- Saint-Malo : ville des remparts, patrie des corsaires
- Chant choral, calvados et kouign-amann
- En travers de la baie du Mont-Saint-Michel
- Granville : visite à bord des gardes-frontières
- L'église de Christian Dior et les bunkers peints de couleurs vives
- Adieu à la France métropolitaine
- Coup de cœur dans le golfe de Saint-Malo : les îles Chausey
La vieille ville de Saint-Malo a un nom latin inhabituel : Intra Muros - à l'intérieur des murs. Et en effet, vue de l'extérieur, elle ressemble à une forteresse unique lorsqu'on se tient à ses pieds : la pierre grise qui s'élève sur les façades linéaires des maisons derrière, jusqu'aux cheminées massives qui ressemblent elles-mêmes à des tours crénelées.
C'est ici que Vauban, le légendaire bâtisseur de fortifications du Roi-Soleil Louis XIV, s'est déchaîné pour protéger le port de la ville bretonne des corsaires de la vengeance des spoliés. Mais ce n'est pas tout : des forts supplémentaires ont été construits sur les îles de marée environnantes, dont les canons pouvaient tirer sur toutes les voies maritimes d'approche. Car Saint-Malo n'est pas seulement entourée de ses remparts, mais aussi de la mer sur trois côtés.
Saint-Malo : ville des remparts, patrie des corsaires
L'entrée se fait par la Porte de Dinan avec ses doubles tours imposantes. Juste derrière se trouve la maison du corsaire légendaire Robert Surcouf, qui a toujours donné du fil à retordre aux Anglais de manière spectaculaire pendant les guerres napoléoniennes. Même si la Royal Navy avait remporté la bataille navale, elle n'avait pas réussi à mettre la main sur le capitaine rusé à la lettre de marque : Surcouf avait réussi à arraisonner ou à couler près de 50 navires, des coups d'épingle plus que douloureux pour l'orgueil de l'amirauté britannique - et les bourses des armateurs britanniques qui étaient confiés à sa protection.
Le passage sur les chemins de ronde des remparts est vraiment imposant, même si tout autour, tout est paisible. Des voiles blanches entre les îles, des ferries rapides et des bateaux de plaisance, un slup gréé en gaffes avec un long beaupré qui pourrait tout droit sortir de l'époque de Surcouf. En bas, devant le mur, les plages, ponctuées de parasols, et toujours des rochers, aux arêtes vives, parsemés de petites mares laissées par l'écoulement des eaux.
Le mur d'enceinte de la piscine naturelle apparaît également, alors qu'il y a quelques minutes encore, seul le plongeoir émergeait de la mer. En compagnie de touristes québécois et brésiliens ainsi que d'une bande de motards de Gelsenkirchen, nous continuons à emprunter le chemin de ronde, en marchant en file indienne dans les passages étroits, Surcouf en bronze à gauche, le bras levé indiquant résolument la direction du lac.
Chant choral, calvados et kouign-amann
Puis c'est la descente des remparts et l'entrée dans cette ville si militairement ordonnée, vers la cathédrale Saint-Vincent où, pour le plus grand plaisir des touristes, un mariage est en train de se dérouler. Le père conduit la mariée dans sa robe blanche immaculée à traîne à l'intérieur, où elle est accueillie par les chants du chœur. Mais le spirituel n'est pas loin du spirituel : A deux coins de rue seulement, la musique bretonne attire à travers un arc de cercle pour une dégustation de calvados et de cidre.
Enfin, rue Saint-Vincent, on trouve toutes les spécialités : du homard aux huîtres en passant par le caramel au beurre et le kouign-amann, le gâteau rond de la région. Une demi-heure plus tard, notre équipage est assis près du Port de Sablons. Le soleil brille dans le ciel et l'Ambrée scintille dans le verre. La croisière peut commencer !
Le lendemain matin, un haut mur de moellons noirs se dresse devant la fenêtre de la coque : Les blocs forment l'enceinte du port, visible maintenant à marée basse. En période de vives eaux, la marée peut atteindre plus de dix mètres. Nous remontons encore une fois le pont très raide jusqu'au bâtiment de service, puis nous préparons la mer et larguons les amarres. Début de la croisière, nous avons maintenant deux semaines devant nous et Portsmouth est la fin du voyage.
En travers de la baie du Mont-Saint-Michel
Mais l'objectif principal est les îles Anglo-Normandes : Jersey, Guernesey, etc. Les distances sont relativement courtes, le seul long trajet sera la Manche elle-même. Comment se présentera le temps ? Changeante comme l'Atlantique, un peu de tout, avec des nuages, de la pluie, mais aussi du soleil. Et avec un vent qui devrait tourner la plupart du temps à l'ouest-nord-ouest, à trois ou quatre Beaufort.
En savoir plus sur les îles anglo-normandes :
Devant nous, le car-ferry pour Portsmouth, une caisse assez ancienne, part. Cette route ne semble pas être la plus lucrative pour traverser la Manche. L'eau monte, au-dessus du seuil à l'entrée du port, le tablier qui garantit toujours deux mètres d'eau à l'intérieur, il y a déjà plus de quatre mètres. Le ciel se déchire, le soleil sort pour nous dire au revoir.
Nous passons la porte haute comme le ciel des murs du môle, à droite Saint-Malo en contre-jour. Le chenal rectiligne mène au nord-ouest sur la rade de Saint-Malo, à droite et à gauche les rochers et les îles s'enfoncent avec la marée montante. Les yachts croisent contre le nord-ouest en direction de l'approche.
Ce n'est qu'une fois le phare du Grand Jardin à tribord devant nous que l'on sent une houle plus forte. Nous tournons à droite pour prendre un cap ENE qui nous mènera à travers la baie du Mont-Saint-Michel. Nous passons devant l'île de Cézembre et continuons, avec deux points de repère, vers notre première destination du jour, le port de Granville. Le temps devient brumeux ; à l'horizon, au sud-est, on devine à peine le fameux rocher et sa cathédrale qui ont donné leur nom à cette vaste baie peu profonde.
Granville : visite à bord des gardes-frontières
Nous sommes maintenant presque seuls sur la route jusqu'à ce que nous atteignions la côte de la presqu'île du Cotentin, qui fait déjà partie de la Normandie. Granville s'annonce par la Pointe du Roc, un cap avec une falaise et un phare. Les ports, à nouveau bordés de remparts de protection aux allures de forteresse et dominés par deux églises, se trouvent à l'est. Le port de pêche est protégé par une porte d'écluse et au Port de Hérel, un seuil empêche la mise à sec du port de plaisance, qui peut être abordé de trois heures avant à trois heures après la marée haute.
Nous trouvons une place juste à côté du panneau "Visiteurs", mais aussi en face d'un bateau gris des douanes. Bien sûr, les cinq douaniers commencent leur service par une visite à bord... Nous n'avons jamais été contrôlés aussi minutieusement, même s'il est clair que nous venons de Saint-Malo et que nous devons paraître tout à fait insoupçonnables. Cela dure une bonne demi-heure, jusqu'à ce que l'on nous souhaite bonne route et, comme nous voulons continuer vers les îles anglo-normandes, bonne chance avec "les Anglais".
L'église de Christian Dior et les bunkers peints de couleurs vives
Granville, d'abord grise et un peu inaccessible, se montre plus accessible à la lumière du soleil du deuxième jour. Comme il nous reste encore un peu plus d'une heure, nous nous dirigeons vers la haute ville, la ville haute historique, achetons des souvenirs à la place Cambernon et résistons aux tentations de La Rafale, où nous nous sommes arrêtés hier soir. Le Mali Blues s'échappe à l'extérieur et le tenancier à la barbe bâillonnée arquée essuie ses tables dans la rue.
Nous suivons la rue Notre Dame en direction du Roc, la pointe. Des fleurs s'épanouissent sur les façades en pierre, et ce qui est en bois a été peint de manière lumineuse. Nous arrivons à la grande église, dont la construction a commencé au 15e siècle, sous la domination anglaise, mais qui n'a été achevée qu'au 18e siècle. Comme le révèle l'entrée française de Wikipedia, dans le style gothique flamboyant : un terme que je n'ai certes jamais entendu, mais auquel correspond le fait que ce n'est autre que Christian Dior qui a été baptisé ici en 1908. Un autre détail extravagant : bien que toute la côte continentale ne soit faite que de pierre, le granit utilisé pour la construction de l'église a été acheminé depuis les îles Chausey, notre destination du jour, dans de petits bateaux de fret appelés gabares. Pour la gloire du Seigneur, aucun effort n'était apparemment trop grand ...
Poursuite vers le cap , où le vent s'engouffre dans les buissons et les quelques arbres - et autour des nombreux bunkers. Des blocs de béton standard, le mur de l'Atlantique d'Hitler. L'un de ces bâtiments dits réglementaires est peint comme une maison, avec des motifs de briques et des fenêtres. Une peinture naïve au sens propre du terme, mais qui est historiquement attestée comme une grossière mesure de camouflage. Avec le phare de Granville derrière, l'ancienne position de l'artillerie côtière forme un ensemble inhabituel. Pour le reste, c'est un bel endroit, avec une large vue vers le nord sur la ligne côtière sinueuse du Cotentin. Un monument discret, une plaque d'acier avec une croix de Lorraine découpée, commémore la Résistance et les combats après le débarquement des Alliés. A travers le long bras transversal de la croix, on aperçoit l'horizon.
Adieu à la France métropolitaine
Lorsque nous appareillons enfin, avec 3,30 mètres d'eau au-dessus du seuil, le ciel s'est refermé depuis longtemps. L'approche sud des îles Chausey est à peine à neuf milles nautiques. Peu importe que le vent d'ouest de trois Beaufort soit à nouveau de face sur cette traversée. Enfin, les premiers rochers aux contours nets émergent de la mer à tribord.
Notre objectif est la Grande Île. C'est la seule île française de la Manche et, malgré son nom grandiose, la plus petite avec à peine deux kilomètres de long. Mais si l'on regarde la carte marine des îles Chausey, une double page entière à l'échelle 1 : 25.000, on découvre une toute autre image : L'archipel mesure neuf miles nautiques d'ouest en est, trois du nord au sud. Il est traversé par un chenal, le Chenal Beauchamp. Le reste est coloré en vert, il est donc à sec. Aujourd'hui, à l'approche de la marée haute, on n'en voit guère, mais cela va changer.
Un autre accès navigable, le Sound de Chausey, suit la rive est de l'île principale, qui ne porte pas seulement un phare au plus haut point, mais aussi une série d'autres bâtiments. Nous passons devant l'embarcadère inondé pour le bac journalier, les hautes perches cardinales, la "tour Eiffel", un pylône en treillis avec des signaux maritimes, et nous nous dirigeons vers le champ de bouées. Bien sûr, nous laissons la muraille des douanes libre. Le courant qui s'écoule déjà s'installe correctement et il faut un peu de temps pour que nous soyons finalement amarrés à deux amarres devant la proue et la poupe.
Coup de cœur dans le golfe de Saint-Malo : les îles Chausey
Nous sommes assis près de l'embarcadère lorsque le capitaine du port passe avec son semi-rigide et s'installe confortablement à bord avec nous ; la nuit coûte douze euros, on ne peut pas se plaindre. Lentement, les rochers sortent de l'eau autour de nous, noirs et bruns, et se rejoignent pour former des crêtes. On n'a pas envie de marcher sur l'une d'elles. En Scandinavie, le granit a été poli par les glaciers, ici tout est tranchant, malgré le vent et les vagues qui passent dessus depuis des millénaires.
En route pour l'annexe. Près de la large cale de mise à l'eau en briques, à l'extérieur de laquelle le dernier ferry de la journée vient de s'amarrer, nous tirons notre annexe à terre. Nous n'avons pas besoin de l'attacher, elle sera ensuite plus haute. Mais nous ne savons pas à quelle hauteur ...
Départ à terre ! Des excursionnistes viennent à notre rencontre et montent à bord du "Joly France". Des paniers de homards flanquent le chemin, en haut du carrefour, une pierre commémorative rend hommage à Éric Tabarly, légende de la voile disparue en mer. Des deux restaurants, nous préférons de loin le plus simple, Contre Vents et Marées. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur et les grandes fenêtres panoramiques sont orientées vers le Sund. Nous réservons une table, en attendant nous explorons.
Des sentiers étroits serpentent entre les haies, ici et là un chalet blanchi à la chaux se cache entre les pins tordus. Ensuite, le fort envahi par la végétation, puis le phare et l'église. Il y a même quatre plages. La Grande Île est vraiment magnifique, un joyau étincelant. De plus, au restaurant, la vue est grandiose sur un paysage fantastique, là où il y avait encore la mer. Là, un plateau entouré de hautes falaises ! Pas si loin que ça. Je me demande si quelqu'un y a déjà mis les pieds.
L'ambiance est bonne et le restera jusqu'à ce qu'après le repas, dans la pénombre, nous nous rendions compte que la rampe avec notre semi-rigide pas très léger ne mène plus du tout directement à l'eau - mais dans la vase pierreuse et sablonneuse au fond de la petite baie. Il nous faut remorquer sur près de 50 mètres. Quelqu'un ne rit-il pas quelque part dans l'obscurité ? Nous revenons finalement à bord avec les pieds froids. Mais on n'a jamais fini d'apprendre. Demain, nous continuerons notre route vers Jersey - vers les "Anglais".
