Texte : Franz Schmitt
Première partie de ce reportage de croisière vous trouverez ici !
Avec ses quelque mille kilomètres carrés, Fakarava est également l'un des plus grands atolls des Tuamotu. Cependant, sa surface terrestre pure n'est que de 16 kilomètres carrés. Elle a été "découverte" en 1820 par un officier germano-balte qui l'a appelée île Wittgenstein en l'honneur d'un maréchal général russe. Plus tard, un prêtre belge est passé par là et a convaincu les habitants de se convertir au christianisme. Au nord, il y a le petit village de Rotoava, qui compte aujourd'hui 800 habitants.
Fakarava et le "Mur des requins
Fakarava est particulièrement connue des plongeurs, car les deux passes sont des sites de plongée spectaculaires. La passe sud est connue pour le fameux "Wall of Sharks". Comme le skipper a passé son brevet de plongée en eau libre à Curaçao, il ose relever ce défi - mais uniquement parce que Verena, l'instructrice de plongée, et Tim, du "Moana", sont également de la partie.
Pour les débutants, ce ne sont pas tant les nombreux requins qui posent problème ici, mais les forts courants. La bande des trois réserve donc une plongée dans l'un des centres de plongée locaux et, en plus de toutes sortes de poissons exotiques, elle voit effectivement un nombre impressionnant de requins qui somnolent dans le courant avant de repartir le soir pour mettre fin à la vie de l'un ou l'autre poisson tropical coloré. Mais ce qui est très triste, c'est l'état de délabrement des coraux. Au lieu de couleurs vives, c'est une triste palette de gris qui s'offre à nous. Si vous pensez que le changement climatique n'est qu'une rumeur, venez plonger ici ! Après deux plongées, nous sommes à la fois enthousiastes et désabusés.
Les mers du Sud à l'état pur : la baie d'Hirifa
Deux jours plus tard, nous nous déplaçons de quelques miles vers le nord-est, dans le plus beau coin de l'atoll. Hirifa est une magnifique baie aux courbes douces, avec une eau cristalline, du sable blanc et une infinité de palmiers. Vraiment tous les clichés des mers du Sud sont servis ici. Nous partageons cet endroit magnifique avec quelques yachts venus du monde entier.
Promenades sur la plage, plongée avec tuba et "sundowner" sur la plage font glisser les journées. Et le petit restaurant simple sur la plage s'avère également être un coup de maître. Nous y mangeons avec la vue la plus exclusive du monde. S'il n'y avait pas de typhons dans les mers du Sud, on pourrait y vivre toute l'année.
Rotoava : centre de l'atoll
Pour nous ravitailler, nous naviguons dans le lagon le long du récif vers l'angle nord-est de l'île, à Rotoava. Le chemin qui y mène est très bien balisé et longe des fermes perlières, des îles de palmiers et des petits villages. Rotoava dispose d'un aéroport, de magasins, d'une station-service, d'une station de plongée et d'un centre médical. A cinq miles nautiques se trouve la passe nord de l'atoll, où le skipper du "Holly" réserve également deux plongées avec les "Moanas", qui seront encore plus belles que celles de la passe sud.
Le lendemain, nous louons des vélos et pédalons le long de la route côtière. En dehors du petit centre de Rotoava, les terrains se succèdent, tous très spacieux, avec une végétation luxuriante et, au milieu de chacun, une maison colorée. Certains proposent des hébergements, d'autres vendent des fruits au bord du chemin. Tout au nord, nous explorons un ancien phare qui fonctionnait encore avec un grand feu au sommet.
Un approvisionnement difficile
Un aspect délicat ici est la situation de l'approvisionnement. Tout ce que l'on trouve dans les magasins est livré toutes les deux ou trois semaines par un bateau de ravitaillement. La plupart du temps, il s'agit de l'"Aranui 5", un mélange intéressant de croisiériste et de cargo. L'arrivée est toujours un événement joyeux - les touristes et la marchandise sont accueillis par des chants et de la musique.
Malheureusement, le nombre croissant de plaisanciers en eau bleue, associé à des bateaux de plus en plus grands, devient de plus en plus problématique. On peut observer comment les dingos, après avoir visité le ravitailleur, se rendent à terre pour transporter à bord tout ce qu'ils peuvent obtenir. Ainsi, les étagères sont rapidement à nouveau vides et le mécontentement des locaux est grand. Nous attendons donc toujours un ou deux jours avant de faire nos propres achats. Mais entre-temps, le nombre de mouillages autorisés devant Rotoava aurait été limité.
Quand le vent tourne de manière inattendue
Sur notre mouillage devant le site, nous découvrons également ce que signifie être à la "mauvaise" extrémité du lagon lorsque le vent tourne de manière inattendue. Les mouilleurs se retrouvent alors soudainement dans une situation inconfortable : le fetch de plusieurs kilomètres à travers le lagon provoque une vague courte et haute qui, par 30 nœuds de vent ou plus, exige tout du harnais de mouillage. Heureusement, presque tout le monde reste à sa place. C'est toujours étonnant de voir ce qu'un bon harnais de mouillage est capable de faire.
Après cette expérience, nous reprenons la route vers le sud de l'atoll, car c'est de là que nous voulons partir pour Tahiti, qui se trouve à environ deux jours de navigation. La navigation est fantastique, presque sans vagues, mais avec un demi-vent de 15 nœuds. Nous faisons une petite régate avec le "Moana" et le "Forty-Two" américain.
Adieu à Tuamotu
"Holly Golightly" donne tout, mène le peloton et ne se laisse pas rattraper. Malheureusement, notre annexe remorquée a d'autres projets. À mi-parcours, il prend l'eau. Nous mettons donc le frein d'urgence, prenons l'annexe sur le côté et commençons par la vider.
Après quelques jours de plus dans la baie d'Hirifa, nous levons l'ancre et traversons une dernière fois la passe sud à l'heure de la slack time. Dès que nous sommes dehors, les voiles sont hissées et "Holly Golightly" oriente sa proue vers le sud-ouest. Cap sur Tahiti !
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