Texte : Franz Schmitt
Celui qui navigue dans les Tuamotu est venu de loin. Ces atolls paradisiaques, situés au milieu de l'océan Pacifique, se trouvent presque à l'autre bout du monde - du moins pour nous, Européens. Presque tous les navigateurs et navigatrices que l'on rencontre ici sont en route sur leur propre quille et ont déjà parcouru de nombreux miles nautiques. Il en va de même pour nous. Nous avons quitté les Marquises pour les Tuamotu.
Deux millions de kilomètres carrés
"Nous", c'est Mareike, Franz et "Holly Golightly", un Nordbord 33 de 1986. Les deux premiers viennent de Braunschweig et sont partis en 2022 dans la Schlei, depuis leur ponton d'attache chez Henningsen & Steckmest, pour une longue croisière en eau bleue.
Si vous souffrez du vertige, l'archipel des Tuamotu est fait pour vous. Difficile de faire plus plat : les atolls, parfois très étendus, ne dépassent pas six mètres de la mer. La plupart d'entre eux sont toutefois en grande partie submergés. Il y en a 76 au total, répartis sur deux millions de kilomètres carrés d'océan. Cela correspond tout de même à la superficie de l'Europe occidentale. Les parties sèches des atolls, également appelés motus, ont en revanche une superficie équivalente à celle de Berlin. 17.000 personnes y vivent.
Arrivée aux Tuamotu : Raroia
En raison des innombrables récifs et des forts courants, les Tuamotu font partie des coins les plus dangereux du monde sur le plan nautique. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelait autrefois les "îles dangereuses". Grâce au GPS, à de meilleures cartes marines et à des prévisions météorologiques plus précises, la navigation est aujourd'hui bien plus sûre.
Après avoir fait nos adieux aux Marquises, nous nous attendons à un cours de vent arrière inconfortable, à des vagues de trois mètres et à des grains accompagnés d'une pluie abondante. Mais au matin du troisième jour, nous arrivons, secoués et émus, à Raroia, le plus grand atoll des Tuamotu.
Au bon endroit, au bon moment
Ce qui rend l'entrée à l'intérieur d'un atoll passionnante, ce sont les marées, les courants et le vent - un peu comme pour les laisses de mer entre les îles de la Frise orientale. Le meilleur moment, c'est ce qu'on appelle le slack time, la retenue d'eau entre la marée basse et la marée haute. A d'autres moments, le courant est parfois si violent dans les passages que des vagues stationnaires se forment et rendent le passage impossible. Il en va de même en cas de vent fort. Il faut donc absolument être au bon endroit au bon moment !
Malheureusement, nous arrivons au col de Raroia une petite heure après le Slack Time. Lorsque nous atteignons l'entrée, nous n'y croyons pas vraiment. Nous attendons et voyons l'eau s'écouler de la lagune comme un large fleuve.
Avec deux nœuds sur le fond
C'est alors que nous recevons un message radio d'un yacht de l'atoll. L'équipage a observé notre signal AIS et nous dit d'être courageux. Le "Holly Golightly" met donc les gaz et prend de l'élan. Fidèles à la devise de Cologne "Et hätt noch emmer joot jejange", nous nous jetons à plein gaz dans l'impressionnant courant contraire et avançons lentement, à peine deux nœuds de vitesse par rapport au fond. Mais cinq minutes plus tard, nous sommes dans l'atoll et nous respirons - nous avons réussi, notre premier passage de récif !
Le meilleur mouillage à l'intérieur se trouve exactement de l'autre côté du lagon. À la proue, Mareike utilise le système de navigation Eyeball pour repérer les obstacles, qui sont contournés avec brio. Grâce au soleil haut, les innombrables récifs coralliens sont parfaitement visibles. Après six miles nautiques, nous jetons l'ancre à côté d'autres yachts dans l'eau bleue et claire.
Thor Heyerdahl est venu ici aussi
Celui qui est passé par ici il y a longtemps était Thor Heyerdahl. En 1947, il s'est échoué de manière spectaculaire sur le récif extérieur, non loin de notre mouillage, à bord de son "Kon- Tiki". Aujourd'hui, un petit monument commémore sa courageuse traversée avec son radeau en balsa. Sa théorie selon laquelle la Polynésie aurait été peuplée depuis l'Amérique du Sud s'est toutefois révélée largement fausse par la suite.
Nous sommes accompagnés de sept à huit autres voiliers à l'est de l'atoll. Nous connaissons la plupart d'entre eux, car nous les avons déjà rencontrés plusieurs fois ici et là. C'est un peu comme dans un petit village. Les rondes radio permettent de se donner rendez-vous pour le Sundowner ou de coordonner l'excursion au monument Heyerdahl. Comme nous n'avons malheureusement pas de hors-bord en état de marche pour le moment, quelqu'un nous emmène toujours avec lui - une vraie communauté ici aux Tuamotu !
Continuer vers l'atoll de Fakarava
L'équipage du "Sail la vie", qui nous a déjà généreusement offert du poisson à Fatu-Hiva, nous contacte par radio car ils ont besoin de rhum. Nous offrons une petite bouteille et nous nous voyons proposer en échange quatre feuilles de salade fraîche et une tomate. C'est à peine croyable, mais c'est la tomate que nous fêtons le plus - les légumes frais sont une denrée rare ici.
Quelques jours plus tard, nous nous mettons en route pour Fakarava, un atoll encore plus grand. Pour y arriver le matin à l'heure du slack time, nous naviguons toute la nuit. Les conditions sont si bonnes que nous devons constamment freiner avec le génois baissé pour ne pas arriver trop tôt à destination. Tôt le matin, nous atteignons la passe sud et cette fois-ci, c'est facile : nos amis Verena et Tim avec leur "Moana" de Kiel partent devant. Nous regardons ce qui se passe, puis nous suivons discrètement. Juste après l'entrée de la passe, nous jetons l'ancre devant le village de Tetamanu et nous nous reposons d'abord un peu.
La deuxième partie du reportage de croisière sur l'archipel des Tuamotu suivra prochainement !
