Mer Baltique: En yacht de location vers les pays baltes

texte : Christoph Heine

Il est mi-mai, minuit, nous avons passé la péninsule et le phare de Kolka en fin d'après-midi et mettons le cap au sud-est en direction de Riga. Un temps anticyclonique constant fait que le vent est faible. L'après-midi, nous avons certes pu naviguer encore 20 milles, mais il s'est ensuite à nouveau endormi et depuis, le Yanmar ronronne dans le sous-sol. Mais comme le DWD ne prévoit pas de changement pour les prochains jours, nous avons décidé de parcourir les 120 miles nautiques de Ventspils à Riga de nuit et d'un seul coup, afin de profiter de l'accalmie attendue pour visiter la ville.

Nuits courtes et moments magiques

L'eau est presque lisse comme un miroir et la magie réside dans le fait que cette nuit-là, pour la première fois, il ne fait plus vraiment nuit. Bien que le cercle polaire soit encore loin, le crépuscule astronomique atteint ici déjà l'aube. Monika dort dans le salon, je suis seul et je profite de chaque instant.

Un cargo vient en sens inverse de Riga, mais nous avons suffisamment de distance et je ne vois donc passer qu'une lanterne rouge et deux lanternes blanches, sans avoir à intervenir sur le pilote automatique. Puis la lune se lève, la côte lettone se dessine en ombre chinoise. Je profite de chaque instant, même s'il est deux heures du matin. Ce sont ces moments qui nous fascinent toujours dans ce voyage à travers la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie.

D'ailleurs, à la mi-mai, nous sommes souvent seuls en mer. Nous voyons rarement d'autres navigateurs, nous ne rencontrons des équipages allemands que deux fois, une fois à Ventspils et une fois à Tallinn. Chez nous, les pays baltes sont apparemment une zone de navigation encore assez méconnue, ce qui est bien sûr aussi dû au fait qu'ils sont assez éloignés et difficiles d'accès.

L'occasion de faire le tour de la Baltique

Pour ma femme et moi, l'occasion de naviguer en mer Baltique s'est présentée soudainement au printemps 2024. Nous n'avons pas eu besoin de réfléchir plus de 24 heures. Chez un loueur de Poméranie occidentale, nous avons obtenu notre "Artemis", un Dehler 34 presque neuf. Il navigue rapidement, la technique est fiable. Avec son moteur de 20 CV, il est un peu sous-motorisé, ce que nous ressentons nettement lors des calmes persistants.

La solitude disparaît brusquement lorsque nous faisons escale dans un port. Les capitaines de port aiment prévenir par téléphone et sont toujours prêts à aider. Peut-être aussi parce que nous sommes souvent les seuls clients. Notre nationalité fait souvent de nous l'attraction de la journée. Nous ne restons jamais longtemps seuls. L'anglais nous permet de nous en sortir partout, mais on parle souvent aussi allemand, surtout en Lituanie.

Nous sommes arrivés par la Pologne, le long de la côte, puis à Gdansk. De Gdynia, nous faisons notre premier long voyage de nuit dans les pays baltes, à Klaipėda. Il n'y a pas d'alternative à cela, les 120 miles doivent être parcourus. Fin avril, il fait encore froid et inconfortable, surtout par vent arrière, mais un quatre-temps constant nous pousse vers le nord-est à travers la zone économique russe. Lors des navigations de nuit, je couple toujours à l'heure pile avec le crayon. Mesure de sécurité, nous avons entendu dire que le GPS était souvent perturbé.

Klaipeda : arrivée dans les pays baltes

Un peu fatigués, nous arrivons le 1er mai à Klaipėda, qui s'appelait autrefois Memel et était la ville la plus au nord-est de l'Allemagne. Nous sommes curieux de découvrir l'ancienne Prusse orientale, si souvent glorifiée. Le lendemain, nous continuons à naviguer vers Nida dans la lagune de Courlande, nous voyons une nature grandiose avec l'isthme et ses dunes et une Nida un peu trop bétonnée. C'est là que se trouve la maison d'été de Thomas Mann, expropriée par les nazis, pillée et démolie par les Soviétiques, aujourd'hui reconstruite. Mais l'idylle est toujours là.

Nous entamons le retour vers Klaipėda à nouveau au moteur, par temps calme, mais il s'avère rapidement que ce n'est pas une bonne idée. Des myriades de moustiques se sont installés sur l'eau saumâtre et lisse comme un miroir de la lagune, et nous les effrayons avec notre vague d'étrave. La chaleur du sprayhood et du teck leur plaît manifestement. Ils sont de plus en plus nombreux. Sous un soleil radieux, nous enfilons tout le ciré que nous avons et verrouillons tout, la descente, les fenêtres. Ils sont dans les poches de la veste, dans les oreilles, dans le thermos. L'invasion ne cesse que lorsque nous atteignons le port industriel de Klaipėda cinq heures plus tard.

Le vent d'est ! De la Lituanie à la Lettonie

Le vent du nord nous retient deux jours, il y a 50 miles nautiques jusqu'à notre prochaine destination dans les pays baltes, Liepāja. Nous ne voulons pas croiser cette route, et nous explorons donc Klaipėda. La petite ville n'est pas spectaculaire, mais elle est très accueillante avec son centre-ville aéré, ses avenues et sa promenade portuaire. Le deuxième jour, un bateau de croisière arrive et crache quelques centaines de clients, mais ils se perdent sur les places évasées et au marché hebdomadaire. Nous sommes amarrés dans la petite rivière Danes, juste devant le port du château, sur un site historique. Il y a 500 ans, les cogues et les holkens de la Hanse s'amarraient précisément ici.

Puis une fenêtre météo s'ouvre, vent d'est ! Idéal pour Liepāja et la Lettonie. Demi-vent et presque pas de fetch, parfait ! Dommage que ce soit dans la nuit. À 22 heures, nous larguons les amarres. La police des frontières lituanienne trouve apparemment cela étrange, elle nous poursuit avec un speedboat et nous interpelle deux milles nautiques après la sortie. Après quelques explications et l'indication des données de notre bateau par VHF, ils nous laissent partir. La frontière avec la Russie est de toute façon bien sécurisée, mais on cherche sans doute plus des contrebandiers que des navires de guerre. Et surtout pas de plaisanciers allemands.

Liepāja : typique des pays baltes

Liepāja nous était totalement inconnue jusqu'à présent. Comme presque toutes les villes des pays baltes, elle nous accueille avec une petite mais belle city marina flambant neuve et avec un charme typiquement balte : des maisons en bois mi-suédoises, mi-russes, de grandes promenades avec de nombreux bacs à fleurs et toujours un grand marché couvert.

La particularité de Liepāja est le quartier de Karosta. Les tsars avaient déjà reconnu l'importance militaire de ce port libre de glace, et les Soviétiques l'ont développé. Une centaine de navires de guerre y étaient stationnés pendant la guerre froide, toujours en état d'alerte, prêts à appareiller en cas de crise et à assurer la souveraineté sur la mer Baltique.

Pour 20.000 soldats et leurs familles, on a construit une cité en préfabriqué, aujourd'hui une ville fantôme. Mais c'est justement parce qu'elle est chargée d'histoire que Karosta mérite une excursion à pied. Au milieu de toute cette tristesse soviétique se dresse une magnifique cathédrale orthodoxe. Un serviteur de l'église extrêmement aimable se réjouit de recevoir des invités et nous invite à écouter le carillon.

Beaucoup de variété pour les navigateurs en Lettonie

Faire de la voile en Lettonie, c'est varier les plaisirs. Outre les grandes villes comme Liepāja, Ventspils et la capitale Riga, il y a des ports dans de petites et très petites localités, comme Pāvilosta ou Skulte. À Pāvilosta, le capitaine du port me semble quelque peu familier et, en effet, c'est Girts qui, l'année précédente, m'a fourni des informations sur la région lors du salon de Düsseldorf et m'a donné l'idée de naviguer en Lettonie en premier lieu !

Nous apprenons que Pāvilosta est un lieu de villégiature pour les Lettons les plus aisés, qui viennent avant tout pour le calme et la détente. Skulte, dans la baie de Riga, est un minuscule village avec un port en bois où un club de voile accueille également des visiteurs. Huit places d'amarrage sont réservées à cet effet. Nous ne voyons jamais le chef du club de voile, mais par WhatsApp et par téléphone, il est à notre disposition pratiquement 24 heures sur 24, nous demande si nous avons besoin de quelque chose, nous donne des conseils de randonnée.

Salacgrīva est encore plus isolée. Le capitaine du port doit d'abord mettre le lavoir en service, apparemment nous ne sommes pas seulement les seuls, mais aussi les premiers clients de la saison. Il est petit, mais tip-top bien entretenu, comme souvent ici. De longs convois militaires traversent le pont qui enjambe la Salaca, répandant bruit et nervosité.

Les Lettons ne sont cependant pas nerveux, et de toute façon, ils vivent apparemment en harmonie avec les Russes, qui sont assez nombreux. En nous promenant le soir, nous rencontrons un groupe d'enfants russophones. Apparemment, ils aiment bien ma femme, mais comme nous parlons à peine le russe et qu'ils ne parlent ni allemand ni anglais, ils nous témoignent leur sympathie en nous donnant un peu de leurs fruits.

Estonie : De Pärnu à Haapsalu

À la mi-mai, nous atteignons l'Estonie, ce qui complète les pays baltes. Nous faisons d'abord escale à Pärnu, une ancienne ville hanséatique. Elle n'a rien d'une ville hanséatique, mais son club nautique est très animé et très actif, et son personnel s'occupe de nous presque avec amour. Nous assistons au spectacle de la régate du mercredi depuis notre place aux premières loges dans le cockpit pendant le dîner.

Après Rügen, Kihnu est la première île de notre croisière ! Une île minuscule mais idyllique avec des forêts de bouleaux, un phare anglais, un petit musée local et une épicerie de quartier. Nous louons un vélo pour faire le tour de l'île, qui est si petite qu'on en a fini au bout de trois heures. Ensuite, la météo nous met une fois de plus des bâtons dans les roues. Un vent d'ouest constant contrecarre notre projet de nous rendre à Kuressaare, sur l'île de Saaremaa, et c'est le cœur lourd que nous y renonçons après que le YR n'a pas annoncé autre chose le matin.

Au lieu de cela, nous nous dirigeons directement vers le nord, en passant par l'île de Muhu, jusqu'à Haapsalu, qui se trouve sur une presqu'île dans une large baie si peu profonde qu'elle fait penser à un lagon. Et nous découvrons à nouveau une charmante petite ville avec des maisons en bois baltes et les ruines d'un château, où nous tombons par hasard sur un ravissant festival folklorique. Le terrain plat et les couchers de soleil extrêmement longs, qui transforment l'heure dorée en trois heures, nous permettent de vivre cette ambiance particulière avec tous nos sens.

Dernière étape dans les pays baltes : cap sur Tallinn

Nous entamons ensuite la dernière étape vers l'est, vers Tallinn, dans le golfe de Finlande. La côte est ici très découpée, nous optons donc pour de longues boucles afin de faire de la distance. Une marina flambant neuve se trouve aux portes de Tallinn, nous y faisons escale car le guide du port la décrit comme très confortable. Nous voulons nous reposer un peu, mais c'est sans compter sur l'aubergiste : Kakumäe est l'eldorado des fêtards estoniens, qui se font surtout remarquer par leur musique forte et tonitruante et leurs moteurs tout aussi bruyants. Nous ne restons qu'une nuit. Si vous aimez faire la fête, vous êtes au bon endroit, mais pas nous.

Nous nous amarrons à Tallinn pour trois nuits. Parmi les nombreuses possibilités, nous optons pour le port-musée de Lennusadam, qui dispose également d'un ponton avec des places d'amarrage pour les visiteurs. La très sympathique capitaine du port nous a déjà vus arriver et se tient prête à réceptionner nos amarres sur le ponton. De plus, elle est une information touristique ambulante.

L'amarrage devant l'ancien hangar, qui abrite aujourd'hui un musée de la navigation, entre les brise-glaces et les navires militaires, est tout simplement spectaculaire, et c'est peut-être justement pour cela que Lennusadam a ce fameux facteur de bien-être. Il y a aussi un bar directement sur la jetée, devant le ponton, mais malheureusement, nous sommes en avance de trois jours.

Cuisine et culture : vivre en Estonie

Le paysage urbain de Tallinn est aussi imposant que sur les photos du guide. Cependant, la ville est déjà pleine de touristes à la fin du mois de mai, c'est pourquoi on se fait parfois refuser l'accès au café de la vieille ville. Mais nous préférons de toute façon nous en tenir à l'actualité locale, trouver des marchés aux puces où l'on vend de l'art estonien et des objets militaires soviétiques, et nous laisser convaincre une fois de plus par la cuisine balte.

Les betteraves rouges et la crème acidulée jouent ici un rôle important, ainsi que les pommes de terre sautées et les fruits rouges. Le poisson aussi. Pour la première fois, nous faisons nos courses dans un supermarché sans personnel.

Un voyage en bus au musée en plein air estonien vaut vraiment la peine, le personnel est habillé de différents costumes estoniens et cultive les coutumes et l'artisanat. On ne voit donc pas que des pierres et du bois, mais aussi des gens qui prennent plaisir à montrer et à expliquer leur culture.

Puis c'est l'heure des adieux à Tallinn. En fait, Narwa, à la frontière russe, était encore au programme, mais elle est trop éloignée, à 150 miles nautiques encore. De plus, les prévisions météo annoncent un Est 4 pour le 1er juin, des conditions exceptionnelles pour la longue traversée de Tallinn à Helsinki. Nous voulons en profiter ! Nous avons passé exactement un mois dans les pays baltes, qui restera dans nos mémoires comme un mois de mai magique. Nous avons appris à connaître le pays et ses habitants - et nous reviendrons certainement.

Informations sur les régions : Les pays baltes

Navigation et matelotage

La zone de navigation n'est pas très exigeante en termes de navigation. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il faut parfois parcourir de longues distances entre les ports. Il est donc fortement recommandé d'avoir dans l'équipage un chef de quart avec les certificats de capacité correspondants, afin de pouvoir planifier des temps de navigation de plus de dix heures. Les marées sont rares.

Ports et infrastructures

Cependant, les ports des pays baltes sont parfois difficiles pour les grands voiliers en raison de la taille des bassins. De plus, à partir d'un tirant d'eau de 2 m, on est souvent déjà à la limite de ce qui est possible. Les yachts de plus de 10 m de long doivent toujours contacter le capitaine du port avant d'entrer dans le port, se faire attribuer un emplacement et respecter les consignes. La plupart des ports ont des pontons, certains des bouées de poupe, il faut donc emporter des crochets de bouée ! En cas de forte mer, certains ports ne permettent plus l'entrée !

A Klaipėda, l'entrée doit en outre être annoncée à la capitainerie par VHF. Ces dernières années, les pays baltes ont beaucoup investi dans l'infrastructure des marinas. Les offices du tourisme fournissent du matériel d'information de qualité, comme des guides de port, des guides de navigation et des planificateurs de croisière, ainsi que des conseils de navigation. Pour l'Estonie et la Lettonie : eastbaltic.eu, pour la Lituanie : southcoastbaltic.eu

Eaux russes

L'ambassade d'Allemagne fournit des informations sur la navigation dans les eaux territoriales russes en transit sans visa ni escale dans un port ("passage pacifique") : germania.diplo.de/ru-fr/search (mot-clé : "Information pour les navigateurs")

Monnaie et visite à terre

Tous les pays baltes font partie de l'espace Schengen et ont l'euro comme monnaie nationale. Le paiement par carte est possible partout, mais il est recommandé d'avoir un peu d'argent liquide sur soi pour se rendre sur les marchés hebdomadaires. Dans les ports isolés, il se peut qu'il n'y ait aucun approvisionnement. Sinon, même dans les petites villes, on trouve souvent des restaurants proposant une bonne cuisine locale et des magasins. Pour les capitales Riga et Tallinn, il faut prévoir au moins un jour, voire deux, pour les explorer.