Les maximes telles que « Le chemin est le but » sont en fait tout à fait mon genre. Pour cette croisière, je fais toutefois une exception : le chemin est un moyen d’atteindre un but. En effet, la destination se trouve à environ 700 milles marins de mon port d’attache de Kappeln, sur la Schlei : il s’agit de la Höga Kusten (en français : « Haute Côte ») suédoise, au bord du lac Botten, dans le nord de la Suède, à environ 350 kilomètres au sud du cercle polaire. C'est sacrément loin !
Mais c'est inévitable : la curiosité pour un territoire inconnu et un paysage côtier sauvage que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans ce vaste pays qu'est la Suède. Des falaises abruptes, des collines boisées, des baies profondes aux allures de fjords, des îlots de l'archipel et des champs d'éboulis caractérisent ce paysage varié.
Façonné par la dernière période glaciaire
Son aspect actuel s'est principalement formé au cours de la dernière période glaciaire : d'imposants glaciers ont érodé l'ancien sous-sol de granit et de gneiss et ont enfoncé la croûte terrestre. Depuis la fonte des glaces il y a environ 10 000 ans, le sol remonte à nouveau, jusqu’à 286 mètres au total. Un phénomène d’une ampleur sans pareille.
L'effet de ce qu'on appelle le soulèvement postglaciaire : les anciens littoraux, les cordons littoraux et les zones d'éboulis érodées par la mer se trouvent aujourd'hui en hauteur et loin de la mer. Le soulèvement se poursuit encore aujourd'hui, à un rythme d'environ huit millimètres par an. Depuis 2000, la Höga Kusten fait partie du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO.
Höga Kusten : beau, vaste, lointain
L'aller-retour est vraiment long, je ne vais pas essayer d'enjoliver les choses. Soyons donc brefs : nous naviguons à deux et sans escale jusqu'à Stockholm, puis en solitaire jusqu'aux îles Åland, et de là, encore 200 milles marins directement jusqu'à notre destination. Le vent est favorable, tout comme les provisions et les réserves d’eau. La consommation d’énergie de mon Monsun 31 est minime : la girouette se charge de la navigation la plupart du temps et il n’y a pas de réfrigérateur. L’électricité nécessaire aux instruments de navigation et au pilote automatique électronique est fournie par les panneaux solaires.
Au bout de deux jours et d’une nuit étoilée, le cri retentissant du skipper solitaire résonne sur l’eau : « Terre en vue ! » Et quelle terre ! À l'ouest, un littoral se détache de la brume matinale ; il s'élève de plus en plus haut et se dresse de plus en plus imposant, telle une gigantesque baleine échouée. Une peau grise et sillonnée, avec une nageoire caudale au sud et un corps massif s'élevant vers le nord.
Arrivée sur l'île de Grisslan
Lorsque le soleil dissipe le brouillard, le vert des forêts de sapins et de pins resplendit, tandis que les rochers rouges et les éboulis gris transforment le rivage en une mosaïque colorée. L'odeur de la résine des conifères se mêle à celle de la mer. L'ancre est jetée et tient bien dans la petite crique de l'île de Grisslan, un village de pêcheurs de la partie nord de la Höga Kusten. De petites maisons de pêcheurs peintes en rouge se dressent sur les rochers au bord de la crique. Un véritable tableau idyllique. Le bateau tangue doucement au mouillage, les paupières se ferment. Enfin un sommeil sans souci – après toutes ces milles parcourues.
Provisions à Örnsköldsvik
Ces prochains jours, je vais flâner d'île en île, faisant parfois escale dans le port naturel au pied des rochers, parfois dans le port d'Örnsköldsvik pour faire le plein de provisions. Le hameau de pêcheurs de Skeppsmalen, un village de pêcheurs pittoresque et historique situé à l'extrémité nord de la Höga Kusten, est accessible par un étroit passage naturel entre les rochers.
La nature sauvage de l'archipel de cette région m'a conquis. Au large de cette côte, les pêcheurs pêchent le hareng de la mer Baltique depuis des siècles. Les nombreuses cabanes en bois et les engins de pêche en fer qui jonchent les ports en disent long sur l'activité qui régnait ici autrefois.
Surströmming en format « Skeppsmalen »
« Cette région est le berceau culturel du célèbre surströmming », m'explique la serveuse du Fiskevistet, un restaurant très apprécié situé dans l'ancien port de pêche de Skeppsmalen.
« Tu veux commander une portion ou tu préfères une autre spécialité régionale ? », demande-t-elle. Le surströmming est un hareng de la mer Baltique, légèrement salé et soumis à une fermentation secondaire en boîte. Cette tradition remonte probablement au XVIe siècle, à une époque où le sel était rare et cher et où l’on conservait le poisson par fermentation. Il fallait d’abord y penser.
Les pâtisseries sucrées sauvent la mise
Ce qui est un délice pour les uns est pour les autres l'horreur gastronomique par excellence ; rien que son odeur âcre et âcre peut provoquer un malaise immédiat. Comme je fais malheureusement partie de ces derniers, je quitte précipitamment l'établissement. Seule une « fika » suédoise classique peut désormais sauver la journée : des pâtisseries à la cardamome accompagnées de café fraîchement moulu constituent l'antidote parfait au hareng fermenté.
La deuxième partie suivra prochainement
Nico Krauss
Freier Fotograf