Texte : Johannes Erdmann
C'est la première fois que vous venez à Malte ?", demande la capitaine de port Giti Adibi lorsque nous nous enregistrons à la Roland Marina. La marina se trouve juste en face de la péninsule de La Valette, la capitale de Malte, et dans le quartier de Gzira, un quartier proche du centre où l'on peut encore se permettre de passer une nuit. "Eh bien", j'hésite, "j'ai passé une semaine de vacances ici il y a presque 25 ans", je raconte. Mais avant que je puisse situer la phrase selon laquelle je n'avais que 14 ans à l'époque, la dame me coupe sèchement la parole. "Alors ... c'est la première fois que vous venez à Malte".
Beaucoup de trafic et des prix élevés
Il paraît que beaucoup de choses ont changé au cours des deux dernières décennies et demie. Je n'en doute pas. Ce que nous avons vu jusqu'à présent nous impressionne beaucoup. Dès l'approche de l'île, nous avons été frappés par le nombre de bateaux à moteur et de speedboats qui longent la côte en suivant une trajectoire invisible autour de l'île, sur le chemin entre la grande ville autour de laquelle se trouvent la plupart des marinas et les beaux mouillages et lieux de baignade. Nous ne nous attendions pas à voir autant de bateaux ici, d'autant plus que le nombre de marinas est justement très raisonnable. Et le séjour est très cher : pour notre catamaran de 36 pieds, nous payons ici à la marina Roland 156 euros par nuit. Plus l'électricité, dont nous aurons besoin en grande partie pour la climatisation, car il fait déjà une chaleur folle ici, même en juin. Nous ne sommes pas loin de l'Afrique. Pour être plus précis, nous sommes même déjà au sud de Tunis et d'Alger.
Les autres marinas de la presqu'île de La Valette sont encore plus généreuses, nous pourrions nous attacher à un ponton pour 250 euros ou plus par nuit, mais nous aurions la belle vieille ville à pied et ne devrions pas prendre le ferry (4,50 euros aller-retour) comme maintenant. Mais pour les 100 euros économisés, nous pouvons prendre beaucoup de ferry...
Sans marina, pas de sortie à terre
En tant que plaisanciers, on essaie souvent d'éviter les marinas, mais à Malte, nous avons dû nous rendre à l'évidence : nous ne pourrons pas voir les plus belles attractions sans passer par une marina. Nous l'avions déjà constaté en arrivant une semaine plus tôt à notre premier mouillage sur l'île. Nous étions arrivés sur l'île après une traversée de 65 miles nautiques depuis la Sicile et avions jeté l'ancre dans la baie de Għadira, une vaste baie très abritée dans toutes les directions sauf à l'est. Le lendemain matin, la descente à terre était prévue, tout l'équipage - composé de deux adultes et de trois enfants entre cinq ans et six mois - était plein d'impatience. Du pain frais et certainement des glaces étaient sur la liste, ainsi qu'une exploration des longues plages de baignade qui, à l'ouest de la baie, semblaient si accueillantes pour notre progéniture.
Bienvenue à Malte
Juste entre un centre de plongée et le Starbucks, nous avons trouvé une jetée plate en béton, juste à côté du bateau de la police. Parfait pour débarquer. Un autre dériveur vient d'appareiller et nous visons l'anneau en inox qui s'est libéré. Le canot pneumatique est rapidement amarré et l'équipage débarque, à l'exception du skipper qui s'occupe encore de ranger les gilets de sauvetage des enfants. Au moment où j'allais faire le pas vers la terre ferme, un agent de la police des eaux s'est approché et s'est enquis de la raison de notre débarquement "Euh... nous aimerions nous dégourdir les jambes", avons-nous commencé à expliquer, ce à quoi il a rétorqué "que c'était tout à fait acceptable", avant d'ajouter très fermement : "si une personne reste au bateau". Devant nos visages étonnés, il a ajouté : "C'est une règle à Malte. Aucun bateau ne peut être laissé sans surveillance, à moins qu'il ne soit dans un port". Plutôt pris au dépourvu, il nous a laissés derrière, tout en gardant un œil sur nous. Nous ne le savions pas.
Règles strictes pour les dériveurs à Malte
De retour à bord, plutôt que de chambouler complètement notre journée prévue, nous avons commencé par faire des recherches : dans les guides de navigation, nous n'avons rien lu sur le fait que laisser son annexe uniquement dans le port était une loi en vigueur, mais un communiqué de l'autorité Transport Malta informait effectivement en 2020 tous les plaisanciers que les pontons publics, les quais et autres installations similaires ne pouvaient être utilisés que pour charger ou décharger des bateaux en vue de leur amarrage, mais que les bateaux ne pouvaient pas y être laissés sans surveillance. Mouiller sans surveillance est donc acceptable et les plages ne sont pas non plus mentionnées, apparemment un débarquement est possible. Mais il n'y a pas toujours la possibilité d'y laisser l'annexe en toute sécurité ou même de l'attacher.
Nous décidons de faire le tour de l'île en une semaine, comme prévu, et de voir dans quelle mesure cette réglementation sur les annexes est appliquée. Malte n'est pas grande, c'est un avantage : en superficie, elle est environ deux fois plus grande que Sylt - ou légèrement plus petite que Munich. Avec une extension d'environ 27 kilomètres dans le sens nord-ouest - sud-est et une largeur d'environ 14,5 kilomètres, on peut passer d'un côté à l'autre de l'île en une bonne heure. Au nord-ouest, il y a aussi l'île voisine de Comino, mais nous ne nous rendrons pas à Gozo.
Le long de la côte nord de Malte
Le lendemain matin, notre cap nous conduit tout d'abord à quelques miles seulement vers le sud, dans la "San Pawl il-Baħar", comme elle figure ici sur les cartes. Nous devons encore nous habituer à la toponymie maltaise - si tant est que cela soit possible. La langue est en tout cas unique au monde, composée pour moitié d'un noyau arabe avec une grande influence italienne et une petite influence anglaise.
Mais heureusement, les noms anglais sont souvent indiqués sur les panneaux de la ville. Ainsi, "San Pawl il-Baħar" est plus connue sous le nom de "St. Pauls Bay", du nom de l'apôtre Paul qui fit naufrage ici vers l'an 60 après Jésus-Christ alors qu'il se rendait à Rome. Aujourd'hui encore, une grande statue sur une île au large rappelle le souvenir du premier missionnaire, qui écrivit dans les Actes des Apôtres ce qui suit à propos de son arrivée : "Les gens du pays nous ont fait preuve d'une gentillesse inhabituelle ; ils ont en effet allumé un feu et nous ont tous accueillis à cause de la pluie qui était tombée et du froid".
San Pawl il-Baħar
Un mouillage est rapidement trouvé, tout à l'ouest de la baie et juste avant le gigantesque champ de murins où les locaux amarrent leurs bateaux. Juste à côté se trouve un petit port de pêche, St. Pauls Harbour, avec une longue jetée en béton et sans ponton. Heureusement, nous trouvons un anneau en acier inoxydable pour attacher notre annexe. Le bateau est ainsi dans un port, nous pouvons donc le laisser sans surveillance.
Détendus, nous marchons le long de la promenade vers l'est en direction du centre du village. La route passe par des collines et la vue sur la baie est phénoménale. D'autant plus que notre catamaran est ancré de manière pittoresque entre les arbres et les buissons, au milieu du décor. Le centre du village n'a pas grand-chose à offrir, mais il y a une aire de jeux pour nos enfants, des restaurants, deux piscines et un quai pour les bateaux de croisière et les ferries vers Gozo et le Blue Lagoon de Comino, que nous voulons visiter demain. Mais avant de retourner à bord, nous faisons un détour en annexe pour visiter les nombreuses grottes qui se trouvent dans les rochers en dessous de la ville. Une expérience formidable, et pas seulement pour les enfants.
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Jill Grigoleit
Rédacteur voyage
