La journée est maussade. Le changement de vent provoque une mer brève mais agitée. Le bateau doit lutter, et les embruns mouillent la proue jusqu’au grand mât. L’endroit le plus convoité de la première moitié de la journée : la banquette qui longe le salon au vent, comme sur le fil du rasoir.
Tous les repas sont toutefois servis comme prévu, un véritable tour de force acrobatique de la part de l'équipe de service. Loin à l'arrière, un ferry catamaran se fraye un chemin en tanguant ; on n'a vraiment pas envie d'être à bord. À 22 heures, l'ancre tombe dans la rade de Sal Rei, à l'ouest de Boa Vista, un peu plus au large par mesure de sécurité. Le second capitaine ferme le journal de bord.
Boa Vista – « Belle vue » – ne fait pas honneur à son nom, du moins pour l'instant. On ne pourrait guère faire plus brumeux : la Boma Seca apporte le sable du Sahara et recouvre tout d’un voile pâle. Le vent a transformé Boa Vista en île désertique. Deux douzaines de yachts sont amarrés dans la baie de Sal Rei, la ville principale, parmi lesquels de nombreux catamarans et beaucoup de Français.
Nous sommes un peu plus au large, à un peu moins d'un mille marin du village. Les canots pneumatiques accostent à la jetée, entre les bateaux de pêche amarrés. En haut, un café, une boutique de souvenirs proposant des foulards, des maillots et des tortues en poterie. C'est lors de notre excursion à terre, cette fois-ci à bord de pick-ups, ces Toyota indestructibles, que nous nous rendons compte à quel point Boa Vista est une île désertique.
À l'arrière du camion, on traverse Sal Rei. Des palmiers, des maisons basses et cubiques, nettement plus africaines que celles de Mindelo. Des bars et des supermarchés, des rues disposées en damier. On trouve du diesel à un euro chez Shell, mais avec un revenu annuel de 5 000 dollars. On construit néanmoins beaucoup : « Invest in Boa Vista ! New Project coming soon ! » Le seul bus cinq étoiles de la ville appartient à TUI, tout comme les deux plus grands hôtels et les deux compagnies aériennes de vacances présentes à l'aérodrome.
Quoi d’autre ? Le café de l’île de Fogo est torréfié à Boa Vista et le ciment destiné aux nouvelles constructions hôtelières est fabriqué ici, nous explique notre guide local avant d’enfiler ses lunettes de ski – car nous partons maintenant pour Viana. Ce désert serait le plus petit du monde, avec une superficie de neuf kilomètres carrés. Il s’est formé au XIXe siècle, après que les tamariniers de l’intérieur de l’île eurent été sacrifiés pour alimenter les fours des briqueteries. Le sable a été transporté depuis l’Afrique et s’est déposé ici. La vue : impressionnante.
Nous traversons la campagne pour rejoindre les montagnes jusqu’à Povoação Velha, un village de pêcheurs bien caché à l’intérieur des terres, autrefois à l’abri des pirates qui passaient par là. Depuis la petite église où l’on peut emprunter un cercueil, nous flânons dans le village. « Bonjour, bienvenue ! D’où venez-vous ? », nous saluent les hommes. « Pas de stress ! » La seule femme tient le bar Zazi, le seul du village. Des bouteilles sont posées sur la table. Il y a du Coca et de la Strela, la bière du Cap-Vert.
De retour vers la côte, après avoir traversé du bitume tout neuf, des pavés, des pistes et le sable du désert, les Toyota roulent désormais sur les dunes. La Praia da Varandinha est réputée pour être l’une des plus belles plages qui soient. Elle est impressionnante. Une mer turquoise, des vagues déferlantes et une plage de sable blanc et fin à perte de vue.
Pour finir, nous mettons le cap sur le bar de plage Pérola d’Chaves. Des rideaux qui flottent au vent et des palmiers, des bikinis et des shorts de bain sur les transats, bercés par une musique d’ambiance aussi douce que le vent. « No stress ! », voilà qu’elle revenait, cette devise presque officielle du Cap-Vert. Nous l’entendrons encore souvent au cours des prochains jours.

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