À 9 h 30, le « Chronos » largue les amarres à Mindelo. Nous n’aurons pas le temps de faire escale sur les neuf îles habitées. Nous nous limiterons donc au groupe nord, les Ilhas de Barlavento, les îles au vent. Elles forment un large arc vers le sud-est. Les distances nous feront passer plusieurs jours en mer – mais après tout, nous sommes là pour naviguer.
À la voile, notre ketch navigue sous le vent de la côte volcanique de São Vicente en direction du sud-ouest et double le cap Ponta Machado, où se dresse le phare d'un blanc éclatant de Dona Amélia, niché dans une paroi abrupte, avant de pouvoir mettre le cap au sud-est. Deux voiles se sont déchirées lors de la traversée tempétueuse au large de Gibraltar ; le foc de tempête remplace désormais le deuxième foc à l'avant. Depuis le poste de barre, le second capitaine lance un message : les discussions techniques sur la voile sont les bienvenues !
La brise de mousson gonfle les voiles
Lorsque le « Chronos » sort de l’abri contre le vent offert par São Vicente et l’île voisine inhabitée de Santa Luzia, les alizés gonflent les voiles. Une mer d’un bleu profond, quelques crêtes d’écume, un ciel sans nuage. La houle de l’Atlantique à perte de vue. Des embruns viennent s’abattre sur la proue au vent, mais sèchent rapidement sur le teck. Aucune autre voile n’est en vue, mais un banc de thons fait son apparition à bâbord. Un frégate plane joyeusement autour de nous, ses ailes semblables à des lames. À 16 heures, café et gâteaux sont servis à l’arrière.
Notre destination, située à 55 milles marins, est Tarrafal, la principale ville de l’île de São Nicolau. Le « Chronos » s’approche prudemment de la zone d’approche. Il est 18 h 30 et il fait nuit noire. Nous nous trouvons à seulement 16 degrés au nord de l’équateur. L’éclairage du littoral est clairsemé, les navires dans la rade devant ne sont discernables que sous forme d’ombres. Signaux AIS : rares.
Arrivée de nuit à São Nicolau
Le capitaine et le second sont à la barre : « Tu vois le feu rouge de ce yacht là-bas ? » À bâbord, un ferry qui tourne, non, un bateau de croisière d'expédition. Là-bas, un bateau de pêche qui prend le large ; sous la lumière aveuglante des projecteurs, l'équipage prépare déjà ses engins de pêche. Enfin, l’ancre bâbord est larguée à 18 mètres de profondeur, la chaîne cliquette dans le puits d’ancre.
L'agent se manifeste déjà par VHF, le canot est mis à l'eau et le second se rend à terre avec les documents pour le rencontrer. « Love is more than just a game for two », chante Nat King Cole. La cloche sonne pour le dîner. La nouvelle lune se détache en filigrane au-dessus de l’horizon invisible.
Au mouillage devant Tarrafal
Au lever du jour, le « Chronos » baigne dans la lumière du soleil, sur une mer calme, avec seulement quelques voiles légers dans le ciel. Une plage sombre, quelques yachts et une jetée imposante, derrière laquelle se dressent des maisons blanches, roses et bleu clair, des flancs bruns qui s’élèvent à pic et, au-delà, un cône volcanique, le Monte Gordo. C’est ainsi que Tarrafal et São Nicolau s’offrent à notre regard.
En canot pneumatique – il y en a deux à bord –, nous nous rendons au port, où quatre minibus nous attendent pour un tour de l'île ; ils nous emmènent dans les montagnes par des routes sinueuses, tandis que dans les vallées, on aperçoit de la brousse aride, des chèvres maigres, du maïs et de la canne à sucre.
Le mal du pays des émigrés
Nous nous rendons tout d'abord au belvédère du Miradouro do Caminho Novo, qui offre un panorama fantastique sur ce paysage volcanique étonnamment verdoyant, jusqu'à la mer. Dans le parc naturel, nous apercevons un dragonnier vieux de quatre siècles. La résine rouge de ces arbres servait autrefois à teindre les violons.
Juste avant d'arriver à Ribiera Brava, une arche arbore les armoiries de Hambourg. Beaucoup ont gagné leur vie loin d'ici, explique Rolf. « Et lorsqu'ils achètent enfin une maison dans leur région d'origine après de longues années, ils montrent souvent où ils ont travaillé ou où ils travaillent encore. »
Beaucoup souhaitent rentrer chez eux, mais tous n’y parviennent pas. Le mal du pays est donc également un pilier central de la morna, la musique de la diaspora. Le drapeau national comporte dix étoiles : neuf pour les îles habitées du Cap-Vert et une pour ceux qui sont dispersés aux quatre coins du monde.
La vallée est fertile. On y cultive des mangues, des papayes et des bananes, principalement destinées aux hôtels et aux touristes de l'île touristique de Sal, à l'est. Les plantes poussent en rangs serrés dans les plantations. De grandes araignées-guêpes dorées ont tissé leurs toiles pour former de vastes toiles. Telles des arcades, elles enjambent le sentier entre les arbustes et les arbres.
L'histoire du Cap-Vert
Ribeira Brava nous accueille certes dans un décor colonial, mais avec modestie. Après tout, personne n’a été colonisé ici. Lorsque le navigateur portugais António Fernandes s’est quelque peu écarté de sa route en 1445, alors qu’il cherchait le chemin vers l’Inde, et qu’il a découvert l’archipel, celui-ci était inhabité. Les colons n’ont donc rien pris à personne. Ce qui signifiait toutefois, à cette époque, qu’il y eut bientôt quelques exploiteurs et de nombreux exploités.
Au fil du temps, les uns vivaient de la traite des esclaves et du sel, les autres au jour le jour. Lorsque même cela ne suffisait plus, il ne restait souvent d’autre choix que de partir – souvent pour ne plus revenir, à bord d’un baleinier américain. Ces conditions ont fini par susciter une résistance et une lutte pour la liberté. La dictature de Salazar a répondu par la violence. Ce n’est qu’avec la Révolution des œillets au Portugal, en 1974, que la liberté et l’indépendance tant attendues ont été acquises.
Devant le bâtiment de la station de radio se dresse la statue souriante de José Lopes da Silva, né en 1872 à Ribeira Brava. Écrivain de la révolution à l’époque de Salazar, il est l’auteur du roman « Chiquinho », qui raconte la jeunesse et le passage à l’âge adulte dans les îles. « Aujourd’hui, tous les écoliers d’ici le lisent », raconte Rolf. Au niveau international, c’est l’œuvre littéraire la plus connue du Cap-Vert.
Sur la place de la Belle Vue – qui portait autrefois bien son nom, car elle servait à voir et à être vu et constituait l'attraction principale du village –, il ne se passe pas grand-chose. Le smartphone et le streaming ont laissé leur empreinte ici aussi. Des chats sont assis à l'ombre. Au Good-Looks-Bar, on diffuse le match du Benfica de Lisbonne à la télévision.
Carberinho : l'érosion comme art
Plus tard, sur la plage de Tarrafal : un véhicule un peu vétuste du Greater Manchester County Fire Service passe en cahotant, désormais occupé par des habitants du coin. Dans une ruelle ombragée, on entend un saxophone solitaire, et sur la plage noire devant le musée de la pêche, des adolescents se baignent dans le ressac languissant. Surmonté d’une étoile, un cône artistiquement disposé à partir de bidons jaunes brille dans le soleil couchant. Ces bidons contenaient autrefois de l’huile pour les conserves de thon. Nous sommes fin novembre : c’est un sapin de Noël !
Sur la route côtière, puis à travers des lits de rivières asséchés, en direction de l'ouest de l'île. Notre Hiace s'enlise à plusieurs reprises ; il n'est pas conçu pour ce genre de terrain. Le chauffeur, fort de son expérience, nous conduit néanmoins jusqu'aux rochers de Carberinho. Ici, la roche volcanique stratifiée a été (et continue d'être) sculptée par le vent et l'eau en formes ondulées étranges. L'érosion, véritable œuvre d'art de la nature.
À quatre heures du matin, le « Chronos » lève l’ancre et quitte São Nicolau ; les passagers dorment encore. La journée s’annonce longue pour l’équipage. En effet, une perturbation météorologique exceptionnelle a brièvement interrompu les alizés. Le vent souffle désormais du sud-est, exactement la mauvaise direction pour notre prochaine destination, l’île désertique de Boa Vista.
Informations : São Nicolau
- Superficie de l'île : 388 km²
- Situation : 16°37′N, 024°16′O
- Population : 12 700
- Chef-lieu : Tarrafal
- Possibilités de couchage : Tarrafal (au mouillage), Carriçal (au mouillage)
Christian Tiedt
Editor Travel
