La voilà de nouveau, cette longue houle de l'Atlantique. Dès qu'on sort de la protection offerte par la terre, le « Chronos » s'incline devant les alizés. Les voiles du ketch des Bermudes se gonflent, le gréement dormant et le gréement courant résistent à la charge. Au près, nous mettons le cap vers le nord, la mer est d’un bleu profond. Boa Vista reste derrière nous, avec sa silhouette claire et la ceinture de ressac d’un blanc éblouissant devant la Praia de Atalanta.
Le « cap au bout du monde »
Et au milieu de ce voile d'écume, tel un rocher, l'épave du « Cabo Santa Maria » – ou plutôt ce qu'il en reste de rouillé. Il y a près de soixante ans, ce cargo espagnol s’est échoué en ce lieu isolé, que l’on appelle aussi le « cap au bout du monde ». À l’image de sa poupe qui ne cesse de rétrécir à mesure qu’on s’en éloigne, il aura bel et bien disparu d’ici un avenir pas si lointain, effacé du panorama par la nature elle-même.
Là où le voyage du « Cabo Santa Maria » s’est achevé commence la deuxième partie du nôtre : nous passons dix jours à bord du « Chronos », l’un des trois yachts à la fois classiques et ultramodernes de Sailing Classics, pour explorer le Cap-Vert dans le cadre d’une location à la cabine. Une destination qui, même avec tout le temps du monde, est si éloignée qu’elle reste, pour la plupart des navigateurs, même à bord de leur propre bateau, hors de portée.
À chaque île son nom
Les explorateurs y trouveront toutefois leur compte, car si l’océan enveloppe harmonieusement cet archipel très dispersé, ses îles sont quant à elles toutes différentes les unes des autres. Notre point de départ était Mindelo, qui n’est pas seulement le port le plus important de l’archipel et la capitale de São Vicente, mais aussi le centre du patrimoine culturel le plus important du Cap-Vert : la musique !
Chacune des neuf îles habitées de cette petite république porte un surnom. Depuis « l’île de la musique », nous avons mis le cap, avec deux douzaines de passagers et une douzaine de membres d’équipage, à bord de notre yacht de 54 mètres, vers São Nicolau, « l’île aux deux visages », avec un côté fertile et un côté rocheux, puis vers Boa Vista, « l’île désertique », la plus proche de l’Afrique.
Transfert vers Palmeira
Au-dessus du beaupré qui se soulève et s'abaisse au rythme doux de l'Atlantique, on aperçoit désormais la côte suivante : il s'agit de Sal, « l'île de vacances » – du moins selon les critères du Cap-Vert. Comme nous sommes en retard, le « Chronos » passe la nuit qui tombe au mouillage devant la station balnéaire de Santa Maria, au sud, tandis que, depuis la terre ferme, les lumières des hôtels et des bars de plage scintillent.
Tôt le matin, nous mettons le cap sur Palmeira, un port commercial doté d’un brise-lames et d’un quai. Deux cargos y sont amarrés, équipés de leurs propres dispositifs de chargement, car il n’y a pas de grues. Contrairement à Santa Maria, les yachts ont ici la possibilité de rejoindre le port en canot depuis la rade. On y trouve un petit bar avec des chaises en plastique, des enfants, un tas de filets, des maisons blanches et une chapelle. Sur la plage, des réservoirs de pétrole s’alignent les uns à côté des autres. Une boutique de souvenirs attire les clients au son du tambour envoûtant de son propriétaire. Ses aimants, t-shirts et serviettes de plage l’affirment clairement : « No stress ! »
Pas de coup au nez pour nous
En minibus, nous filons vers le nord en slalomant entre les nids-de-poule, le long de la côte, jusqu’à Buracona et le « Blue Eye », une grotte aux reflets bleus située sur la côte. Surprise : un véritable complexe touristique avec parking nous attend. Mais après tout, Sal est l'île des vacanciers – alors si ce n'est pas ici, où donc ?
On nous fait passer par un marché couvert proposant des souvenirs et un café, puis un sentier en planches nous mène sur les rochers côtiers de lave. On se baigne dans une mare de marée. Nous arrivons trop tôt à l’« Auge » ; le soleil n’est pas encore assez haut. Dans la grotte en contrebas, on ne devine que des graffitis et une lueur bleue. Mais cela a l’air magnifique – sur les photos prises vers midi.
Célèbre pour ses mirages
Cap sur la côte est. Des buissons desséchés et des arbres isolés se dressent au milieu de la plaine couleur rouille. L'endroit serait réputé pour ses mirages. Peut-être que le cône volcanique à l'horizon n'est qu'un mirage ? Ou bien ce fort désertique entouré de murs ? Non, lui aussi est bien réel : « Prisão, prison », explique le chauffeur. C'est la plus grande prison du pays.
Nous nous dirigeons vers la petite ville d’Espargos. La transition entre le désert et la ville est floue : des ruines abandonnées, des maisons inachevées, du métal rouillé, des bâches en plastique qui claquent au vent. Puis apparaissent des immeubles d’habitation et, sous les roues, la poussière laisse place à la route. Un supermarché, un cinéma, des garçons en maillots de foot et des filles en uniformes scolaires. Notre bus continue vers la côte : Shark Bay est notre destination.
La nurserie des requins
C'est ici que se trouve la nurserie des requins-citron, loin des eaux profondes, à l'abri des barracudas. En effet, tant qu'il n'a pas atteint sa taille adulte, même un poisson prédateur fait partie de la chaîne alimentaire. On nous aborde, car l'accès aux requins n'est possible qu'avec un guide. C'est lui qui nous fournit également des Crocs à notre taille. Trois euros par personne, chaussures comprises. Faut-il payer tout de suite ? « No stress ! Plus tard ».
Nous avançons prudemment dans l'eau derrière lui, sur une cinquantaine de mètres, jusqu'à ce que l'eau nous arrive aux genoux. Il leur donne alors à manger des miettes de poisson séché, et en un clin d'œil, trois ou quatre jeunes requins nous entourent, le plus grand mesurant environ un mètre de long. Des silhouettes gris sable, agiles et rapides. Les requins nous effleurent de leurs nageoires caudales tout en tournant autour de nos jambes.
Un peu plus loin, là où la profondeur augmente, les parents montent la garde. Des nageoires dorsales imposantes fendent l’eau, à peine à un jet de pierre de là. On ne peut qu’estimer leur taille, mais elles font certainement deux mètres. C’était quoi déjà ? « No stress ! » C’est au plus tard le soir, autour d’un apéro à l’arrière du bateau, que l’on peut raconter cette histoire en toute décontraction.
Informations : Boa Vista
- Superficie de l'île : 216 km²
- Situation : 16°44′N, 022°56′O
- Population : 36 800
- Chef-lieu : Espargos (administration), Santa Maria (tourisme)
- Possibilités de couchage : Palmeira (au mouillage)
Christian Tiedt
Editor Travel
