- Arrivée à Jersey : Saint Helier Marina
- Saint Helier : la liberté est à l'honneur
- Dans le sud-ouest de Jersey : La Corbière
- Au phare à marée basse
- Pas d'île sans musée maritime
- Un tapis raconte l'histoire
- En bus vers l'est : Gorey
- De la pluie sans fin. Et alors ?
- Le dernier jour à Jersey : La Rocque
Nous traversons la frontière maritime vers Jersey, ou plus exactement vers la Bailliage de Jersey. En effet, les rochers des "Minkies", recouverts à marée haute, font également partie de leur territoire. La côte sud de l'île principale de Jersey est bien sûr en vue depuis longtemps. Relativement au centre, encadrée par deux larges baies, Saint Aubin Bay à l'ouest et Saint Clement's Bay à l'est, se trouve la ville principale de Saint Helier avec son grand port de ferry. Quatre immeubles de couleur claire servent de repère évident.
Arrivée à Jersey : Saint Helier Marina
Notre objectif est la marina de Saint Helier, le bassin le plus intérieur. Ici aussi, tout est puissant et imposant pour se protéger de la mer. Avec Elizabeth Castle à bâbord, nous entrons, passons la tour du centre de trafic (VHF 14) et l'entrée de la marina. Le feu de signalisation au sill indique deux fois le vert, une fois le blanc : attention à l'entrée ! Immédiatement, le bateau en aluminium de la marina se met le long du quai et indique une place d'amarrage.
Le bassin est rectangulaire, les murs de huit mètres de haut sont constitués de gros blocs de granit assemblés. On reconnaît l'origine internationale des hôtes actuels aux mâts de drapeaux situés en haut du mur : Allemagne, France, Pays-Bas, États-Unis. Les Britanniques sont également invités ici et reçoivent leur Union Jack. Tout ici est solide et techniquement au top, les locaux de service sont propres, les panneaux d'information sont polis. Le bureau de la marina se trouve dans un ancien entrepôt datant de l'époque de la reine Victoria, juste à côté du musée maritime que nous visiterons demain.
Tout sur le golfe de Saint-Malo :
En effet, comme le confirme un grand écran, le temps des prochains jours ne sera pas estival : nord-ouest 6 à 7 annoncé, persistant, voire 8 par moments, avec de bonnes vagues. Pour nous, c'est trop - et en plus, cela vient de la mauvaise direction. Car notre prochaine destination, Guernesey, se trouve au nord-ouest. Au lieu d'un séjour de deux jours, ce sera finalement quatre jours - même si nous ne le savons pas encore à notre arrivée. Heureusement, nous avons le temps. Tout d'abord, nous faisons la déclaration, possible en ligne à Jersey, ou directement sur l'ordinateur dans le bureau de la marina. Il n'y a pas de contrôle personnel, ce qui est bien par les temps qui courent.
Saint Helier : la liberté est à l'honneur
Comme le soleil se montre, nous allons tout de suite à terre. Saint-Helier se fait discrète : des immeubles d'habitation et de commerce gris, mais avec des panneaux polis à l'entrée : appartiennent-ils à des sociétés boîtes aux lettres ? On tourne, on passe par Seaton Place et Seale Street, un peu de Londres, troisième rangée. En haut de The Parade, là où ça devient plus animé, vers Parade Grounds avec le monument au général Don, qui s'appelait vraiment comme ça. En tant que gouverneur, il a sauvé Jersey de l'emprise de Napoléon. En direction de Broad Street et King Street, la ville devient vraiment jolie, avec de petites boutiques et des restaurants. Le Royal Yacht Hotel évoque la gloire des temps anciens, des guirlandes de drapeaux flottent sur le trottoir, une fois le Royaume-Uni, une fois Jersey : la croix de Saint-André rouge avec les trois lions des armoiries de l'île.
L'équipage se retrouve au Troubadour, le bar sert de la bière d'ici : Libération. La libération de l'occupation allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation elle-même, a dû laisser des traces profondes pour qu'elle soit présente partout : Liberation Square, Liberation Station avec Liberty Bus, le Freedom Tree sur la promenade, maintenant Liberation Ale. Quoique, pas besoin d'ironie. Nous verrons bien si nous nous rapprochons un peu plus de l'histoire demain. Au musée, on peut aussi voir l'Occupation Tapestry, je suis impatient. Une fois le soleil parti, le froid s'installe rapidement. Sur le chemin du retour, mon regard s'arrête sur une plaque gravée au sol. C'est la dernière d'une série sur les différents niveaux de l'échelle de Beaufort : "Hurricane - Yacht crews decide to take up golf".
Dans le sud-ouest de Jersey : La Corbière
Le lendemain matin, à l'abri du profond bassin portuaire, l'atmosphère est étrangement paisible. En haut du mur, c'est pourtant un autre vent qui souffle - au sens propre du terme. Comme nous l'avions annoncé, le nord-ouest fait claquer les drapeaux. Nous voulons voir par nous-mêmes ce que cela fait à la mer : au phare de La Corbière. Le taxi jusqu'à la pointe sud-ouest de l'île coûte tout de même 30 livres jersiaises, mais le chauffeur nous donne un aperçu de la situation : Que Les gens de Jersey parlent de l'Angleterre ou de l'Europe, selon la direction dans laquelle ils quittent l'île. Et que, malgré toute l'indépendance avec sa propre langue et sa propre monnaie, on se sent toujours lié à la couronne britannique (et à son porteur respectif) en tant que possession de la couronne.
Nous longeons la baie de Saint Aubin, traversons la petite ville éteinte du même nom, un peu de forêt, des montées et des descentes, des zones résidentielles, jusqu'à ce que les maisons disparaissent finalement et que l'étroite route goudronnée se termine, après quelques virages, sur le parking d'un hôtel. Nous sommes ici en haut, au bord de la falaise, la mer est pleine d'écume - et juste devant, à moins d'un kilomètre, se dresse la tour blanche sur des rochers sauvages. Quel panorama dramatique ! Plus loin, il se passe vraiment quelque chose : le ferry anglais est en vue. Le grand navire doit travailler dur dans la mer, les embruns volent jusqu'au pont.
Au phare à marée basse
Mais le chemin menant à l'ouvrage vieux de 150 ans est maintenant sec, de larges dalles de béton permettent de le traverser et semblent aussi sûres qu'une route sur terre. Seul le sable mouillé et les petites mares de part et d'autre rappellent que le paysage est au fond de la mer deux fois par jour pendant plusieurs heures et que les vagues peuvent rouler librement dessus. Un nouveau panneau bleu avertit les piétons naïfs du danger ; une sirène retentit juste avant que le causeway serait inondé.
En revanche, un vieux panneau montre les conséquences possibles de l'imprudence : il rend hommage à Peter Edwin Larbalestier, assistant du gardien de phare, qui a perdu la vie le 28 mai 1946 en tentant de sauver un visiteur surpris par la marée montante. Take heed, all ye who pass by ! Ce n'est qu'à la base même de la tour que l'on retrouve un sol sûr, une bande horizontale le long des rochers bruns marque la ligne des hautes eaux. La tour n'est pas accessible, il n'y a pas non plus de café. Une petite plateforme panoramique et un banc à l'abri du vent doivent suffire pour la pause avant de repartir. Un endroit impressionnant.
Pas d'île sans musée maritime
De retour à Saint Helier, je profite du reste de l'après-midi pour visiter le musée maritime situé directement sur la marina. Une exposition claire mais variée - souvent étonnamment personnelle. Même les maquettes de bateaux, comme le HMS "Swallow". Elle montre le moment où, le 2 juillet 1767, le trois-mâts a découvert une île sans nom dans l'immensité du Pacifique. Même à l'échelle 1:50, l'excitation à bord est palpable, car chaque membre de l'équipage est reproduit, entassé sur le pont avant, dans les haubans, sur les vergues. Pour être plus précis, c'est un jeune enseigne de 15 ans qui a repéré l'îlot : Robert Pitcairn. Il porte encore son nom aujourd'hui. Pitcairn qui, en tant que lieu de fuite après la mutinerie de la "Bounty", a rapidement acquis une renommée douteuse. Le capitaine du "Swallow", Philip Carteret, était originaire de Jersey.
Comme un autre skipper de l'île, saisi par la nostalgie du large, même si c'est deux siècles plus tard : David Sandeman. Son "Sea Raider" est lui aussi parfaitement reproduit, du système d'autopilotage au radeau de survie Avon en passant par le numéro de voile 53. En 1976, à l'âge de 17 ans, il est devenu le plus jeune homme à traverser l'Atlantique en solitaire à bord d'un sloop de 35 pieds. Il lui a fallu 43 jours pour relier Jersey à Newport dans le Rhode Island. Son record a duré jusqu'en 2002.
Un tapis raconte l'histoire
Le bâtiment du musée abrite également la tapisserie d'occupation. Les guerres peuvent être rendues historiquement accessibles de diverses manières. Ici, on a choisi une approche artistique : Le tapis tissé à la main. À l'instar de son célèbre modèle, le tapis de Bayeux, il représente un déroulement global, de la prise et de l'occupation de l'île par la Wehrmacht fin juin 1940 jusqu'à la libération en mai 1945. Les douze panneaux initiaux, devenus entre-temps treize, au format panoramique, mesurent chacun 90 centimètres de haut et le double de large.
Dans des couleurs vives et dans le style des années soixante, elles montrent différents aspects, de la vie quotidienne des insulaires au sort des travailleurs forcés utilisés pour la construction de la forteresse. Dans sa salle obscurcie, expliqué en trois langues, le tapis est une expérience particulière. Les douze premiers tableaux ont été créés par les douze communes de Jersey au cours de sept années de travail et ont été ouverts au public le 9 mai 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération. Le treizième panneau a été ajouté en 2015 à l'occasion du 70e anniversaire. Son thème : la mémoire - et la réconciliation.
En bus vers l'est : Gorey
Le deuxième jour, nous économisons le taxi pour l'exploration. L'objectif est cette fois-ci l'est de l'île : Gorey, un petit village portuaire. Notre bus de la ligne 2 sillonne des rues étroites, en partie délimitées par de hautes haies (le véhicule est donc compact). Le trajet dure une petite demi-heure, en passant par les villages de Grouville et de La Ville-ès-Renauds, puis nous arrivons à notre arrêt : Gorey Pier. Une jolie petite place de retournement avec une yole fleurie au milieu, puis une promenade avec des palmiers et ensuite le Waterfront avec une rangée de vieilles maisons et la baie délimitée par une jetée qui sert de port - juste complètement sans eau. Au-dessus, trônent les murs et les créneaux du château de Mont Orgeuil, un château tout droit sorti d'un livre d'images.
Nous descendons les escaliers du port et marchons une fois de plus le long du fond entre les murailles des visiteurs, un enchevêtrement de chaînes, des bateaux de pêche ouverts et un petit chalutier couché sur le côté. Nous traversons le sable, puis nous nous dirigeons vers le château ; les Allemands ont ajouté quelques tours, intelligemment camouflées dans le style architectural et les matériaux : elles abritaient des appareils de mesure de distance de la Kriegsmarine). Nous grimpons sur la jetée, où il y a du vent et où les dingos sont alignés comme des livres sur une étagère. En revanche, la vue s'étend à l'infini le long de la côte, vers le sud, jusqu'à ce que la plage de sable blanc se perde dans le lointain. C'est ainsi que je m'imaginais Jersey, l'endroit le plus ensoleillé des îles britanniques - s'il n'y avait pas le vent.
De la pluie sans fin. Et alors ?
La grisaille dense de ce troisième jour fait que la plupart des équipages restent sous le pont dans le port. Sur le grand ketch en aluminium en provenance de Hoek van Holland, qui est arrivé hier et que nous avons maintenant dans notre colis, ils ont accroché leur ciré encrassé de sel sous la pluie. Des rafales de pluie s'abattent régulièrement sur Saint Helier. Vers 10h30, le ciel s'éclaircit un peu. C'est l'heure d'aller au château d'Elizabeth, qui surveille le port sur son île à marée depuis le 16e siècle. Tout comme La Corbière, il n'est accessible qu'à marée basse.
Descendre vers la plage. Le chemin est étonnamment boueux et, là encore, il faut traverser un petit ruisseau sur des cailloux posés à même le sol. Mais après un bon quart d'heure, notre petit groupe arrive à la rampe pavée qui monte vers le portail. Nous laissons la place au bus flottant haut sur pattes qui fait la navette ici et nous nous apprêtons à entrer lorsque nous voyons l'étiquette du prix : 15,95 livres. Soudain, nous n'avons tous les trois plus envie de voir un château en briques devant un ciel gris. L'argent peut être mieux dépensé, par exemple le soir sur Royal Square au Cock & Bottle - pour cumberland sausage pinwheels (roues à picots) et cheddar côtier avec ale chutney.
Le chemin du retour, au crépuscule, se fait toutefois sous une nouvelle averse. Malgré tout, le bruit se fait de plus en plus fort devant nous, de plus en plus de gens se pressent dans la rue : le festival a ouvert ses portes sur la Weighbridge Place ! Un temps épouvantable et des jeunes insulaires que cela ne dérange pas du tout. La musique gronde et les lumières sonnent. Beaucoup de bruit, beaucoup de peau et de fines robes d'été qui flottent comme des drapeaux mouillés. Au moins, le ciel est clément. Nous nous arrêtons à un stand pour prendre une tournée de Stinky Bay et attendons que le vent nous sèche.
Le dernier jour à Jersey : La Rocque
Le dernier jour ! Le ciel s'est déjà éclairci et, à partir de l'après-midi, le vent devrait également diminuer, du moins un peu. Je descends du bus à La Rocque. Le village se trouve à la pointe sud-est de Jersey, d'où s'étend dans la mer, comme un grand coin de rocher, le banc Violet, long d'un mille et demi et large de deux milles à la base. Ce récif s'assèche lui aussi presque entièrement, révélant - comme aux îles Chausey - un monde chaotique de colonnes rocheuses, de bancs de sable, de lagunes et de ruisseaux. Comme en ce moment. On dit que des Néandertaliens ont vécu ici dans les premiers temps, lorsque le niveau de la mer était plus bas.
Loin au large, sur la ligne de basse mer : la Seymour Tower. Construite à la fin du 18e siècle pour défendre l'île, elle est non seulement accessible à pied, mais offre également des possibilités simples pour passer la nuit. Cela aurait été quelque chose : Une nuit dans le château plutôt qu'à bord ! J'aperçois des promeneurs qui viennent de se mettre en route. Bientôt, ils se retrouvent hors de vue derrière un rocher. Je descends à la plage à la place, où quelques vacanciers sont assis à l'ombre du haut mur de la mer. Ici, il n'y a presque pas de vent, c'est vraiment le plein été. Je prends des photos des bateaux à sec, de la jetée haute comme le ciel et de l'horizon parsemé de rochers. C'est ainsi que je me souviendrai de Jersey.
