Indo-Pacifique: Papouasie-Nouvelle-Guinée - Un monde merveilleux au cœur de l'immensité bleue

​La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne représente qu'un pour cent de la superficie terrestre. Mais cela suffit pour offrir une diversité fascinante, au cœur de l'océan Pacifique. Partie 1 : Les îles situées au nord de l'archipel de Bismarck constituent-elles une zone dangereuse ?

Sur le récif extérieur, la houle se brise en un grondement assourdissant ; nous suivons du regard la ligne des vagues déferlantes, mais aucun îlot, aussi minuscule soit-il, aucun rocher ne dépasse de l'eau : nous avons jeté l'ancre au milieu d'un atoll, au cœur du Pacifique occidental, sans aucune terre en vue.

Un bateau rempli d'hommes se dirige vers nous

« Regarde, là-bas, du côté est ! Ce point blanc ! » On va chercher les jumelles : l'épave d'un bateau de pêche se dresse à la verticale sur le récif ; elle a l'air encore assez récente. Étonnés, on observe un point se détacher de l'épave et se diriger vers nous.

La stupéfaction fait place à la consternation lorsque l'objet se rapproche et s'avère être une embarcation ouverte remplie d'hommes. Le récif de Roncador se trouve à la frontière entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon ; l'île la plus proche est à 40 milles marins.

Nous avons pris connaissance des avertissements

Que fait un bateau ici ? Que peuvent-ils bien mijoter ? Certainement rien de bon. Nous avons lu sur des sites de plaisanciers des avertissements concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée : l'année dernière, un navigateur solitaire a été assassiné par des habitants sur le continent, et son bateau a été coulé.

J'ai l'estomac noué, j'ai froid à force de peur. Je me précipite sous le pont, je sors le spray au poivre de sa cachette. Les voilà déjà. Ces hommes vont-ils percuter le « Pitufa » et monter à bord en brandissant leurs machettes ? Non, ils nous font signe et s’arrêtent pour discuter avec nous.

C'est en souriant qu'ils nous offrent du poisson

Il s'avère qu'ils viennent de l'atoll voisin pour récolter des concombres de mer. Ils restent une semaine et campent sur l'épave pendant ce temps-là. Tout en riant, ils nous offrent du poisson fraîchement pêché. Gratuitement. Honteux de notre réaction paranoïaque, nous fouillons, un peu gênés, dans notre coffret de cadeaux et leur rendons la pareille en leur offrant des hameçons et de la ligne.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ne représente qu'un pour cent de la superficie terrestre, abrite pas moins de sept pour cent de la biodiversité mondiale. C'est le troisième plus grand État insulaire du monde et, en même temps, le plus peuplé du Pacifique – même si le nombre exact d'habitants est inconnu, les estimations oscillant entre 12 et 17 millions.

Pas moins de 800 langues

Le pays se caractérise par sa diversité culturelle. Les modes de vie traditionnels sont encore pratiqués dans les régions reculées. On y compte pas moins de 800 langues, mais le tok pisin, une langue pidgin dérivée de l'anglais, sert de moyen de communication commun et, heureusement pour les visiteurs, il est assez facile à apprendre !

Si l'on veut découvrir le pays, il faut s'enfoncer à l'intérieur des terres, monter dans les montagnes à la rencontre des tribus « sauvages ». C’est ce que nous avons fait en 2005 : malgré les avertissements aux voyageurs et les mises en garde des expatriés, nous avons emprunté, comme les locaux, la « Highlands Highway » en camion, une route non goudronnée qui traverse la forêt tropicale, longe des zones minières et traverse de simples villages.

Nous y sommes retournés après 20 ans

Partout, nous avons été bien accueillis – même si, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un sourire amical peut, au premier abord, paraître un peu inquiétant : Beaucoup de gens ont des dents d’un rouge vif et pourries, et crachent un liquide qui ressemble fortement à du sang – c’est le jus des noix de bétel, que presque tout le monde mâche ici. Il ne nous est rien arrivé. Au contraire, nous sommes tombés sous le charme de ce pays sauvage et authentique, ainsi que de ses habitants.

Nous nous étions promis de revenir bientôt, mais cela a finalement pris 20 ans. Découvrir la Papouasie-Nouvelle-Guinée à bord de son propre voilier est une expérience totalement différente de celle d’un voyage en sac à dos, car un yacht rutilant, regorgeant de gadgets coûteux et de richesses ostentatoires (même le voilier le plus délabré, le plus vieux et le plus spartiate est un pur luxe comparé aux habitations des villageois pauvres) attire bien plus facilement le mauvais genre d’attention.

Nous choisissons le nord reculé

C'est pourquoi nous avons décidé d'éviter les îles principales et de suivre un itinéraire longeant les îles isolées à l'est et au nord. De plus, nous avons installé des renforts métalliques au-dessus de toutes les écoutilles afin de pouvoir les laisser ouvertes en toute sécurité la nuit, mis en place des lampes déclenchées par des détecteurs de mouvement et sécurisé tout ce qui se trouvait sur le pont à l'aide de cadenas afin de ne pas attirer les voleurs.

La deuxième partie du reportage suivra bientôt.