Laponie: Inarijärvi - Aventure à la voile sous le soleil de minuit

texte : Michael Junker

Arrivée à Inari, en Laponie, à 260 kilomètres au nord du cercle polaire. Le village compte environ 450 habitants, des Finlandais et des Samis. Nous nous rendons directement au port, au bord du lac, dont nous ne connaissons la situation que par Google Maps et la photo d'un ami. On ne voit rien de l'Inarijärvi ouvert et de sa vaste étendue d'eau. Il y a trop d'îles devant la baie.

Inari : arrivée au nord du cercle polaire arctique

Nous demandons le capitaine du port, rien. On vient avec sa remorque, en toute décontraction, il ne fait pas nuit, on pousse le bateau dans l'eau et on navigue - pas besoin de demander. Alors, en route pour l'aventure ! Le lac Tegernsee, situé au pied des Alpes, a une superficie de huit kilomètres carrés et une île, tandis que le lac Inarijärvi a une superficie de 1100 kilomètres carrés et 3000 îles.

Première impression : glaciale, avec vent de face et écume. La température de l'eau est de 15 degrés. Mia, notre co-navigatrice, a eu la bonne idée d'enfiler son ciré. Mais notre trimaran fend bien les vagues, nous pouvons tenir quatre à cinq nœuds, et c'est ainsi que nous atteignons notre première destination du jour, Pielpavuono, après quelques heures.

Je suis crevé. Après le long voyage en bus VW et trimaran sur remorque de Bad Tölz à Travemünde, puis en ferry jusqu'à Helsinki, et ensuite encore deux jours vers le nord jusqu'ici, toute la tension s'est envolée. Je me suis si souvent demandé si j'arriverais un jour à franchir le cercle polaire avec mon propre bateau. Voir le soleil de minuit une fois dans ma vie ! Nous y sommes maintenant. Certes, nous avons fait du trailing, mais le tri n'est pas non plus conçu pour les zones maritimes.

Les nombreuses embûches de l'Inarijärvi

Sur le quai, nous discutons avec un habitant de la région. Il attire notre attention sur les pièges du lac : Il est généralement impossible de jeter l'ancre, il y a trop de gros rochers et de pierres au fond. La direction et la force du vent peuvent changer brusquement et les prévisions météorologiques ne sont utilisables que pour un jour au maximum, explique-t-il. Le mieux serait encore les données de YR en Norvège.

Contrairement à la carte et à Google Earth, il n'y a plus de quai sur l'île d'Ukko. C'est une bonne chose, si les Samis considèrent cette île comme sacrée, comme il nous l'apprend, alors nous, les touristes, n'avons pas besoin de la piétiner. Après tout, il y a encore 2999 autres îles.

Nous jetons plutôt l'ancre devant Hautuumaasaari, l'une des rares îles avec une plage de sable, et pagayons jusqu'au rivage. Le sable est chaud, l'air est clair et les couleurs brillent intensément. Dans la forêt, le silence est tel que l'on n'entend que le bruissement dans ses propres oreilles. Le sol de la forêt sent la résine de pin et le bouleau. Nous voilà soudain devant des croix de bois décolorées - Hautuumaasaari est l'un des deux îlots de cimetière sur l'Inarijärvi. Il est situé sur un fond de sable. Ailleurs, tout est fait de rochers et de grosses pierres avec seulement une fine couche de mousse et de lichen dessus. Le dernier enterrement ici a eu lieu en 1904.

La plus belle journée de voile

Nous continuons. Mia est la meilleure barreuse du monde, je m'occupe des voiles et de la navigation. Nous n'avons pas de traceur. Je fais tout avec le doigt sur la carte, les jumelles à la main et un œil sur le profondimètre ! L'enchevêtrement d'îles est déjà très exigeant. Un rocher avec cinq arbres dessus fait un millimètre de diamètre sur la carte. Heureusement, il y a de temps en temps un signal maritime. Vers 18 heures, nous arrivons à l'embarcadère de Suovasaaret, préparons le dîner et nous couchons, heureux, dans notre mini-cabine. C'est de loin la plus belle journée de navigation de ma vie jusqu'à présent !

D'une île à l'autre : nous passons la nuit suivante à Kahkusaari, après une journée pluvieuse, le soleil brille à nouveau comme si de rien n'était et le vent souffle faiblement de l'est - idéal. Nous naviguons un quart d'heure au moteur, puis nous suivons un chenal sinueux sous voiles et lorsque nous le quittons entre deux îles, nous voyons pour la première fois l'Inarijärvi ouvert devant nous ! C'est fascinant - tu sors de la forêt et tout à coup, tu ne vois plus de terre devant toi !

Nous glissons presque silencieusement sur l'eau et naviguons jusqu'à l'autre rive. Ensuite, je regarde si je vois un signal maritime quelque part. Il y a de temps en temps de grands panneaux blancs avec une lettre noire dessus. C'est très pratique. Sinon, je regarde sur mon téléphone portable, il y a encore un peu de réseau. Cela prend alors toujours un peu de temps pour faire correspondre les contours des îles sur l'écran avec la carte.

Notre point le plus au nord

Nous débarquons sur l'île de Pikku Kahkusaari, le lendemain nous jetons l'ancre à côté d'un ensemble de cabanes qui ressemblent exactement aux autres - mais qui ne sont pas indiquées en rouge sur notre carte marine. Nous ne sommes pas encore bien amarrés qu'un géant barbu vient nous crier dans un anglais cassé : "Go away, it's private !" Ok, ok, alors on lève à nouveau l'ancre ! Malheureusement, elle s'est coincée. Nous essayons avec le moteur et un peu d'élan. Ça marche ! Remarque : n'aborder que les quais marqués en rouge et une triple ligne à l'ancre, ce n'est pas mal non plus ! Le droit de tout un chacun est certes valable, mais le privé est tabou !

La destination de rechange est une petite baie devant le village de Käyräniemi. Nous la trouvons par hasard, alors que les signes maritimes sur la carte ne correspondent pas vraiment à l'approche en nature. Nous y entrons prudemment. La profondeur de l'eau est de 1,5 à 2 mètres. Le fond semble marécageux, idéal ! La baie est ouverte au nord et le ciel devrait rester dégagé. Je règle le réveil sur minuit - car aujourd'hui, nous pouvons enfin voir le soleil de minuit. Tous les autres postes d'amarrage étaient jusqu'à présent orientés vers le sud, au nord, la forêt nous gênait.

Nous mettons le cap sur la deuxième grande étendue d'eau libre au nord de l'Inarijärvi. À partir de maintenant, le téléphone portable ne capte plus. Nous cherchons notre embarcadère pendant que Mia navigue lentement le long de la rive - en gardant toujours un œil sur le profondimètre. Nous sommes déjà presque passés, puis nous voyons le ponton dans une minuscule baie, une petite île au milieu de l'entrée. Nous sommes parfaitement protégés, nous ne pouvons tourner le bateau qu'à la main, tant il est étroit. Peut-être le plus bel embarcadère jusqu'à présent. L'endroit s'appelle Pisteriniemi, et avec 69° 11' nord, c'est aussi notre point le plus au nord.

L'Inarijärvi fait sa météo

Lorsque nous revenons au large le lendemain matin, seul un vent tiède souffle. Mais soudain, Mia s'exclame : "Regarde, la bande sombre devant nous sur l'eau !" Je m'empare des jumelles. Des écumes ! Et voilà, c'est parti aussi. Nous essayons encore une demi-heure, puis les vagues deviennent trop hautes et nous faisons demi-tour. Mais où est l'entrée de l'embarcadère ? La forêt riveraine ressemble à un mur vert. Nous n'en sommes pourtant sortis qu'il y a une heure et demie !

Grand soulagement lorsque nous les découvrons. Nous nous cachons et prenons d'abord un casse-croûte. Plus tard, nous pagayons jusqu'à l'entrée du fjord et regardons si nous pouvons recevoir un bulletin météo sur notre téléphone portable. Le vaste lac est lisse comme un miroir. Il y a quatre heures, l'eau était encore bouillante ! Sur la plage, la végétation ne commence qu'à deux mètres au-dessus de la ligne de flottaison - pas étonnant. Deux jours plus tard, nous atteignons notre point le plus à l'est : Speinniemi. D'ici, la frontière russe n'est plus qu'à dix kilomètres. Nous n'irons pas plus loin, nous ne voulons pas de problèmes.

Nous repartons maintenant vers l'ouest. Le vent pousse faiblement, ce que le Tri n'aime pas du tout. Nous devons donc suivre le chenal à la lettre. Nous essayons le papillon, la grand-voile et le code zéro, avec un succès mitigé. Au bout de deux heures, nous pouvons bifurquer vers le sud, mais le vent tourne aussi. La grand-voile descend, c'est beaucoup mieux avec le code zéro seul ! Nous traversons ainsi les passages étroits entre les îles en suivant toujours la trace du soleil. L'eau de l'Inarijärvi scintille, il n'y a que dans le Grand Nord qu'on a une telle lumière.

Les moustiques sont partout

À trois heures et demie, nous accostons sur une très courte jetée à Korkia-Maura. Il paraît qu'il y a une grotte spéciale ici. Mia trouve l'entrée. Un petit escalier en bois aventureux mène en bas, puis on se retrouve sur de la glace vive. Elle ne disparaît pas, même en été. On nous a raconté qu'autrefois, les chasseurs utilisaient cette situation pour stocker le butin de la chasse.

Plus tard, sur Iso Jääsaari, nous prenons le quai ouest. Un petit bateau à moteur ouvert arrive avec un Finlandais. Je l'aide à s'amarrer et lui prête une ligne. Il me serre la main en guise de remerciement. Nous sommes très heureux. Malheureusement, nous n'avons aucune idée de la manière de vider les prises fraîches ! La communication n'est pas possible avec des mots - il ne parle que le finnois. Mais avec les mains et les pieds, on y arrive et il nous montre comment faire. Nous faisons cuire le poisson, accompagné de riz, de petits pois et de champignons en boîte. Délicieux.

Depuis l'embarcadère d'Inarijärvi, on peut voir un sommet rocheux d'environ 100 mètres de haut. Il n'y a pas de chemins, seulement de temps en temps de petits piétinements ou des traces qui se perdent. Je n'ai aucun problème pour m'orienter dans la forêt - je le fais à la maison depuis mon enfance. Au bout d'une demi-heure, je suis en haut. J'essaie de prendre une photo du trimaran en me faufilant entre les arbres, mais les moustiques sont tout simplement partout. Si tu restes en mouvement, ça va, mais si tu t'arrêtes, ils te tombent dessus et il est très difficile de s'en débarrasser.

Nous filons vers le sud-ouest

Il fait de plus en plus froid, la pluie commence à tomber. Nous nous installons dans la petite cabane, faisons chauffer le poêle et profitons de la chaleur. La visibilité se dégrade, nous ne voyons plus les îles d'en face, qui ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Notre habitation est la plus ancienne que nous ayons vue jusqu'à présent, mais elle est très bien entretenue et propre. Nous lisons, écoutons la radio ou les gouttes de pluie sur le toit. On peut tenir ici, et comme il continue de pleuvoir, nous restons tout de suite une deuxième nuit.

Le vent persiste. Une île plus loin, à Kaamassaari, les rafales nous poussent si violemment contre le ponton que nous devons continuer. Cet endroit n'est pas du tout protégé et les prochains jours devraient être encore plus inconfortables. Après avoir largué les amarres, nous mettons le foc et filons à sept nœuds vers le sud-ouest. Nous traversons une buse de vent et devons baisser la voile, mais après un quart d'heure au moteur, nous sommes à nouveau dans la couverture des îles et nous pouvons continuer tranquillement vers Hoikka Petäjäsaari.

Apparemment, c'est un endroit très populaire ! On y voit des bateaux à moteur et des cabanes privées sur la rive, même les plus grandes. Pendant que nous observons les environs, mes lunettes de lecture tombent dans l'eau. À cause des nuages, il fait déjà trop sombre pour plonger, j'attends le matin. Heureusement, il n'y a pas de profondeur et je retrouve mes lunettes du premier coup. Après quelques heures, elles sont déjà recouvertes d'une fine couche. Facile à éliminer, je pense. Mais non, pas du tout ! Même avec du liquide vaisselle, je n'arrive à nettoyer que les verres. Intéressant.

Un tronc d'arbre comme brise-lames

Au sud, nous voyons se dresser des parois rocheuses plus hautes à un kilomètre de distance. Notre randonnée se déroule sans chemin, par monts et par vaux. Des deux côtés, des rochers, des lichens, des mousses et des arbres rabougris, le tout surmonté d'un ciel bleu et de nuages blancs. Mais pour la deuxième fois de la journée, nous constatons à quel point la nature est tenace ici, car les moustiques ne se laissent pas chasser, même par le vent, et profitent impitoyablement de la moindre inattention.

On se réjouit presque que la tempête soit annoncée ! De toute façon, notre cercle se referme lentement, et comme nous avons besoin d'un endroit sûr pour le temps lourd annoncé, nous choisissons un endroit que nous connaissons déjà depuis nos premiers jours sur l'Inarijärvi : Suovasaaret. Comme lors de notre première visite, nous nous allongeons derrière le ponton de tête, la proue orientée vers le vent prévu. Nous sortons un nombre supplémentaire d'amarres et allons nous coucher, rassurés.

Vers minuit, le bateau commence à piquer et à tirer sur les cordes plus fort qu'espéré : les vagues passent sous le ponton sans aucun frein. Au matin, la mort dans l'âme, nous nous réfugions dans la cabane à terre et faisons un feu. Il ne fait pas froid, mais la chaleur nous fait du bien et nous pouvons rattraper le sommeil. À midi, nous construisons un brise-lames flottant pour le Tri avec un vieux tronc d'arbre. Le bateau est maintenant beaucoup plus calme.

Naviguer sous le soleil de minuit

Le lendemain, le vent se lève de plus en plus. Heureusement que nous sommes restés dans la cabane. Des traînées d'écume soufflent dans la baie. Mais c'est un spectacle météorologique grandiose ! Le soleil alterne sans cesse avec les nuages et les averses. Mia entre dans l'abri ouvert et commence à cuisiner en grand, nous ne pouvons de toute façon pas aller plus loin. Elle est ravie de la vue et dit que c'est la plus belle cuisine du monde. Une grande fenêtre, une table avec des bancs, un seau et notre four-fusée. Le luxe est relatif.

Et ce n'est pas fini : à partir de 17 heures, il ne devrait soudainement plus y avoir que deux forces de vent et du soleil - et le miracle se produit effectivement : comme si on appuyait sur un bouton, le temps se calme et les nuages se déchirent. Au moteur, nous quittons le chaos insulaire en direction du nord-ouest. Au large, la brise passe du sud au nord-est. C'est parfait ! Nous pouvons mettre les voiles, précédés d'un ciel dramatique avec un soleil bas. J'allume la radio, une station classique, des sons de Wagner. L'ambiance ne pourrait pas être plus appropriée.

Plus tard, nous sommes à Pielpaniemi. Nous mangeons une soupe de nouilles avec du thé et un morceau de chocolat. Mia va se coucher, mais moi, je suis encore très excité. Alors que les derniers nuages se dissipent et que le vent s'endort presque, je me rappelle qu'une fois, j'ai voulu naviguer à minuit sous le soleil. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Mia reste dans la couchette, je largue donc les amarres seul, hisse les voiles et fais environ trois kilomètres vers le sud, jusqu'à ce que les arbres soient assez petits. À minuit, le soleil est déjà très bas, mais il est encore entièrement visible. Je ne peux pas croire que je puisse vivre cela.

Adieu à Inarijärvi

Nous avons encore quelques jours devant nous, mais la pluie est annoncée pour demain. La décision est donc facile à prendre : comme il faut toujours s'arrêter quand c'est le plus beau, nous rentrons à Inari, point de départ de notre aventure au nord du cercle polaire, sous un soleil radieux.

Après trois semaines de rêve, nous sortons le trimaran de l'eau et le démontons. Mais il reste encore un peu de temps : nous passons donc une nuit dans le bus VW au camping, puis nous laissons la remorque et partons pour le Nordkapp. Il n'y a que 380 kilomètres de route. Une broutille, quand on est déjà là-haut !