Si vous prévoyez d'explorer la Grèce à la voile pour la première fois, mais que vous ne souhaitez pas vous aventurer tout de suite dans la mer Égée parfois agitée, il existe une zone de navigation juste à côté qui répond à tous vos souhaits : le golfe Saronique. Entre la péninsule du Péloponnèse à l'ouest et les Cyclades à l'est, cette zone de navigation offre tout ce qui est important pour les débutants ou les équipages familiaux : des distances courtes, des ports et des mouillages sûrs, et des découvertes passionnantes à chaque escale. Les régions autour du golfe Saronique sont considérées comme le berceau de la culture européenne avec les premières grandes constructions, les grandes villes et les sanctuaires préhistoriques. C'est donc un territoire où l'histoire grecque navigue en permanence dans le sillage de la mer.
Alors que les plaisanciers commencent généralement leur tour hebdomadaire du golfe Saronique à partir d'Athènes ou de Poros, nous partons avec notre bateau privé tout au sud de la zone de navigation, à Porto Heli. Un lieu situé à la frontière du golfe Argolique, rarement visité par les bateaux de location. Nous nous engouffrons à mi-vent dans le canal d'environ un mile de long, au bout duquel se trouve la grande baie de Porto Heli, comme une plaque tournante. On n'y trouve pas l'ambiance de la Grèce antique. Mais : avec une longue jetée qui accueille des dizaines de yachts et une promenade avec quelques bars, l'endroit semble être au goût des habitants. Ils sont ici entre eux. Pendant ce temps, les hordes de touristes se pressent dans les ruelles pittoresques de la vieille ville de Poros ou d'Ermionis, non loin de là.
Porto Heli offre un refuge aux Athéniens le week-end
Sur les rives de la presqu'île sur laquelle se trouve Porto Heli s'alignent des villas coûteuses et des propriétés somptueuses, parfois avec des plages privées clôturées et des gardes. Une image inhabituelle pour la Grèce. Mais Porto Heli est très prisée des riches Athéniens qui aiment y passer leurs week-ends.
Là où il y a tant d'argent, une marina moderne ne peut pas manquer. Elle a été ouverte il y a quelques années. L'eau potable y est même disponible à des pompes sur le ponton, ce qui est également une exception en Grèce. Le précieux liquide est transporté par de grands camions à travers les montagnes et transvasé sur place dans les réservoirs de la marina. Avec des prix d'amarrage d'environ 50 euros par nuit pour un bateau de onze mètres - et même 84 euros pour un catamaran de même longueur - elle fait toutefois partie des plus chères de la région.
Au large de Porto Heli, le vent, s'il souffle, vient surtout de l'ouest. Cela nous permet de sortir de la baie et du canal par demi-vent. Ensuite, nous naviguons d'abord vers l'est, toujours près de la côte. Il ne faut pas perdre de vue le trafic transversal des nombreux petits ferries de passagers qui traversent vers l'île de Spetses. Nous croisons au vent sur la mer de Myrto, comme on appelle la zone maritime ici, et mettons finalement le cap sur le passage étroit entre le continent et l'île de Dokos. Soudain, la brise tiède se renforce, d'abord à 20, puis à 25 nœuds. Ici, le vent ne se faufile pas seulement dans l'étroitesse, il tombe aussi des pentes de montagne environnantes. Il est temps de prendre un ris !
Un petit ferry fait la navette entre Ermioni et l'île populaire d'Hydra.
À peine avons-nous franchi le passage que le spectre s'est déjà dissipé. Devant nous apparaît le petit village d'Ermioni. Là, on peut soit s'amarrer au mur du quai du côté sud, ce qui n'est pas très confortable si le vent se lève. Ou alors, on se rend du côté nord dans une baie circulaire ouverte vers l'est. Ici, les yachts catholiques romains peuvent s'amarrer au quai du ferry ou jeter l'ancre. Jusqu'à douze bateaux peuvent y naviguer librement.
Ermioni est un joli village portuaire avec de bonnes tavernes, un supermarché et une boulangerie sur le port. L'endroit est desservi par le ferry rapide du Pirée et un petit ferry de passagers fait la navette avec l'île allongée d'Hydra. Si vous n'avez pas envie de l'agitation qui y règne - les bateaux de location se pressent en deux rangées de paquets l'un derrière l'autre - mais que vous ne voulez pas manquer Hydra, le ferry est la solution idéale.
Un conseil pour le restaurant : la petite taverne "Cookoida" sur le côté sud d'Ermioni. Du zaziki, du pain, une salade grecque et un copieux choix d'entrées - c'est tout ce dont on a besoin pour passer une bonne soirée. Ce petit restaurant familial sait comment rendre ses clients heureux.
Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers le nord en passant par Dokos et Hydra. Les montagnes arides de l'île s'élèvent à environ 600 mètres vers le ciel. Un groupe de dauphins nous accompagne en chemin. Plus nous nous approchons d'Hydra, plus il y a de monde sur l'eau. Le port de l'île est l'une des principales destinations et, la plupart du temps, le point de départ de nombreuses croisières charter qui partent d'Athènes pour une semaine. Ils doivent parcourir environ 55 miles nautiques jusqu'à Hydra.
Poros est juste au coin de la rue - une île très animée
Les habitants d'Hydra étaient autrefois très prospères et, de plus, des constructeurs de bateaux chevronnés. La création de l'État grec a cependant marqué le début du déclin économique de l'île. Cela n'a changé que lorsque des artistes comme Chagall et Picasso ont découvert ce joyau et que le tourisme a fait son entrée dans leur sillage. De nos jours, le port étroit peut être bondé dès le début de l'après-midi. Le spectacle qui en résulte n'est certainement pas du goût de tout le monde.
Nous aussi, nous laissons les voiles en l'air et continuons notre route en direction de Poros. Cette petite ville se trouve littéralement au coin de la rue. Là aussi, il y a généralement beaucoup de monde, mais contrairement à Hydra, Poros offre beaucoup plus de possibilités d'amarrage. De plus, Poros vaut vraiment la peine d'être vue. L'entrée dans le port est déjà spectaculaire : le centre se trouve sur l'île du même nom, qui n'est séparée du continent que par un canal d'environ 300 mètres de large. Tandis que les touristes d'un jour sont transportés toutes les minutes par bateau-taxi depuis Galatas, un hydroptère fait également la navette plusieurs fois par jour depuis Le Pirée. Le week-end est particulièrement animé, lorsque les flottes de charters attendent de nouveaux clients sur place.
Tout autour du village, il y a de longs quais où les bateaux catholiques romains s'amarrent - ce qui n'est parfois pas facile en raison du léger courant transversal. En cas de doute, annulez la manœuvre et faites une deuxième tentative ! Si l'été, il y a vraiment beaucoup de monde à Poros, il y a de bonnes chances de trouver une place libre en semaine au centre de location au sud. Un ponton flottant a été installé du côté nord et il est même possible de s'y amarrer longitudinalement, à condition qu'il y ait suffisamment de place.
Le capitaine du port passe deux fois par jour pour encaisser et ouvre les bornes d'eau et d'électricité, qui fournissent une eau potable étonnamment bonne. Si le carburant vient à manquer, Poros est l'endroit idéal pour faire le plein. De petits camions-citernes - pas plus grands qu'une Fiat Panda - circulent toutes les minutes le long de la promenade du port et il suffit de leur faire signe pour qu'ils arrivent. Mais attention ! Les compteurs des camions-citernes ne sont pas toujours calibrés !
J'ai failli oublier : Méthana
Poros est construite sur une colline rocheuse, et il y a d'innombrables petites ruelles qui ne demandent qu'à être explorées. Des escaliers mènent, par un chemin pittoresque bordé de fleurs, jusqu'à la tour de l'horloge qui surplombe toute l'île. Un banc à l'ombre invite à la détente - et à la vue sur ce qui se trouvera devant la proue dans les jours à venir : devant, le golfe Saronique ; au loin, on distingue la péninsule de Methana.
Les établissements sont plus qu'abondants à Poros. La "Taverne Oasis" est très appréciée, car elle se trouve directement au centre de l'action et fait un bon travail pour satisfaire le palais du touriste moyen. Ceux qui souhaitent mieux manger se rendront à l'"Apagio". Conseil : le fromage feta spécial à la manière de maman - un poème !
Le lendemain matin, nous larguons les amarres, notre cap se dirige d'abord vers l'ouest, toujours à l'abri de l'île. Nous passons devant un ancien chantier naval russe, qui abrite aujourd'hui un club de plage chic. Puis nous naviguons vers le nord. Methana est une destination d'étape plutôt impopulaire. Le village se trouve au sud-est de la péninsule du même nom. Cette ancienne station thermale sulfureuse avait beaucoup à offrir, surtout avant la Seconde Guerre mondiale, en raison de ses hôtels, de son casino, de ses cinémas en plein air, de son théâtre et, bien sûr, de sa station thermale très prisée. L'agitation était aussi grande qu'aujourd'hui à Mykonos. Après la guerre, cependant, l'engouement est passé et l'intérêt touristique a diminué. Ce n'est pas étonnant, les anciens bains sulfureux n'avaient jamais été modernisés et aucune nouvelle incitation n'avait été créée. Depuis les années 1990, seules les personnes âgées se rendent à Methana.
Pourtant, Methana a tout pour plaire aux plaisanciers : de bons restaurants qui ne sont pas bondés. Une large promenade. Des possibilités d'approvisionnement. Des sentiers de randonnée. Si vous aimez le "shabby chic" et souhaitez vous reposer de l'agitation de Poros, vous êtes au bon endroit. À condition de pouvoir vivre avec une petite odeur d'œufs pourris permanente. En contrepartie, l'endroit se réconcilie avec de nombreux orangers odorants.
L'histoire antique est omniprésente à Égine
Les arrêts pour la baignade ont été rares jusqu'à présent. Après la traversée d'environ sept miles nautiques et demi entre Methana et Égine, l'ancre est donc jetée le lendemain matin, d'abord au sud de l'île, dans l'une des nombreuses petites baies. À environ 150 mètres d'une plage, nous mettons 35 mètres de chaîne et laissons le bateau flotter. En juin, l'eau est déjà très chaude et limpide jusqu'en profondeur.
Égine compte 13.500 habitants, dont 8.000 dans la ville principale au nord-ouest de l'île. Avec une histoire remontant à 950 avant Jésus-Christ, Égine est l'une des villes les plus anciennes et les plus riches en histoire de Grèce. En tant que centre commercial, elle était connue dans toute la Méditerranée, notamment grâce aux pièces de monnaie d'Égine, sur lesquelles figurait une tortue, qui y étaient frappées. En 1828, Égine fut même la capitale de l'État grec nouvellement créé pendant six mois, avant de céder cet honneur à Nauplie.
Le port est très animé, notamment en raison du trafic des ferries vers les îles environnantes. Mais à l'arrière se trouve une longue jetée où les plaisanciers invités s'amarrent la poupe en avant. Ceux qui préfèrent rester autosuffisants trouveront un grand mouillage protégé devant la côte. Attention, ceux qui entrent dans le port depuis cet endroit doivent faire attention à un vieux mur recouvert par la mer, à peine reconnaissable - le vieux problème des villes englouties de Grèce. L'endroit accueille ses hôtes avec un charme particulier, sa longue histoire se lit à chaque coin de rue, que ce soit sur les chemins piétonniers antiques ou sur les monuments.
Des calèches à chevaux font des allers-retours sur la promenade, des serveurs se tiennent devant les restaurants et invitent à passer à table, et des stands de vente de pistaches sont installés au bord de la route. Ces dernières ne sont cultivées à Égine que depuis 1896, mais elles sont réputées être parmi les meilleures au monde. Le site archéologique du temple d'Apollon se trouve à l'extrême nord, à côté d'un musée archéologique prestigieux.
Temple d'Asclépios et théâtre le mieux conservé de la Grèce antique
Nous voulons découvrir encore un peu plus la grande histoire grecque et le lendemain matin, nous mettons le cap sur le continent, en passant par l'île d'Agistri. Devant nous, la chaîne de montagnes du Péloponnèse devient de plus en plus haute et impressionnante, et nous apercevons finalement une entrée de port à sa base : Epidaure.
Sur la carte, elle porte généralement la mention "Palea" ou "Altea". Le site archéologique du même nom, avec son célèbre temple d'Asclépios et son grand théâtre, se trouve en revanche à environ 16 kilomètres à l'intérieur des terres. La ville portuaire peut s'enorgueillir d'une histoire commerciale vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et ce, notamment parce que les pèlerins et les malades utilisaient le port pour débarquer et se lancer sur le chemin des pèlerins afin de trouver la guérison. Aujourd'hui, pour trois euros, on peut se rendre en une bonne demi-heure en bus sur le lieu de culte d'antan. On peut aussi payer une vingtaine d'euros pour un taxi.
L'excursion en vaut vraiment la peine. Le théâtre d'Epidaure est considéré comme le mieux conservé de l'Antiquité grecque. Il a été construit vers l'an 330 avant Jésus-Christ, avec une orchestra ronde en marbre et sur des fondations en terre battue. Même au dernier rang, on peut entendre une pièce de monnaie tomber au centre.
Autres ruines à Epidaure
Un autre théâtre, bien que nettement plus petit, se trouve directement sur la côte, non loin du bassin portuaire. Cependant, à l'époque antique, il devait être un peu différent. Des marques sur le bâtiment indiquent qu'il se trouvait autrefois au cœur de la ville. Apparemment, l'ouvrage a été enterré à la fin de l'Antiquité et oublié au fil des siècles. Ce n'est qu'en 1970 qu'il a été redécouvert et restauré. Il peut accueillir 800 spectateurs et accueille aujourd'hui à nouveau des concerts et des pièces de théâtre.
Le quai du vieux port d'Epidaure est relativement court et n'offre que peu de possibilités d'amarrage à quelques yachts. Ceux qui ne s'amarrent pas dès le début de l'après-midi en haute saison devront passer la nuit à l'ancre - mais ce n'est pas grave, car la baie est vaste, bien protégée et offre une bonne tenue. Seule la zone de baignade, marquée de manière peu visible, est taboue. Mouiller ici, au pied des montagnes et avec vue sur le théâtre antique, comme le faisaient déjà les navigateurs il y a plusieurs milliers d'années, a quelque chose d'émouvant.
Epidaure est située dans une vallée fertile et est parsemée de citronniers et d'orangers. Le petit centre semble endormi. Dans un petit parc avec de vieux épicéas et des palmiers, on peut s'asseoir à l'ombre et profiter de la brise du soir - vue sur la mer comprise. Si vous avez envie d'autre chose que de gyros ou de souvlakis, vous devriez vous rendre au jeune restaurant "Biercode". Il propose une pizza particulière, dont la pâte serait cuite selon une recette vieille de 2.000 ans - une expérience gustative intéressante. Le restaurant "To Perivoli tis Gogos" est plus terre à terre. On peut y passer de bons moments dans un jardin agréablement frais. Pour se dégourdir les pieds, il vaut la peine de monter jusqu'à la vieille église, d'où l'on a une vue sur toute la baie.
Sur le côté sud de la presqu'île se trouve un autre mouillage, une belle plage et les ruines d'une ferme romaine à découvrir en apnée dans une eau peu profonde, à environ un mètre de profondeur. Ceux qui ne veulent pas aller dans l'eau peuvent louer des kayaks à fond de verre sur la plage et observer les anciens tas de pierres à travers du plexiglas.
Conclusion à Vathy
Avec une seule semaine de location, l'équipage a généralement peu d'influence sur le jour de la semaine où il se rend à tel ou tel endroit. D'autant plus qu'il faut pouvoir atteindre un maximum d'étapes en un minimum de temps. En revanche, si l'on peut s'arranger, il est préférable d'arriver à la prochaine destination un samedi : Vathy, sur le côté nord-ouest de la péninsule de Methana. Car le port est minuscule, il n'accueille qu'une dizaine de bateaux. Un samedi, il y a de fortes chances pour que l'endroit soit un peu plus calme, car les flottes de charters doivent retourner à Athènes pour changer d'équipage.
D'Epidaure à Vathy, il n'y a qu'un saut de puce d'environ neuf miles nautiques. Le port circulaire, d'une beauté pittoresque, est blotti contre une paroi rocheuse. Côté mer, une grande jetée de pierre surélevée fait barrage aux vagues. Derrière, on est comme dans le giron d'Abraham. Lors de la manœuvre d'amarrage, on peut sans crainte laisser tomber l'ancre sur le côté opposé du port - c'est encore assez proche. En s'amarrant à l'envers, on a l'impression d'arriver tout droit avec sa propre passerelle à la table où l'on mangera plus tard dans la soirée.
Sur les dix maisons qui entourent le front de mer, cinq sont des tavernes. Elles proposent, outre les plats obligatoires, une variation de pizzas et de burgers. Une petite boutique à côté du "Café Prego" propose les produits de première nécessité : Pain blanc, olives, vin rouge. Après l'arrivée à Vathy et une petite visite, tout ce qu'il y a à faire ici est en fait déjà fait. Ensuite, il est recommandé de s'asseoir au "Skipper Bar Café" sur la promenade et de profiter du décor en sirotant un cappuccino freddo. D'ailleurs, après le dîner, n'hésitez pas à retourner au "Skipper Bar", les cocktails y sont primés.
Sur le chemin du retour vers le bateau, la tentation est alors grande de s'asseoir une fois de plus sur l'une des chaises branlantes recouvertes d'osier sur la jetée et de prendre un dernier ouzo supplémentaire. Les pieds en tongs sur le sol encore chaud en pavés, au-dessus des têtes un toit naturel en bois de cèdre. Dans le verre, la délicieuse boisson qui fait si volontiers oublier l'imminence du vol de retour. Quiconque s'est assis dans un minuscule port grec comme Vathy le sait : on ne peut pas faire mieux - et surtout plus typique - de sitôt. De Vathy, nous naviguons finalement vers le nord-ouest, direction Corinthe. Là, nous traversons le fameux canal. Mais c'est une autre histoire.
Infos et conseils pour une croisière en Grèce
Le territoire
Le golfe Saronique s'étend du côté est du Péloponnèse jusqu'à Athènes. Il est bordé à l'ouest par le golfe Argolique et à l'est par les Cyclades. La zone de navigation est très appréciée des équipages charter et familiaux, car les distances sont très gérables et les mouillages et amarrages sont sûrs et disponibles. De plus, on ne s'y ennuie jamais, car presque chaque endroit a ses points forts particuliers.
Navigation et navigation
La zone de navigation est peu exigeante. Les hauts-fonds sont rares, seuls quelques passages entre les îles et le continent sont un peu plus étroits. Les approches importantes des ports sont bétonnées, en particulier lorsque les ferries arrivent et partent. En général, le trafic des ferries est intense. En haute saison, il peut y avoir plus de monde dans certains ports.
Charte
Le port de départ logique pour la zone de navigation est Athènes, avec son énorme choix de flottes et de bases de location, réparties dans diverses marinas (Alimos/Kalamaki, Le Pirée, Agios Kosmas). De là, il y a 15 miles jusqu'à l'île d'Egine.
Vent et météo
Le golfe Saronique n'est pas aussi marqué par le meltemi que les Cyclades voisines. C'est autour d'Egine qu'il se fait le plus sentir en été. En revanche, plus loin vers Poros, les vents thermiques du sud sont fréquents. Entre Hydra et Trikeri, il souffle souvent vers l'est. Les calmes ne sont pas rares, même en avant et en arrière-saison. Mais à ce moment-là, le passage de dépressions peut entraîner des vents forts du nord ou du sud.
De bonnes prévisions météorologiques régionales sont disponibles sur le site du service météorologique grec Poseidon : poseidon.hcmr.gr.
Ports & mouillages
La plupart du temps, des ports urbains simples avec peu d'infrastructures. On s'amarre à la jetée avec une ancre de proue et des lignes de poupe. Les droits d'amarrage sont rarement perçus, et lorsqu'ils le sont, ils ne représentent généralement que quelques euros. L'électricité et l'eau, si elles sont disponibles, sont en supplément. Il existe de nombreux mouillages dans des baies qui conviennent également pour la nuit. Certaines sont toutefois soumises à la houle la nuit. Hydra, Poros et Egina sont très fréquentées en haute saison, car les équipages d'Athènes s'y rendent en masse.
Littérature & cartes marines
- Manuel des ports et des baies "Côtes grecques" de Rod et Lucinda Heikell, 69,90 euros, Edition Maritim
- Guide de croisière "Grèce 1" de Gerd Radspieler, 49,90 euros
Disponible auprès de shop.delius-klasing.de.
- Cartes marines : Cartes grecques de navigation de plaisance GRPC 1 et 2, Chart G 16 ou cartes britanniques de navigation de plaisance Imray : "Saronic and Argolic Gulf" (avec plans détaillés).
