'île en île sur un kaïki en bois, l'ancien bateau de travail grec des pêcheurs. Là, il fournissait les tavernes et les habitants, tirant directement au tonneau". Aujourd'hui encore, la viticulture est, avec le tourisme, l'une des principales sources de revenus de Paros.

"Paros est l'une des îles des Cyclades où la nappe phréatique est relativement abondante, ce qui est bon pour le vin", explique Thonos Sponopoulos. "Les vignes ont besoin d'environ cinq ans, puis leurs racines atteignent cette eau en profondeur dans le sol". En raison des vents forts en été et du scirocco en hiver, les vignes ne peuvent être cultivées qu'à la moitié de leur hauteur qu'ailleurs. De plus, on mise sur d'anciennes variétés locales adaptées au climat. "Nous cultivons principalement du Monemvasia, mais il y a aussi des vins rouges comme le Mandilaria". Pendant une bonne heure, Thonos Sponopoulos sait raconter des choses passionnantes sur la viticulture. Elle passe comme un éclair.

Pendant les jours suivants, nous continuons à naviguer d'île en île dans des vents plutôt faibles : vers Ios, qui se dresse à pic, avec sa superbe vieille ville perchée sur la montagne. Vers l'île inhabitée de Poliagios et ses mouillages de rêve. Et de là, vers un point fort pour lequel le peu de vent est idéal : la côte sud de Milos. Il y a là une courte bande côtière appelée Kleftiko, avec des falaises calcaires abruptes et tendres. Elles sont fortement érodées, des colonnes et des portes se sont formées. Du point de vue du paysage, c'est spectaculaire, mais la côte n'est propice à une escale au mouillage que lorsque les conditions sont calmes. Nous traversons donc au moteur tôt le matin, dans l'accalmie.

En effet, l'endroit est magnifique. Les aiguilles rocheuses s'élèvent à 30 ou 40 mètres, elles sont en partie percées à la surface de l'eau ; on peut nager à travers quelques-unes des ouvertures. L'eau est particulièrement turquoise à cause du calcaire. Un endroit magique - mais seulement pour quelques heures : Vers midi, des hordes de bateaux d'excursion font irruption. Trop pour cette nature idyllique, il vaut mieux arriver tôt !

Les meilleures îles sur le chemin du retour : Sifnos et Serifos

Nous passons à la ville principale d'Adamas. Plutôt peu spectaculaire avec beaucoup de trafic de ferrys et de bateaux d'excursion. Le petit arrêt devant le village de Klima et ses maisons colorées, que l'on aperçoit à l'entrée de l'immense baie du port, en vaut déjà la peine. En fait, il s'agirait maintenant, au point le plus au sud de la croisière, de prendre le chemin du retour contre le meltemi du nord. Mais celui-ci se fait toujours attendre. Nous commençons à nous impatienter de le voir arriver.

Deux îles phares nous attendent sur le chemin du retour : Sifnos et Serifos. Sifnos est sans doute l'île la plus sous-estimée et la plus variée des Cyclades. Avec Pharos, Vathi et la ville principale de Kamares, elle a de superbes destinations, deux ou trois jours sont bien investis ici. Nous nous arrêtons dans la baie circulaire endormie de Vathi, entourée d'imposants versants montagneux. En cas de meltemi, il y a des rafales de vent, mais l'endroit est aussi paisible qu'une mer intérieure. Baignade, déjeuner dans une taverne directement sur la plage, le parfum des herbes aromatiques qui descend des pentes : la Grèce idyllique.

Le village de Kamares est blotti au pied d'une falaise. Le mieux est de jeter l'ancre dans la baie peu profonde qui se trouve devant, avec une vue panoramique sur le petit village animé de l'île. Le soir, les touristes terrestres viennent ici pour dîner avec vue sur la mer. Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre en taxi à Chora, tout en haut des montagnes, en dix minutes. Le village, avec ses ruelles escarpées pleines de restaurants, de bars et de boutiques, est authentique et la vue sur la mer Égée est phénoménale.

Et c'est ainsi qu'un équilibre bienfaisant s'installe à la fin de la croisière : On a vu les nombreuses facettes des Cyclades et on comprend à quel point chaque île est différente. L'agitation, l'histoire culturelle d'un côté, les paysages grandioses, les villages insulaires endormis et les superbes mouillages de l'autre. Si vous voulez vivre tout cela sans le meltemi tempétueux, venez tôt ou tard dans l'année, mais vous devrez alors payer les distances relativement longues entre les îles en heures de moteur. Ou naviguer plus lentement l'après-midi. Mais comme le dit le Grec : "Siga, siga - lentement, lentement" !

Points chauds des Cyclades

1. Kithnos

L'île est la première ou la dernière escale de la plupart des équipages au départ d'Athènes ou de Lavrion. Ceux qui souhaitent jeter l'ancre peuvent le faire magnifiquement dans la double baie de Kolona, à la pointe nord-ouest. Il y a là un restaurant avec une vue de rêve au coucher du soleil. Réservez tôt ! Le port de Merichas est une alternative un peu plus au sud : longue jetée, même des douches, bonne protection en cas de meltemi. Sur la côte est, le petit port de Loutra est une belle destination.

2. Syros

Siège administratif de la région et une destination sous-estimée qui vaut absolument la peine. Mettre beaucoup de chaîne et bien rentrer l'ancre. Beaucoup de distance avec le voisin. Conseil de restaurant : le "Port" au 60 Akti Papagoi - original et bon.

3. Naoussa à Paros

La vieille ville tortueuse est un rêve. Le port est un peu agité par fort meltemi et en partie peu profond. Mais dans l'immense baie, de bons mouillages. Conseil : le village de Parikia. S'y rendre en taxi en raison de l'agitation du port.

4. Ios

Les meilleures places d'amarrage à l'arrivée se trouvent à droite, là où le bruit du ferry est le moins gênant. La vieille ville sur la colline est le lieu de fête préféré de nombreux Britanniques. Conseil gastronomique avec une vue géniale : "Grandma's Restaurant" !

5. Milos

Pour voir les rochers de Kleftiko, le mieux est de faire le tour de l'île en venant du sud, dans le sens des aiguilles d'une montre. N'y passer la nuit que par vent faible. Le port principal d'Adamas est bien protégé par le meltemi, à éviter par vent du sud !

6. Sifnos

L'île la plus variée de la région : la baie endormie de Vathi au sud-ouest est rustique, le port principal de Kamares au nord-ouest est un lieu de vacances formidable et animé. Mouiller dans la baie est plus agréable que de rester sur la jetée bruyante du port.

7) Sérifos

Bon port, sinon mouiller loin à l'ouest dans la baie avec beaucoup de chaînes, à l'est beaucoup de pierres ! Une soirée dans la vieille ville en haut de la montagne est un must, on y monte en bus depuis le port (4 euros). Conseil de restaurant : le "Seriani" !

Informations sur le territoire en un coup d'œil

Arrivée

Vols vers Athènes depuis de nombreux aéroports allemands, environ 400 à 500 euros. Transfert de là à Lavrion environ 35 minutes pour 50 euros.

Charte

Nous avons voyagé à bord d'un Bavaria 55 âgé de 14 ans appartenant à l'entreprise familiale grecque Olympic Yachting. Cette entreprise, qui loue une vingtaine de bateaux (Jeanneau/Bavaria), a remporté un sondage YACHT pour la flotte la mieux entretenue en Méditerranée (YACHT 7/2024). Le navire était en excellent état. Il en va de même pour les nouveaux navires. Le niveau d'équipement est élevé : panneaux solaires, guindeaux plus puissants, toilettes électriques avec chasse d'eau douce, moteur hors-bord électrique, casques radio pour l'équipage sur le quai, etc. Le bateau coûte entre 3.880 et 6.710 euros/semaine, selon la saison.

• Plus d'informations : olympicyachting.com

Ports & mouillages

Surtout des ports communaux, où l'on accoste souvent avec une ancre d'étrave et une poupe vers la jetée. Eau et électricité disponibles, plus rarement des installations sanitaires. Le niveau de prix est de loin le plus bas de la Méditerranée européenne, souvent moins de 10 euros plus environ 10 à 20 euros pour la consommation d'eau et d'électricité pour 55 pieds ! De très bons et nombreux mouillages, souvent des fonds de sable.

Vent et météo

À partir du mois de juin, le meltemi s'installe progressivement et ne diminue lentement qu'en septembre, soufflant souvent à 4 ou 6 Beaufort. Des phases de vent fort avec jusqu'à 8 Beaufort sont possibles pendant quelques jours. En raison de la topographie des îles, il est nettement renforcé au niveau régional, il y a beaucoup d'effets de buses et de cap et des vents descendants sur les côtés montagneux des îles, par exemple au sud-est de Kos.

Littérature & cartes marines

• Rod Heikell : "Côtes grecques", Edition Maritim, 69,90 euros.
• Les meilleures cartes marines pour la zone de navigation sont les cartes grecques pour bateaux de plaisance d'Eagle Ray